Деревянные столбы для веранды

Деревянные столбы – особенности установки. Опоры для ЛЭП и связи

Все фото из статьи

В своей жизни вы очень часто встречаетесь со столбами, но в большинстве случаев просто не обращаете на них внимания, так как они становятся неотъемлемой частью окружающей обстановки, это лестничные, заборные и электрические деревянные столбы, которых нет разве что в пустыне (хотя и там встречаются ЛЭП).

Установка деревянного столба под электричество бригадой электриков

Они могут быть изготовлены из разной древесины и это, конечно же, в первую очередь будет зависеть от их назначения, а иногда и от места их установки, в зависимости от состояния грунта. Мы предлагаем вам разобраться в этом подробнее и в качестве дополнительного материала посмотреть видео в этой статье.

Столбы из древесины

Опоры для ЛЭП и связи

Примечание. Мы хотим обратить ваше внимание на столбы из дерева, которые используются в качестве опор для линий электропередач и связи. Для защиты древесины от атмосферных воздействий используются различные пропитки в виде масляных или водорастворимых антисептиков.

Пропитка масляными антисептиками

Масляные антисептики представляют собой масла, добытые из каменного угля и сланца, и наиболее известной пропиткой в нашей стране можно назвать креозот, который добывают путём перегона каменноугольной смолы. Всем известны столбы для электричества, обмазанные тёмно-коричневой жидкостью с сильным запахом, о которую очень легко запачкаться обычному прохожему, не говоря уже о монтёрах, обслуживающих линии.
Проблема такой пропитки не только в запахе, но и в том, что она вытекает из древесины и при прямом попадании на кожу может вызвать ожоги и раздражение, также она значительно повышает воспламеняемость материала. Но, тем не менее, у неё достаточно низкая цена, а средний срок эксплуатации при прямом контакте с грунтом (комель вкопан в землю) составляет порядка 40 лет. Но в данный момент применение таких пропиток практически уходит, уступая место более современным составам.

Пропитка водорастворимыми антисептиками

Такие антисептики ещё называют солевыми, и они могут быть использованы в таких растворах в разной концентрации и в России чаще всего можно встретить составы на основе меди, такие как ХМ (Cr+Cu) или CCA (Cr+Cu+As). В данном случае медь (Cu) является препятствием для грибковых инфекций и гнили, мышьяк (As) нужен для защиты от грызунов и насекомых, а хром (Cr) не позволяет вымывать этот состав.
У этого средства, которое окрашивает опору в серо-зелёный цвет, есть ряд преимуществ – во-первых, оно не маркое, а, во-вторых, несмотря на мышьяк с хромом, оно не вредно для людей и животных, так как не испаряется и не попадает на кожу (шерсть) при прикосновении.

Срок эксплуатации таких опор в прямом контакте с грунтом составляет порядка 40 лет и более. Но инструкция указывает на непригодность таких составов для жилищного строительства, например, деревянные столбы для лестниц в помещении, так как в случае возгорания данный антисептик будет испаряться, выделяя вредные для здоровья газы.

Примечание. Некоторые деревообрабатывающие предприятия работают на экспорт для тех стран, которые предъявляют повышенные экологические требования, используются составы без солей мышьяка и хрома типа Tanalith — E .

Сушка деревянных опор

Как правило, для изготовления опор на линии электропередач и связи используется сосна, которая до готовности к эксплуатации проходит три подготовительных этапа. Так, всё начинается с сушки материала до содержания не более 12% влаги, затем, под давлением опора пропитывается антисептиком, а потом в вакууме состав равномерно распределяется по всей опоре.

Две последних операции производятся в специальной барокамере и в конечном результате древесина должна быть пропитана на глубину не менее 22 см с каждой стороны.

При поступлении в продажу такие опоры проходят испытания по механическим нагрузкам, после чего они получают оценку качества производства и допуск к эксплуатации и только тогда поступают в продажу от производителя.

Такие испытания осуществляются ещё до пропитывания столба антисептиками, а результаты тестирования должны регистрироваться в специальном журнале, чтобы их можно было предъявить покупателю.

Некоторые предприятия поставляют опоры с готовыми крепёжными отверстиями, которые тоже обработаны такими составами – все работы осуществляются согласно ГОСТ 20022.6-93.

