Как правильно построить дом


Как правильно построить дом самостоятельно

Нередко встаёт вопрос о том, как построить дом, а в особенности, как правильно построить дом, чтобы он стоял долго, был комфортным и так далее.

Вообще любой дом начинается с фундамента. При правильном проектировании и устройстве именно фундамента, дом сможет нормально выполнять свои функции.

Отвечая на вопрос о том, как правильно строить дома, нужно рассматривать и такие аспекты, как выбор материала для строительства, расположение дома на участке и так далее. Естественно всё просчитать невозможно, но какие-то моменты самого процесса строительства знать и учитывать всё же нужно.

Основные этапы

Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

  • Проектирование и расположение дома на местности;
  • Устройство фундамента под дом;
  • Устройство стен;
  • Устройство пола и перекрытия;
  • Устройство крыши;
  • Внутренние и внешние отделочные работы;

Проектирование и разметка местности

Поскольку строить нужно по проекту, то на этом этапе нужно его сделать. То есть начинается бумажная волокита. Сначала рисуется план дома, потом обозначаются его размеры и местоположение на строительном участке. Дальше все бумаги согласуются в различных инстанциях и так далее.

После этого начинается разметка утверждённого плана дома на местности. Сюда же можно включить закупку строительных материалов и инструментов.

Устройство фундамента

Как уже говорилось, чтобы правильно построить дом, нужно правильно строить фундамент для дома.

Прежде чем строить фундамент под дом, нужно знать, из какого материала будет возводиться дом, то есть из чего будут делаться стены, каким будет перекрытие и так далее. Это нужно для того, чтобы знать, какого типа фундамент надо возводить.

В частном строительстве сильно распространены ленточные фундаменты. Хоть они и более затратные, чем, например, столбчатые фундаменты, но предпочтение отдают именно им.

Предположим, что дом будет строиться из пеноблоков. В таком случае его стены действительно получатся достаточно тяжёлыми, поэтому ленточный фундамент будет как раз кстати.

Само строительство ленточного фундамента можно также разделить на отдельные этапы:

  • Проектирование и расчёт, разметка;
  • Земляные работы;
  • Устройство опалубки;
  • Армирование;
  • Заливка бетона;
  • Устройство гидроизоляции, распалубка фундамента.

Возведение стен из блоков

Прежде чем строить фундамент, нужно сделать его проект. Он создаётся на основе некоторых данных грунта, например, глубины залегания грунтовых вод, максимальной глубины промерзания почвы, степени пучинистости грунта, несущей способности грунта и так далее.

На этом же этапе проводят расчёты различного рода. Человеку без специального образования проводить инженерные расчёты очень сложно, поэтому проводится только один — расчёт фундамента по несущей способности грунта.

Целью этого расчёта является установление оптимальной опорной площади фундамента, которая необходима, чтобы выдержать здание с определенной массой на грунте, с определённой несущей способностью. Этот расчёт позволит построить фундамент с нужной опорной площадью.

После проводят разметку рассчитанного фундамента под дом на местности. Отмечают его контуры и углы. Дальше приступают к рытью траншеи нужных размеров и нужной глубины. Весь грунт отсыпают равномерно с обеих сторон траншеи, чтобы легче потом было производить обратную засыпку.

После отрывки котлована устраивают опалубку для ленты фундамента.

Опалубку можно устраивать из различных материалов, например из дерева хвойных пород, из плоского шифера, из пластика и так далее.

После устройства опалубки начинают устраивать арматурный каркас. Он нужен для того, чтобы придать фундаменту эластичность. Каркас, как правило, состоит из нескольких арматурных поясов, которые расположены один над другим. Арматурный каркас помещается в опалубку, а потом заливается бетоном.

На этапе заливки очень важно следить за тем, чтобы камни не застревали между прутьями арматуры. Это приводит к образованию воздушных подушек, что снижает прочность фундамента.

Также следует заливать бетон послойно. При этом каждый слой нужно уплотнять. Делать это можно простой штыковкой.

Не следует заливать фундамент в несколько заходов. Лучше это сделать за один день. Если не получается, то фундамент нужно разделить на части по вертикали. Так получатся вертикальные швы, которые не так страшны, как горизонтальные. При возникновении сильного бокового давления от сил морозного пучения, горизонтальные швы приводят к отслоению фундамента, то есть к его растрескиванию.

После заливки фундамента на четвёртые сутки, или позже, можно снимать опалубку и устраивать гидроизоляционный слой. Также не лишним будет устроить отмостку и дренажную систему вокруг всего фундамента.