Классификация	M (обычная прочность)	MS (выше среднего)	S (самая высокая)
Диаметр	dvin	Dvin	dvin	Dvin	dvin	Dvin
Для опор 11м	160	225	180	230	200	250
Для опор 9,5м	160	210	180	215	200	240

В таблице выше дана классификация деревянных опор.

Пояснение. Dvin обозначает минимальное сечение верхнего конца опоры, а D min – это минимальный диаметр на расстоянии полутора метров от комля.

Фундаменты и прочие постройки

Столбчатый фундамент

Для начала давайте рассмотрим породы, из которых можно делать фундамент из деревянных столбов – для этого, как правило, используют дуб, сосну и лиственницу – эти деревья обладают наиболее подходящими свойствами для контакта с грунтом.

В случае использования дуба без его обработки антисептиком основание может простоять до 15 лет, но такое же основание, пропитанное нужными составами уже можно эксплуатировать в течение 28-32 лет. Хвойные породы несколько слабее, так, без обработки они выдерживают до 7 лет, а с пропитками – 11-15 лет.

Столбы, используемые для фундамента, нарезаются из комлевой части дерева, но в любом случае их диаметр должен быть не менее 200 мм, хотя здесь срабатывает принцип: «чем больше, тем лучше».

Заглубленность бревна под землю для наружных стен должна быть не менее 750-1550 мм (в зависимости от массы вышестоящего сооружения), а для перегородок или внутренних стен не менее 500 мм. Такие фундаменты обладают целым рядом качеств, которые можно рассматривать и в положительном, и в отрицательном ключе.

Прежде всего, они очень дешёвые и их легко монтировать, к тому же, у древесины очень низкая теплопроводность, следовательно, холод от грунта не попадает в здание через фундамент.

Но основной проблемой при монтаже такого основания является его недолговечность даже в обработанном пропитками варианте – древесина в любом случае перегнивает. Но, как бы там ни было, популярность таких фундаментов достаточно велика, особенно это касается загородных дачных застроек, которые делают своими руками.

На фото: деревянная веранда

Зачастую используют деревянные столбы для веранды, которую пристраивают к уже готовому каменному, блочному или кирпичному дому (чем обшить – не имеет значения), причём это может быть как обычный кругляк или оцилиндрованное бревно, так и квадратный или прямоугольный брус.

Кроме того брус может быть из цельного массива дерева, но может быть и клееным, причём второй вариант без применения каких либо пропиток позволяет эксплуатировать его до 50-60 лет на открытом воздухе.

Методы стыковки

В некоторых случаях, если столбы для веранды из дерева, то может возникнуть вопрос о том, как нарастить деревянный столб в виду его порчи ли банальной нехватке материала. Для этого используют стык, который также называется «вполдерева» — на двух концах выпиливаются равнозначные боковые шипы, которые соединяются путём накладывания друг на друга. Затем стык фиксируют саморезами или гвоздями и накладывают хомуты или скрепляют двумя болтами.

Закладные для деревянных столбов можно сделать самостоятельно

Когда производится установка деревянного столба для террасы на бетонный пол, то вам понадобятся закладные, которые нужно монтировать ещё при заливке основания. Но вы также можете закрепить такие консоли мощными дюбелями с болтами, попросту прижав их к полу.

Заключение

Для лестниц, террас, пилястров и тому подобное, могут использоваться декоративные деревянные столбы, которые будут делаться из обычных брёвен. Но их оформление, как правило, заключается в резьбе и/или инкрустации различными украшениями.

Деревянная терраса на столбах

Стойки террасы опираются на столбы фундамента, отлитые из бетона. В условиях песчаного или каменистого грунта фундамент для столбов роют глубиной 50-60 см. Если на участке глинистая почва или мягкий грунт, а также наличие глубокого растительного слоя, яму роют глубже. Столбы отливают следующим образом. Когда яма вырыта на дно заливают небольшой слой, в несколько сантиметров, бетонного раствора. Когда раствор слегка затвердел в него вставляют стальной анкер. На подготовленное таким образом основание, ставят асбестоцементную трубу диаметром 150 мм, так чтобы анкер был в центре трубы. Промежуток между изготовленной трубой и стенкой вырытой ямы заполняют грунтом. После чего в асбестоцементную трубу заливают раствор, прочно зафиксировав анкер.