При возведении ленточного фундамента нужно пользоваться следующими рекомендациями:

  • На дно вырытой траншеи нужно уложить слой песка, толщина которого должна быть не меньше 15 сантиметров, но и больше 30 не нужно. Песок нужно использовать крупнозернистый. Такую песчаную подушку нужно обильно пролить водой и утрамбовать. Служит она для выравнивания поверхности дна;
  • На этапе заливки бетона часто совершаются ошибки, когда бетон заливается прямо на песок и в сухую деревянную опалубку. Это приводит к тому, что вся влага вместе с частичками цемента впитывается в грунт и древесину. Бетон теряет часть жидкости и при застывании становится очень хрупким. Чтобы этого не происходило на дно опалубки, то есть на песчаную подушку, кладут полосу рубероида, а опалубку обильно смачивают водой;
  • Для бетонирования фундамента применяется классический состав цементного раствора, то есть 3 части песка и одна часть цемента. Можно применять и бетон, в состав которого входит щебень, тогда пропорция выглядит так: 1 часть цемента, 3 части песка и пять частей щебня. Однако стоит отметить, что, если фундамент армировался, то нужно использовать щебень малой фракции, до 2 сантиметров;
  • Как уже отмечалось, заливать бетон нужно не сразу, а послойно. При этом каждый слой нужно уплотнять. Толщина слоя должна быть примерно 30-50 см;
  • Проводить распалубку стоит только после того, как бетон набрал порядка 80 процентов своей прочности. Это достигается на 4 сутки в хорошую тёплую погоду, но лучше будет подождать неделю. За это время нужно оградить свежий бетон от попадания на него грунта.
  • Чтобы отводить дождевую воду от фундамента и стен, нужно устроить отмостку. Высота отмостки равна примерно 15-20 сантиметрам. Своё начало она берёт от цоколя. Длина ската равна примерно 50 сантиметрам;

После того, как всё это сделано можно приступать к следующему шагу в строительстве дома – к кладке стен.

Возведение стен

Возведение каркасного дома

Условно мы заливали фундамент под стены из пеноблоков, поэтому говорить будем об устройстве стен именно из этого материала.

Поскольку пенобетон на этапе изготовления является очень эластичным материалом, то зачастую блоки получаются не совсем правильной геометрической формы. Чтобы эти неровности были незаметны в строительстве, пеноблоки кладут на обычный цементный раствор.

Кладку начинать нужно с угла и двигаться в обе стороны, то есть сначала выводятся в строго вертикальное положение все четыре угла, а потом они соединяются.

Производить какие-либо отделочные работы на стене из пеноблоков, например обычное оштукатуривание, рекомендуется по истечении минимум полугода. Это связано с тем, что пеноблок даёт большие усадки, поэтому если сразу произвести оштукатуривание стен, то штукатурный слой может просто осыпаться уже через несколько недель, а весь дом просто перекоситься.

Что касается способа кладки пеноблока, то для дома рекомендована кладка обычным образом. Стандартный блок имеет следующие размеры:

  • Длина равна 60 сантиметрам;
  • Ширина равна 20 сантиметрам;
  • Высота равна 30 сантиметрам.

При укладке блока обычным образом, толщина стен получается 30 сантиметров. Этого вполне хватает для обеспечения температурного комфорта внутри такого помещения.

При использовании пеноблоков есть некоторые особые рекомендации:

  • Часто пеноблок не нужен в целом виде. Чтобы получить пеноблок нужного размера, надо распилить его. Для этого используется обычная ножовка по дереву;
  • Все ниши под окна и двери, а также другие ниши нужно армировать. То есть над самой нишей лучше уложить в шов несколько прутов арматуры. Армировать нужно и всю стену. Делать это нужно примерно через каждые 5-7 рядов кладки. В качестве материала можно использовать тонкую арматуру или стеклопластиковую сетку;
  • Ровность стен во многом зависит от ровности поверхности фундамента. Перед укладкой первого ряда, нужно на фундамент положить выравнивающую цементную стяжку. Сам первый ряд нужно выкладывать как можно ровнее. Ровность можно контролировать при помощи лазерного или обычного уровня. С этой целью можно использовать и обычный отвес;
  • Чтобы все блоки лежали в одной плоскости, некоторые приходится стачивать с боков, так как они немного толстые. Сделать это можно обычным рубанком;
  • Если стены армируются прутами арматуры, то в поверхности блоков нужно вырезать канавки размером 3 на 3 сантиметра. В эти канавки укладывается арматура, а остальное пространство заполняется клеевым раствором, который специально предназначен для пенобетона;
  • Так как пеноблок материал достаточно хрупкий, он может повредиться во время установки балок перекрытия. Чтобы этого не происходило, на верхний слой пеноблоков ставят досчатую опалубку и туда заливают бетон, который предварительно армируется двумя поясами арматуры, расположенными на расстоянии в 5-10 сантиметров друг от друга. Толщина такого железобетонного слоя должна быть не меньше 20 сантиметров.