Угловая стойка устанавливается на анкер так, чтобы центральный элемент брусок, расположился между двумя стенками анкера. При отсутствии стандартного анкера, можно использовать обычную полосовую сталь. Крайняя лага опирается на брусок центрального элемента стойки. Горизонтальные ригели входят в проем между передней и задней доской стойки.

Верхняя проступь лестницы должна быть расположена на одном уровне с настилом террасы.

Элементы террасы на столбах

1. К фундаменту дома крепят несущую заднюю балку, изготовленную из бруска 50*50 мм и доски 50*190 мм, длина балки 6000мм. Крепится балка на дюбели и шурупы с шестигранной головкой.

2. Передняя балка изготовлена аналогичным способом из бруска 50*50 мм и доски 50*90 мм длиной 6000 мм. Перед установкой балки вымеряют уровнем так, чтобы они были расположены горизонтально и строго на одном уровне. Стойки устанавливаются в центре бетонной основы, то есть на анкеры.

3. Под настил пола крепят лаги, для них используют доски 50*140 мм. К балкам лаги крепят при помощи гвоздей и стальных уголков. Расстояние между лагами должно быть 600 мм, длина лага 2400 мм, то есть всего потребуется 11 штук. Для настила пола используют доски толщиной 40 мм, а шириной 95*120 мм. Между досками пола необходимо оставлять зазор 5 мм, для того чтобы зазор был одинаковым, в работе можно использовать дистанционные прокладки.

4. Стойки сколачивают из бруска 50*70 мм (центральный элемент) и двух досок по бокам 25*120 мм, таким образом, стойка принимает н-образный профиль. Такая форма профиля очень выгодна при присоединении к ней горизонтальных ригель.

5. Стойки, что прилегают к стене дома изготавливаются из центрального бруска 50*45 мм и наружных элементов, досок 40*70 мм. Крепятся прилегающие стойки к стене дома шурупами с дюбелями или гвоздями.

6. Посередине боковых перил устанавливается еще по одной стойке, такого же строения как и остальные, центральный элемент брусок 50*70, наружные доски 25*120 мм. В данном случае наружные доски прибиваются центральному элементу только после его присоединения с крестовинами и горизонтальными ригелями.

7. Каркас перил образуют горизонтальные ригели 50*70 мм, между которыми устанавливается крестовина. Крепление крестовин и разметку производят непосредственно на месте. Между собой детали крестовины соединяют врубкой в полдерева. Так же они могут служить основой при креплении вертикальных планок перил, на которых лобзиком выполняют декоративные вырезы.

8-9. Косоуры лестницы изготавливаются из до сок 50*145 мм. К косоурам посредством гвоздей крепят клинья, которые будут основанием для ступеней.

7. Крестовина из брусков 50*70 мм.

(2 голоса, в среднем: 1 из 5) Не нашли ответа на свой вопрос? Воспользуйтесь поиском:

Как пристроить веранду к деревянному дому своими руками

Чтобы пристроить веранду к деревянному дому, помимо соблюдения общих строительных технологий, необходимо обязательно учитывать физико-механические и эстетические свойства древесины. В значительной степени это связано с особенностями самого природного материала – его гидрофильностью, подверженностью интенсивным усадочным процессам, склонностью к биологическому поражению. Реализуя на практике проект пристройки к дому из дерева, всегда следует помнить, что его конструкции, даже тщательно высушенные и многократно пропитанные защитной химией, на протяжении всего срока эксплуатации будут постоянно подвергаться деформационным и микробиологическим изменениям. Поэтому, чтобы сооружение было удобным, функциональным и долговечным в процессе его возведения важно придерживаться определенных рекомендаций.

Что следует знать в самом начале

Монтажный этап в строительстве веранды, в том числе, осуществляемый своими руками, нередко протекает без особых затруднений. Ведь любые плотницкие пиломатериалы достаточно просто обрабатываются обычными хозяйственными инструментами, при этом почти всегда имеется возможность исправить результаты своих неаккуратных действий или незначительных ошибок. В крайнем случае, поврежденные конструктивные элементы (бревна, брус, доски и т.д.) можно легко заменить в процессе их установки, что не повлечет за собой значительных материальных затрат.