После установки стен приступают к установке пола и чердачного перекрытия.

Монтаж пола и перекрытия

В частном строительстве самым распространённым перекрытием в малоэтажных домах считается деревянная балка.

В качестве балок перекрытия используют толстые брусы, которые сделаны из хвойных пород древесины. Чтобы всё было правильно и грамотно, нужно использовать древесину, влажность которой не превышает 14 процентов.

Сечение бруса должно быть не меньше, чем 140 миллиметров на 100 миллиметров.

Балки стоит укладывать через каждые 60-80 сантиметров. Балки стоит крепить к стенам при помощи анкерных болтов и различных арматурных скоб. Рекомендуется пространство между балками закладывать кирпичами. Хорошо подойдёт для этого красный кирпич.

После установки балок перекрытия приступают к обрешётке. Обрешётку выполняют, как правило, только снизу. При этом используется доска, толщина которой не меньше 30 миллиметров, лучше все сорок.

После того, как доски прибиты, наверх со стороны чердака, на них настилается картон или плотная бумага и кладётся слой гидроизоляционного материала. Дальше кладётся слой утеплителя, в роли которого может выступать стекловата.

При устройстве перекрытия так же есть свои рекомендации:

Возведение каркасного дома

  • Торцы балок нужно срезать под углом в 60-70 сантиметров и тщательно обработать антисептиком, например Биосептом или Pinotex-ом. После обработки таким составом торцы обматываются смолянистым картоном, но сам срез оставляется открытым. Это поможет спасти балку от гниения;
  • Если в доме есть камин, или печь, в общем, любое сооружение, которое подразумевает наличие дымохода, то балки нужно располагать так, чтобы минимальное расстояние от них до трубы составляло 40 сантиметров. Если внутри здания есть ещё межкомнатные стены, то балки не должны проходить строго по ним – их отодвигают на минимальное расстояние в пять сантиметров;
  • Что касается устройства пола, то тут нужно предусмотреть такие элементы, как продухи. Их устраивают либо в самом фундаменте, либо в цоколе. В любом случае продухи должны находиться ниже уровня пола. Они нужны для того, чтобы проветривать пространство под полом;
  • Стоит отметить, что межэтажное перекрытие утеплять не стоит, утепляется только чердачное перекрытие. Можно утеплять и пол.

Устройство крыши

Первое, что необходимо сделать для устройства крыши, так это смонтировать стропильную систему. По количеству скатов стропильные системы могут быть односкатными, двухскатными, трёхскатными и так далее.

Наибольшей популярностью пользуются двухскатные крыши. Стропильная система двухскатной крыши устраивается достаточно просто. Для этого применяют деревянные брусы с минимальным сечением 100 на 100 миллиметров.

Брусы ставятся под углом в 90 градусов по отношению друг к другу. Относительно балок перекрытия стропильный брус располагается под углом в 45 градусов. Сверху два стропильных бруса, расположенных друг напротив друга опираются друг на друга. При этом они между собой закрепляются гвоздями.

К балке перекрытия брус также крепится гвоздями и сбоку арматурными скобами.

Для того чтобы брусы не шатались, их дополнительно крепят к балкам перекрытия путём установки деревянных перемычек.

Перемычка одним концом прибивается к стропильной ноге сбоку, а вторым концом прибивается к балке перекрытия сбоку. Прибивать такие перемычки нужно на расстоянии примерно 50 сантиметров от стены, то есть от того места, где стропильный брус касается балки перекрытия. Такие перемычки ставятся на каждую стропильную ногу с двух сторон.

Устройство перекрытия между цокольным этажом и первым

После установки стропильной системы, делают обрешётку. Обрешётка под кровлю, в отличие от обрешётки перекрытия, может быть не сплошной. Допускается прибивать доски через одну, то есть в шахматном порядке.

Стоит отметить, что стропилы нужно устанавливать желательно с тем же шагом, что и балки перекрытия, чтобы было к чему их крепить. Правильно будет при этом постоянно контролировать ровность стропил – нужно, чтобы они все располагались на одном уровне. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для обрешётки стропильной системы нужны доски с минимальной длиной равной шагу установке стропил, то есть в нашем случае 60 сантиметров.

После обрешётки настилают кровельное покрытие.

Чаще всего это шифер.

Сегодня промышленность выпускает в большей мере только один вид шифера – восьми волновой, который имеет порядка 1,75 метра в длину и 1,15 метра в ширину. Весит такой лист около 17 килограмм, так что при работе с ним проблем не возникает.

Стоит отметить, что шифер состоит из асбестоцемента. Этот материала отличается своей хрупкостью, поэтому вести с ним работу нужно достаточно осторожно, чтобы не повредить листы.

Шифер крепится к доскам обрешётки при помощи специальных гвоздей – шиферных. Такой гвоздь имеет очень широкую шляпку.

После установки шиферного покрытия, в самом верху образуется щель между двумя скатами. Для того чтобы вода не попадала туда устраивают конёк. Его делают, как правило, из оцинкованной жести. Крепится жесть к шиферу на двух скатах.

Для того чтобы защитить сам шифер от неблагоприятных условий и продлить срок его эксплуатации, поверхность крыши рекомендуется окрашивать специальной шиферной краской.

При кровле крыши шифером есть некоторые рекомендации, которые позволят построить дом правильно:

  • Настилать шифер стоит сверху вниз, но нахлёст нужно делать именно так, чтобы верхний лист лежал сверху. Длина нахлёста должна быть не меньшей 10 сантиметров;
  • Для того, чтобы обрешётка и стропилы не гнили от влаги, которая может попадать на них с шифера, рекомендуется опускать шифер ниже конца стропилы сантиметров на 15-20;
  • Внахлёст по бокам должен быть равен одной шиферной волне;
  • Прибивать шифер нужно указанными выше гвоздями с шагом по горизонтали примерно в 1,5 метра, лучше всего, когда на один шиферный лист приходится четыре гвоздя.

Внешняя и внутренняя отделка

Построить дом, значит сделать его пригодным для жилья. Без отделки это невозможно. Внешняя отделка заключается в утеплении стен и отделке фасада дома.

Утепление можно осуществлять любым утеплителем промышленного производства. Как правило, блочные стены утепляют пенопластом и стекловатой. Пенопласт крепится на специальные гвозди, которые имеют очень широкие шляпки. Таким же образом крепится и стекловата.

В качестве отделочного материала можно использовать любой вид сайдинга. Так же для этой цели хорошо подойдёт фасадный красный кирпич.

Стоит отметить, что к внешним отделочным работам, как собственно и к внутренним следует приступать только после установки окон и дверей.

Что касается отделки фасадным кирпичом, то выполнять её можно в двух вариантах. Первый вариант подразумевает возведение отдельного фундамента под кирпичную стену, а второй нет.

Если основной фундамент под дом был значительно шире стены, то есть изначально планировалась именно такая отделка, то фундамент не нужен. Если же ширины основного фундамента для укладки ряда кирпичей не хватает, то приходится устраивать новый фундамент.

Его не стоит делать очень глубоким и широким. Для кирпичной кладки можно использовать ленточный фундамент с глубиной закладки порядка одного метра, и шириной отливной части в 20 сантиметров.

Стена возводится из кирпича обычной кладкой. Для того чтобы связать две стены в одну, применяют арматурные перемычки, которые вбиваются одним концом в пеноблок, а вторым концом кладётся между рядами кирпича. Такие перемычки рекомендуется делать через каждые 5-7 рядов. Расстояние между двумя соседними перемычками должно быть около 60-70 сантиметров.

Некоторые нюансы при кладке фасадного кирпича:

  • От основной стены, стена из кирпича должна отстоять на минимальном расстоянии в пять сантиметров. Это расстояние позволит создать воздушную подушку, что поможет всем материалам проветриваться и не гнить от попавшей влаги. Для лучшего проветривания в стенах нужно устраивать специальные вентиляционные отверстия снизу и сверху стены;
  • Связку пеноблочной и кирпичной стен можно осуществлять не только при помощи арматуры, но и при помощи нержавеющих специальных анкерных болтов, а также при помощи стеклопластиковой сетки.

Все эти советы и рекомендации нуждаются в детальном рассмотрении. Выше приведена только общая технология строительства, которая будет помогать строить дом правильно, а это обеспечивает то, что дом будет надёжным и долговечным.

yegorka.com

Порядок и этапы строительства частного загородного дома, коттеджа

Конечно же, к этому непростому делу — строительству своего дома, как говорится «с нуля», на всех этапах строительства необходимо привлекать специалистов.