Однако успех мероприятия по пристройке веранды к деревянному дому будет во много зависеть не только от практических навыков монтажника, но также и от сложности выбранного проекта, разновидности пиломатериалов, метода строительства. Что-то вполне оказывается по силам, даже мастерам-любителям, а что-то вызывает трудности и у профессиональных зодчих.

Поэтому, прежде всего, следует составить чертеж или эскиз сооружения, на основе которого будет осуществлен расчет необходимых материалов. Кроме того, веранда, пристраиваемая к дому, повлечет изменение основного генплана участка, следовательно, должна быть зарегистрирована в органах госнадзора.

ВАЖНО! Если у вас нет опыта в планировании подобной деятельности, то целесообразно заказать разработку всей проектно-сметной документации у профессионалов. Это значительно облегчит последующую регистрацию объекта недвижимости, а также позволит оптимизировать затраты на этапе закупки целевой строительной продукции.

При выборе стройматериалов для пристроек любого типа, прежде всего следует руководствоваться сочетаемостью материалов их конструкций и основных сооружений. Очевидно, что пристройку веранды к деревянному дому лучше также возводить из древесины. Для элементов несущего каркаса используются хвойные породы: ель, сосна, лиственница. В качестве отделочных покрытий могут устанавливаться изделия как из лиственных пород (бука, березы) так и из хвойных (кедра, сосны).

Веранды из дерева проще всего сооружать каркасным методом. При этом несущая конструкция из вертикальных опор может стать бюджетным вариантом открытой веранды или основой капитальных стен с утеплителем для закрытой веранды с отоплением.

Деревянная веранда и ее сопряжения с основным зданием

Как с эстетической, так и с технической точки зрения наиболее целесообразно, если пристройка составляет с домом единую конструкцию. В этом случае существует три основных участка сопряжения построек: фундаментный, стеновой и кровельный. Каждый из них может быть сформирован различными способами, в зависимости от выбранного типа соединяемых конструкций.

Фундамент

Деревянная веранда является довольно легким сооружением и не нуждается в мощном основании. Даже для террас закрытого типа вполне достаточно свайного или столбчатого фундамента с обвязкой из бруса. Его конструкция позволяет выдерживать стены не только из сандвич-панелей, но и из легких пеноблоков или газобетона. При этом на большинстве типов грунтов степень усадки готовой пристройки будет характеризоваться незначительной величиной.

Сваи для деревянной веранды

Для свайного фундамента допускается использование винтовых опор – стальных труб с заостренными наконечниками и с наваренной винтовой поверхностью. Они устанавливаются во многие типы грунтов, включая слабонесущие – заболоченные или торфяные, а их монтажный процесс отличается высокой скоростью и простотой. Он выполняется как при помощи специальной техники, так и вручную.

Ручная установка возможна своими силами, однако лучше её осуществлять при содействии нескольких помощников, так как при погружении опоры необходимо прилагать немалые физические усилия, одновременно контролируя её строго вертикальное ориентирование. В зависимости от типа грунта и уровня грунтовых вод глубина вкручивания сваи может достигать 0,5-2,5 м.

После завершения установки всех свай, их оголовки выравниваются (подрезаются) в горизонтальной плоскости. Затем, внутренний объём трубчатых опор заполняется бетонным раствором, и на каждый из оголовков навариваются металлические пластины. В дальнейшем они послужат для фиксации обвязочного бруса.

Столбы для деревянной веранды

Столбчатый фундамент является более доступным по стоимости. При его возведении отсутствует потребность в покупке особых стройматериалов или конструкций. Так как каркасная или брусовая веранда, присоединяемая к деревянному дому, имеет небольшую массу, под неё вполне достаточно установки опор из бетонных блоков или обычного полнотелого кирпича.