Но вопрос в том, что почти всегда существует несколько вариантов решения той или иной задачи строительства. Выбор вариантов всегда за Вами.

Поручая работу солидным подрядчикам, а тем более нанимая бригаду строителей-шабашников, необходимо постоянно контролировать правильность выбранных конструктивных решений и технологий, качество работ и применяемых материалов.

Очень часто члены семьи сами выполняют строительные работы, выбирают материалы, конструкции и технологии.

Знать как – необходимое условие успешного завершения строительства дома для себя.

Наши деды рубили избы и строили хаты держа проект в голове. А как надо строить дом сейчас?

Строительство дома следует начать с получения знаний:

  • Читайте книги, журналы, сайты и форумы, смотрите видеоклипы, посвященные строительству частных загородных домов и коттеджей. Обязательно найдите журналы, сайты и форумы местного регионального уровня на эту тему.
  • Выставочные центры крупных городов — областных центров, регулярно проводят региональные выставки на тему малоэтажного строительства. Обязательно посетите такие выставки. Там Вы найдете информацию о доступных в регионе строительных технологиях, материалах, услугах и ценах, а также посмотрите и потрогаете разные варианты технологий, конструкций и материалов.
  • Общайтесь с друзьями, знакомыми, заводите новые знакомства на выставках и форумах — выуживайте из них их опыт строительства частного дома.

Уже на этом этапе собирайте информацию и отзывы о работе местных организаций, частных предпринимателей, бригад и отдельных работников, специализирующихся на выполнении тех или иных работ по строительству малоэтажных домов.

В первую очередь выберите проектировщика, которому Вы поручите корректировку, привязку проекта дома к условиям места строительства.

Также рекомендую найти профессионального инженера технического надзора за строительством или строителя — профессионала, имеющего опыт строительства малоэтажных домов, которому Вы доверяете.

Строительство дома — это сложная, многоплановая деятельность. Даже если вы прочитаете массу материалов на тему строительства, то не имея опыта, все равно не сможете в полной мере контролировать качество и понимать логику строительных работ.

Профессиональный инженер технадзора поможет Вам:

  • Подобрать проект, материалы для строительства дома.
  • Выбрать подрядчика и составить договор с ним.
  • Проверить сметы по составу работ, материалов, расценок и цен.
  • Контролировать производство работ на соответствие СНиП и сложившейся практике.
  • Контролировать закупку и расходование материалов подрядчиком.
  • Принимать выполнение скрытых этапов строительных работ, проверять акты сдачи работ, составленные подрядчиком.
  • Быть Вашим представителем на стройплощадке, отстаивать Ваши интересы перед подрядчиком.

Поиск и выбор участка под строительство

Если участок под строительство уже имеется, перейдите к следующему этапу. Если нет, начните поиск участка, имея в виду в первую очередь критерии населенного пункта, в котором Вы хотели бы поселиться.

Если есть возможность, выберите участок с небольшим уклоном для стока воды, не затапливаемый, с водопроницаемым верхним слоем грунта, с низким уровнем грунтовых вод.

Постарайтесь приобрести участок с наличием на улице, как минимум, дороги, пригодной для проезда грузового транспорта, и электрической сети. Такой участок обычно стоит дороже, но наличие коммуникаций заметно сократит дальнейшие затраты на строительство и ускорит начало стройки.

Если этих коммуникаций рядом с участком нет, то в администрации поселка получите информацию о сроках их строительства и сколько это будет Вам стоить. Посмотрите документы, подтверждающие реальность планов строительства коммуникаций. Например, наличие договора администрации поселка с сетевой организацией о технологическом присоединении поселка к электрической сети.

Узнайте, каким образом будут оформлены обязательства администрации перед Вами по строительству дорог и других центральных коммуникаций. Это может быть Ваше членство в кооперативе, товариществе, некоммерческом партнерстве или заключение договора. Оцените риск — купить участок и ждать коммуникаций много лет! Такое не редкость в российской практике.

Выясните у продавца участка или в администрации поселка результаты радиационного контроля интенсивности выделения из почвы радиоактивного почвенного газа радона.

Проектирование дома

Условия присоединения дома к сетям

Сразу после покупки и получения регистрационных документов на участок оформляют разрешение на подключение дома к электросети.

При наличии в поселке других центральных сетей — водопровода, канализации, газопровода, оформите разрешение на подключение и к этим сетям. Владельцы сетей заключат с Вами договор и выдадут технические условия для присоединения дома к сети, требования которых необходимо учесть в проекте.