На необводненных песчаных, крупнообломочных, скальных и т.п. грунтах допускается закладка мелкозаглубленных столбов с погружением в породу на 30-50 см (без учета почвенно-растительного слоя). Если же деревянная веранда возводится на участке с пучинистыми грунтами, то глубина закладки её столбчатого фундамента должна быть ниже уровня промерзания. В противном случае, силы морозного пучения грунтов в осенне-зимний период могут привести к нежелательной подвижности пристроенной конструкции и деформациям узлов сопряжений.

После возведения несущих опор веранды, как свайного, так и столбчатого типа, их собирают в единую систему при помощи обвязочных элементов. Ими могут служить деревянные балки или брус сечением не менее 50х150 мм. Допускается также использование бруса составленного из нескольких досок. По линии, где деревянная веранда стыкуется со стеной дома, также устанавливается брус. Он фиксируется при помощи гвоздей или нагелей к деревянной стене. Его верхняя часть должна быть на уровне балок обвязки, в дальнейшем к нему будут крепиться лаги.

Когда следует применять ленточный фундамент

Если согласно расчетам пристроенная к дому веранда нуждается в подготовке более надежного ленточного фундамента, то его не следует жестко соединять с несущим основанием главной постройки. Так как оба сооружения имеют существенные различия в весе и периодах строительства, они будут характеризоваться и различной динамикой усадки. Поэтому между ними необходимо обязательно предусмотреть деформационный шов.

Формируется он следующим образом. При заливке ленточного фундамента веранды между ним и основанием дома укладывается доска (15-20 мм) обмотанная полиэтиленовой пленкой. После распалубки фундамента её извлекают, а образовавшуюся щель заполняют монтажной пеной.

Стены

Если к деревянному дому пристраивается открытая терраса, возводимая каркасным способом, то для её ограждающих конструкций предусматривается использование стоек из бруса, например, сечением 120х80 мм или 100х100 мм. Если же планируется каркасная веранда закрытого исполнения, то её несущими элементами могут быть доски толщиной 40-50 мм (шириной по толщине стены). При этом шаг вертикальных опор, в соответствии с нормативами, рекомендуется делать не более 600 мм. Это особенно актуально для пристроенной к дому теплой веранды. Такой промежуток между стойками идеально подходит для размещения утеплителя из минеральной ваты (стандартная ширина плиты минераловатного утеплителя 610 мм).

Особое внимание следует уделить участку сопряжения стен каркасной веранды и дома. Его не рекомендуется делать жестким. Следует оставляя зазор между крайней опорой пристройки и стеной основного строения 3-5 мм. Деформационный шов заполняется эластичным герметиком для фасадных работ или, в крайнем случае, монтажной пеной, которые декорируются аккуратной рейкой.

К деревянному дому, возведенному из бруса или бревна, по соображениям эстетики оптимально пристраивать веранду из аналогичного материала. Например, с домом из оцилиндрованного бревна будет гармонично смотреться веранда из такого же обработанного бревна диаметром не менее 120 мм.

Сопряжение стен строений из массива древесины лучше выполнять через соединительный узел «шип-паз». Для его формирования к поверхности дома прибивается брусок 50х50 мм, а в торцах бревен или бруса стен веранды выбирается ответный паз. Свободные зазоры конопатятся или заполняются герметиком. Подобная конструкция узла сопряжения позволяет добиться достаточно герметичного соединения, имеющего хорошую подвижность в вертикальном направлении.

Крыша

Материал и конструкция стропильной системы пристройки зависят от выбора кровельного материала. Как правило, веранда пристроенная к деревянному дому имеет такое же кровельное покрытие, что и основное сооружение. Но опускаются и определённые отклонения в границах различных дизайнерских решений. К примеру, сочетание крыши террасы из поликарбоната с покрытием дома из битумной черепицы, выполненное в едином цветовом исполнении.

Стропильная система веранды собирается по следующей схеме. По периметру каркаса, несущих опор (стоек) или стен устанавливается мауэрлат. Для небольших легких веранд эту роль может играть брус верхней обвязки. К стене дома крепится брус – прогон сечением 100х80 мм. В дальнейшем на него будет ложиться верхняя часть стропил с шагом, зависящим от веса кровельного материала, ветровой и снеговой нагрузки в регионе. В расчётах конструкции крыши учитывается также её уклон и ширина веранды.