Правила застройки участка от администрации поселка

В администрации поселка необходимо получить архитектурно — планировочное задание на проектирование и строительство дома. Или это может быть другой документ, содержащий необходимую информацию и требования к строительству на участке (правила строительства и т.п.). Посмотрите проект застройки поселка.

Необходимо узнать планировку улицы возле участка строительства  — границы проезжей части, тротуара, газона, места расположения центральных коммуникаций электро- водо- газоснабжения и канализации, уличного освещения.

Документы администрации обычно содержат требования к размещению построек на участке. Располагать на участке дом, гараж, хозпостройки, септик, колодец (скважину) необходимо не так, как хочется, а по типовому плану участка.

Придерживаться определенного плана должны все застройщики в поселке, чтобы, например, септик на вашем участке не оказался рядом с колодцем соседа, соблюдались противопожарные разрывы между постройками на соседних участках и т.п.

Для того, чтобы улицы поселка выглядели привлекательно, устанавливают требования к этажности домов, к внешнему облику фасадов и заборов, к высоте посадок на уличных газонах и возле дома. Фасады всех домов требуют располагать на одной линии.

Обязательно узнайте, как в поселке организован (или будет организован) сбор с участков и отвод поверхностных вод с территории поселка. Устройство дорог, заборов на ленточных фундаментах и другая строительная деятельность перекрывают естественные пути для стока воды. Участки начнут постепенно заболачиваться или периодически затапливаться. Причем, видимые следы заболачивания могут проявиться только через несколько лет.

Для отвода поверхностных вод обычно прокладывают подземные трубы ливневой канализации или устраивают поверхностные лотки (канавы) вдоль улиц или по границам участков.

В Российской практике администрация поселков часто не планирует, а застройщики участков не требуют, устройства организованного ливневого стока в поселке. В результате каждый хозяин пытается решать эту задачу самостоятельно и не всегда удачно.

Свои планы по размещению построек, строительству забора и устройству путей для стока воды согласуйте с владельцами соседних участков.

Требования администрации поселка необходимо учесть, иначе не получите разрешения на строительство дома.

Купите готовый проект дома

Обязательно подберите и купите готовый проект дома. Проект дома подбирают, руководствуясь определенными требованиями — узнать здесь.

Перед покупкой проекта покажите его специалисту (архитектору, строителю с опытом), выслушайте его мнение о проекте. Если возможно, постарайтесь побывать в доме, который построен по выбранному проекту.

Обратите внимание на технологии, применяемые при строительстве дома по выбранному проекту. Подходит ли Вам технология строительства и как она согласуется с планируемым способом возведения дома. Собираетесь ли Вы сами выполнять работы или воспользуетесь услугами частных бригад или солидной строительной фирмы для строительства под ключ.

Убедитесь, что приобретаемый проект достаточно детальный, тогда при строительстве не возникнет дополнительных сложностей.

При покупке уточните климатические условия, для которых сделан проект – температуру наружного воздуха, снеговую и ветровую нагрузки.

Привязка проекта дома

Поручите местным проектировщикам привязать (откорректировать) проект к условиям места строительства. 

Серьезные изменения в проекте: замена материала и расположения стен, размеров проемов в стенах, устройство дополнительных окон, замена перекрытий, также необходимо поручать специалистам – проектировщикам.

Обязательно продумайте, какими инженерными системами будет оснащен Ваш дом. 

Кроме традиционных и обязательных инженерных систем — электроснабжения, отопления, водопровода, канализации, вентиляции, примите решение о необходимости иметь в доме и на участке:

  • Систему кондиционирования воздуха.
  • Охранную и пожарную сигнализации.
  • Домофон.
  • Систему видеонаблюдения.
  • Устройства для приема сигнала телевидения и интернет.
  • Центральный пылесос.
  • Наружное освещение участка и проезда к участку.
  • Водопровод на участке.
  • Резервный электрогенератор.
  • Систему управления въездными воротами на участок.
  • Защиту дома от ударов молнии. 

Устройство систем необходимо предусмотреть в проекте дома. Часто решение этого вопроса оставляют на потом, а это неизбежно ведет к переделкам, приходится приспосабливать не самые эффективные, удобные и дешевые варианты.

Все изменения в проект вносите до начала стройки. Это позволит избежать необдуманных решений и дополнительных расходов в процессе строительства.

Проектировщик разработает чертеж — план расположения дома и других сооружений на участке с учетом Ваших пожеланий, требований администрации поселка и СНиП.

На плане участка необходимо заранее выбрать и указать на чертеже место расположения не только дома, но и  септика, очистных сооружений, скважины или колодца, хозяйственных построек, проездов, дорожек и площадок для отдыха и стоянки автомобилей, а также трассы труб водопровода, канализации и грунтового теплообменника, место ввода в дом проводов электросети.

Чертеж с планом застройки участка потребуется для получения разрешения на строительство дома. На этапе проектирования, если рядом уже есть дома соседей, постарайтесь узнать их опыт:
  • какая и где у них канализация;
  • у кого какой фундамент;
  • что лучше скважина или колодец, какой глубины и где они расположены;
  • какой уровень на участке грунтовых вод весной и осенью;
  • какие грунты залегают и на какой глубине.

Эта информация поможет Вам совместно с проектировщиком выбрать оптимальные решения по расположению и устройству систем водоснабжения и канализации,  а также конструкцию фундамента будущего дома.

Вертикальная планировка участка

Советую разработать чертеж плана вертикальной планировки участка. На плане будут указаны вертикальные отметки (расположение по высоте) всех построек и сооружений на участке. Кроме того, будут заданы уклоны поверхности земли, дорожек и проездов на участке, что позволит заранее спланировать и направить сток поверхностных вод в нужном направлении.

Также на плане определяются места на участке, где необходимо срезать или наоборот, насыпать грунт, и какое количество грунта откуда и куда следует переместить. Например, Вы заранее должны знать куда девать грунт, оставшийся после сооружения фундамента, колодца, септика или очистных сооружений канализации.

Отсутствие плана вертикальной планировки обычно приводит к проблемам, для решения которых потребуются дополнительные расходы. Например, дом или другие сооружения в конечном итоге оказываются слишком заглублены в грунт и возникают проблемы с отводом воды.

Грунт, который при рациональном планировании можно было бы оставить на участке, приходится вывозить или наоборот, вдруг выяснится, что грунта не хватает и т.п.

Очень рекомендую сделать смету на строительство дома с разбивкой на отдельные этапы.

Проект, смета — зачем они нужны?

Проект — это план того, что и как сделать, сколько и каких материалов необходимо для этого израсходовать. Наши деды рубили избы и строили хаты держа проект в голове.

Современный дом — это намного более сложный объект, в котором применяется большое количество разнообразных материалов и технологий, насыщенный инженерными коммуникациями. Объект, который должен соответствовать многочисленным нормам и правилам.

Попытка построить  современный дом по «проекту в голове» неизбежно приведет к переделкам, к снижению качества и к удорожанию строительства.

На основании проекта выполняется сметный расчет — смета, которая определяет стоимость материалов, машин и рабочей силы, необходимых для выполнения работ. Сметы делаются на отдельные этапы строительства, например, сооружение фундамента, кладку стен, монтаж окон, и в целом на объект.

Смета — это план Ваших расходов на строительство.

Проект и смета должны стать основой договора подряда между заказчиком и подрядчиком строительства. При наличии этих документов каждая сторона четко знает, что должно быть сделано и сколько за это уплачено.

Как правило, работы на строительной площадке начинаются только после того, как на каждом листе проекта появится следующая запись: «Для производства работ», под которой будет стоять Ваша подпись, и подпись подрядчика — бригадира, прораба или директора строительной компании, заверенная печатью.

Не отдавайте проектирование и строительство дома в одни руки – это должны быть разные, независимые друг от друга специалисты или организации. Конкуренция интересов и мнений этих специалистов позволит Вам выбирать оптимальное решение и избегать не оправданных затрат.

А что случается, если застройщик пытается строить взаимоотношения с подрядчиком без проекта и сметы?

Без проекта и сметы

А что случается, если застройщик пытается строить взаимоотношения с подрядчиком без проекта и сметы.

Хорошо если взаимопонимание с подрядчиком, достигнутое на старте проекта, сохраняется до его завершения. А что делать, если в какой то момент желанное понимание исчезло, а, может быть, переросло в отторжение?

Очень часто в таком случае дело доходит до суда, и строительная компания, которая начала и вела строительство дома без проекта, скорее всего, этот суд проиграет. Единственное ее спасение, если Вы в договоре подряда подпишетесь под такой фразой: «Заказчик настаивает на том, что дом будет строиться без проекта, и всю ответственность, включая отрицательные последствия, берет на себя». Я очень сомневаюсь, что вы согласитесь поставить свою подпись под таким договором. Да и добросовестный, ответственный подрядчик на работу без проекта не согласится.