Нижняя часть стропильных ног устанавливается на мауэрлат с внешней стороны пристройки с выносом. Для открытой веранды он должен составлять не менее 50-80 см, чтобы обеспечить защиту её внутренней части от попаданий струй дождя.

По стропилам под металлочерепицу, металлопрофиль, обычный шифер или ондулин монтируется каркас обрешетки из рейки или бруса. Для гибких материалов, типа битумной черепицы, устанавливается сплошной настил из доски или листов OSB. Если проектом предусмотрено утепление террасы, то также закладываются соответствующие тепло-, паро- и гидробарьеры по стандартной кровельной системе.

Защита древесных конструкций дома и веранды

Дерево весьма чувствительно к влажности, поэтому деревянные веранды, пристроенные к дому, нуждаются в периодической обработке специальными составами. Одними из наиболее эффективных считаются гидрофобные антисептические пропитки на основе фтористых соединений и кремнефтористого натрия. Некоторые из них имеют в своём составе пигменты либо могут быть пигментированы непосредственно в магазине. Препараты универсального действия также могут содержать дополнительный антипиреновый компонент, снижающий горючесть древесины.

ВАЖНО! Обработка древесины дома и террасы подобными средствами не только существенно увеличивает продолжительность её безремонтной эксплуатации, но и придает ей привлекательный внешний вид.

Конструкции веранды с нижней стороны на свайных или столбчатых фундаментах также необходимо защитить от негативных природных воздействий. Помимо пропитки деревянных элементов целевыми составами, дополнительно рекомендуется удалить под ними весь верхний плодородный слой почвы и засыпать образовавшийся котлован мелким щебнем. Он будет способствовать быстрому отводу влаги в грунт, что замедлит рост растений и образование грибковых колоний.

Фундамент столбчатый для веранды своими руками

Тенденция возводить дома из легких материалов (деревянных, каркасных), вернула интерес застройщиков к сооружению фундаментов столбчатого типа. Такие основания крайне редко применяются при возведении стен дома из бетона, кирпича или шлакоблока, так как не выдерживают предполагаемую нагрузку. С популяризацией каркасного строительства столбчатые фундаменты и их усиленные разновидности позволяют застройщикам значительно сократить время и расходы на устройство основания под постройку дома.

Интересуются технологиями сооружения столбчатых опор и владельцы загородных дачных участков, желая построить своими руками на таком экономном и не трудоемком фундаменте хозяйственные постройки, беседки, веранды. Удовлетворяя растущий информационный спрос, расскажем об особенностях таких оснований под дом и другие постройки, их разновидностях и основных правилах устройства таких фундаментных конструкций.

Особенности фундаментов из столбов

Столбчатое основание, в отличие от ленточного, не является сплошной поверхностью

Столбчатое основание, в отличие от ленточного, не является сплошной поверхностью. База под постройку состоит из отдельно стоящих круглых или прямоугольных опор. Расположение столбов не хаотичное, подчинено определенным закономерностям и расчетам. Обязательные опоры располагают под углами будущего дома, точками прилегания несущих простенков к внешним стенам. Расположение этих столбов смещать нельзя. Места установки и шаг остальных опор зависит от таких факторов:

массивность постройки (давление на единицу площади грунта);
характеристики грунта (степень его плотности и стабильности);
площадь подошвы опорного столба;
степень усиления столбчатой конструкции (с ленточным углубленным ростверком или поверхностным бревенчатым).

В любом случае, основной особенностью столбчатых оснований является их сниженная прочность по сравнению с заглубленной бетонной лентой. По этой причине устройство таких оснований даже не рассматривается при сооружении построек в несколько этажей или выполненных тяжелыми стройматериалами. Столбчатый фундамент подходит для дальнейшего возведения дома каркасного типа, деревянной жилой или хозяйственной постройки. Столбы, как основа, целесообразны под пристройку веранды или сооружение летней беседки.

Преимущества такого способа устройства фундамента следующие:

сниженная трудоемкость;
небольшой расход материалов;
делается намного быстрее;
легче проводить бытовые коммуникации в дом;
сооружение долговечно, прочности вполне достаточно для соответствующих типов построек (легкий одноэтажный дом, хозпостройка, веранда).

Недостатки у столбчатого фундамента есть, но степень их важности определяется индивидуально. К минусам относят:

невозможность устройства цокольного этажа или подвала под домами;
неустойчивость к горизонтальным смещениям грунтовых пластов;
необходимость дополнительного сооружения конструкции, закрывающей пространство под домом (забирка).

Важно! Еще одной положительной особенностью столбчатого основания считают большую его устойчивость (если сравнивать с лентой) к морозному пучению грунтов. При большой тенденции к пучению даже рекомендуют ленточный фундамент дополнительно усиливать заглубленными столбами или сваями.

Разновидности устройства столбов

Как и ленточные основания, столбчатые конструкции различаются по степени заглубления опор

Как и ленточные основания, столбчатые конструкции различаются по степени заглубления опор. Под постройку дома или другой крупной постройки опоры делают так, чтобы подошва была расположена в стабильных грунтовых пластах, при этом ниже на 25-30 см уровня максимального промерзания грунта. В этом случае можно рассчитывать на устойчивость опор при значительных расчетных нагрузках на их подошву.

Однако часто вес постройки настолько незначительный (веранда, беседка), что столбы не нуждаются в сильном углублении подошвы. В этом случае делаются мелкозаглубленные опоры в расчете на минимальную вертикальную нагрузку.

Основным же критерием, с учетом которого классифицируют столбчатые фундаменты, является материал (способ) устройствам опорных столбов. Здесь разделение опор на виды происходит таким образом:

бетонные (заливка с армированием);
бетонные (кладка готовых блоков);
кирпичные (кладка);
деревянные (установка обработанных бревен).

Часто столбчатый фундамент сочетают с заливкой слегка заглубленной железобетонной ленты по периметру. Таким способом создают сплошную опору под возведение стен и усиливают устойчивость столбов к горизонтальным грунтовым подвижкам. Такую разновидность основания под постройку домов называют столбчато-ростверковым фундаментом и устраивают такой тип при возведении стен из облегченных блочных стройматериалов (пенобетон, керамзитобетон).

Заливные бетонные фундаментные столбы

Монолитные столбчатые опоры из бетона делают с прямоугольным (квадратным) и круглым сечением

Монолитные столбчатые опоры из бетона делают с прямоугольным (квадратным) и круглым сечением. В первом случае создается деревянная опалубка, защищается гидроизолирующим материалом. После армирования опалубка заливается бетоном. Такой способ трудоемкий, так как предполагает ручную копку углубления в грунте, но позволяет устроить столбы с необходимой площадью опоры. Часто под подошву такого столба для увеличения площади опоры на грунт заливается более широкая армированная площадка из бетона, — башмак.

Круглые опоры проще в плане их устройства, почему именно такие столбы чаще выбирают владельцы загородных участков, планируя строительство дома или веранды своими руками. Для изготовления углубления для круглого бетонного столба используют бур. Как несъемную опалубку для заливки применяют трубы или самостоятельно изготовленный футляр соответствующего диаметра из рулонных гидроизоляционных материалов (гидроизол, рубероид). Используются трубы, выполненные асбестоцементом, сталью или пластиком (ПВХ).

Процесс заливки круглых столбов фундамента (рассмотрим наиболее простой в смысле исполнения своими руками вариант с пластиковыми трубами) на предварительно подготовленной строительной площадке происходит следующим образом.

Делается разметка периметра будущей постройки (дома, веранды). Для этого применяют вбитые в грунт колья и натянутые между ними нити. Важно добиться прямоугольности углов и обозначить верх столбов в одной горизонтали, для чего понадобится водный уровень или нивелир.
По обозначенному периметру отмечают места расположения столбов согласно проведенным расчетам нагрузки на фундамент. В отмеченных местах делается выемка грунта на необходимую глубину буром соответствующего диаметра. Для домов необходимы полноценные заглубленные столбы, для веранды и других легких сооружений обходятся устройством мелкозаглубленных опор.
На дно скважины подсыпается смесь мелкого гравия с песком, обильно смачивается водой и трамбуется. В углубление устанавливается труба и фиксируется в вертикальном положении (контролируется ватерпасом) распорками.
Производится армирование. Для этого нарезаются вертикальные ребристые прутья толщиной около 10 мм. Длина их делается на 30 см больше длины трубы (арматура должна выступать над поверхностью столба для перевязки с ростверком). Вертикальные прутья (4 штуки на один столб) перевязываются между собой проволокой сечением 5-6 мм. Шаг перевязки около 50 см. Если смотреть сверху, вязальная проволока должна образовывать квадрат, в углах которого арматура. Расстояние от углов квадрата до стенки трубы не должно быть меньше 40-50 мм. Собранная армирующая конструкция помещается в трубу и вдавливается в песчано-гравийную подушку.
Приготовленным бетоном жидкой консистенции трубы заполняются до верха. Для уплотнения раствора используется вибрационное устройство. Бетону дают выстояться около недели (полного созревания материала ждать не обязательно), после чего приступают к устройству ростверка.

При заливке малозаглубленных столбов под веранду (до полуметра) технология практически не отличается. Разница может быть только в более толстом слое песчано-гравийной подушки (до 10 см). Часто, чтобы усилить подошву столба, перед установкой трубы сверху подсыпки заливают слой бетона (около 5 см), что служит дополнительной опорной площадкой для столба.

Столбы, выполненные кладкой

Такие опоры чаще делают из готовых бетонных блоков или влагостойких сортов кирпича

Такие опоры чаще делают из готовых бетонных блоков или влагостойких сортов кирпича. Принципиально технология строительства и функциональное предназначение таких столбов не отличаются. Рассмотрим чаще применяемое устройство столбов кирпичной кладкой.

После подготовительной работы и разметки строительной площадки в определенных расчетами местах роются прямоугольные углубления на необходимую глубину.
Дно углубления подсыпается песком с гравием (щебенкой), после чего устраивается бетонная армированная площадка. Армируется прочной стальной сеткой (прут не менее 6 мм) или связанной в одну конструкцию ребристой арматурой (также в виде сетки с ячейкой около 20 см).
Когда бетонная площадка схватится, приступают к кладке опорного столба. Обычно применяют круговую кладку в 4 кирпича. Через каждые 4-5 рядов кладка усиливается армирующей проволокой, что укладывается в шов между кирпичами.
После того, как кладочный раствор схватится (через 2-3 дня), полость, образовавшуюся внутри кирпичной кладки, заполняют бетоном. Целесообразно предусмотреть дальнейший монтаж бревенчатого ростверка, замуровав в бетон штыри с винтовой резьбой.

Делая устройство столбов кладкой своими руками, также важно, чтобы опоры в итоге были вертикальными, стояли в линию и верхние части столбов лежали в одной горизонтали. Для создания фундамента под веранды и другие легкие постройки, учитывая большую площадь кирпичной опоры, на устойчивых грунтах достаточно заглубления столбов на 30-35 см. На рыхлом и нестабильном грунте даже для создания опоры под постройку веранды придется рыть углубление до 60 см.

Бревенчатый фундамент

При наличии бревен из качественной древесины твердых пород (дуб, лиственница), опорные столбы можно сделать из них

При наличии бревен из качественной древесины твердых пород (дуб, лиственница), опорные столбы можно сделать из них. Раньше для устойчивости деревянных домов только такие опоры и делали. Если бревна дополнительно пропитать защитными составами и обработать гидроизоляционными веществами (битум, смола), такие столбы будут служить надежным фундаментом не только для веранды или беседки, но и для небольшого каркасного или деревянного дома.

Устанавливают бревенчатые столбы в приготовленные ямы, прежде утрамбовав дно и подсыпав песчано-гравийную подушку. Для прочности, и чтобы избежать прямого контакта с грунтом, пространство вокруг бревенчатого столба целесообразнее бетонировать. Для дополнительной гидроизоляции подошву опоры и ее подземную часть стоит обернуть двумя слоями рулонного гидроизоляционного материала.

Как видите, существует множество способов (и соответствующих материалов) создать столбчатый фундамент для небольшого дома или веранды. В отличие от ленточного основания, требующего одномоментной заливки больших объемов бетона, устройство столбов можно растянуть во времени, что делает создание столбчатого основания своими руками еще более привлекательным.