Но совсем наоборот с маленькими конторками и частными бригадами. Они, в отличии от серьёзных компаний, с удовольствием будут строить без проекта, так как понимают, что без проекта и смет можно строить как они хотят, как им быстрей и проще.

А главное, всегда за всё Вам придётся им доплачивать, так как будете постоянно слышать от них фразу: «Мы об этом не договаривались, надо доплатить еще!».

А в последствии, когда поймёте, что идёт перерасход бюджета и вам построили далеко не то, что вам хотелось, услышите в ответ: «Э хазяИн ты сам так хатЭл, мИ так и сдЭлали….».

Судится с ними будет бесполезно, да и что толку — время упущено, а переделки будут стоить еще дороже.

Так что, если у вас много денег и времени, есть возможность «жить» на стройке, чтобы руководить процессом, которой есть у вас в голове, то строительство без чертежей, сметы и проекта — это для вас.

Разрешение на строительство дома

Следующим этапом строительства дома является процедура получения разрешения на строительство. Оно берется в администрации населенного пункта, в котором расположен участок.

Продолжение на следующей странице 2 :

Читать страницу: Страница 1, Страница 2

domekonom.su

Как правильно построить дом самостоятельно

Нередко встаёт вопрос о том, как построить дом, а в особенности, как правильно построить дом, чтобы он стоял долго, был комфортным и так далее.

Вообще любой дом начинается с фундамента. При правильном проектировании и устройстве именно фундамента, дом сможет нормально выполнять свои функции.

Отвечая на вопрос о том, как правильно строить дома, нужно рассматривать и такие аспекты, как выбор материала для строительства, расположение дома на участке и так далее. Естественно всё просчитать невозможно, но какие-то моменты самого процесса строительства знать и учитывать всё же нужно.

Основные этапы

Возведение фундамента

Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

  • Проектирование и расположение дома на местности;
  • Устройство фундамента под дом;
  • Устройство стен;
  • Устройство пола и перекрытия;
  • Устройство крыши;
  • Внутренние и внешние отделочные работы;

Проектирование и разметка местности

Поскольку строить нужно по проекту, то на этом этапе нужно его сделать. То есть начинается бумажная волокита. Сначала рисуется план дома, потом обозначаются его размеры и местоположение на строительном участке. Дальше все бумаги согласуются в различных инстанциях и так далее.

После этого начинается разметка утверждённого плана дома на местности. Сюда же можно включить закупку строительных материалов и инструментов.

Устройство фундамента

Как уже говорилось, чтобы правильно построить дом, нужно правильно строить фундамент для дома.

Прежде чем строить фундамент под дом, нужно знать, из какого материала будет возводиться дом, то есть из чего будут делаться стены, каким будет перекрытие и так далее. Это нужно для того, чтобы знать, какого типа фундамент надо возводить.

В частном строительстве сильно распространены ленточные фундаменты. Хоть они и более затратные, чем, например, столбчатые фундаменты, но предпочтение отдают именно им.

Предположим, что дом будет строиться из пеноблоков. В таком случае его стены действительно получатся достаточно тяжёлыми, поэтому ленточный фундамент будет как раз кстати.

Само строительство ленточного фундамента можно также разделить на отдельные этапы:

  • Проектирование и расчёт, разметка;
  • Земляные работы;
  • Устройство опалубки;
  • Армирование;
  • Заливка бетона;
  • Устройство гидроизоляции, распалубка фундамента.

    Возведение стен из блоков

Прежде чем строить фундамент, нужно сделать его проект. Он создаётся на основе некоторых данных грунта, например, глубины залегания грунтовых вод, максимальной глубины промерзания почвы, степени пучинистости грунта, несущей способности грунта и так далее.

На этом же этапе проводят расчёты различного рода. Человеку без специального образования проводить инженерные расчёты очень сложно, поэтому проводится только один — расчёт фундамента по несущей способности грунта.

Целью этого расчёта является установление оптимальной опорной площади фундамента, которая необходима, чтобы выдержать здание с определенной массой на грунте, с определённой несущей способностью. Этот расчёт позволит построить фундамент с нужной опорной площадью.

После проводят разметку рассчитанного фундамента под дом на местности. Отмечают его контуры и углы. Дальше приступают к рытью траншеи нужных размеров и нужной глубины. Весь грунт отсыпают равномерно с обеих сторон траншеи, чтобы легче потом было производить обратную засыпку.

После отрывки котлована устраивают опалубку для ленты фундамента.

Опалубку можно устраивать из различных материалов, например из дерева хвойных пород, из плоского шифера, из пластика и так далее.

После устройства опалубки начинают устраивать арматурный каркас. Он нужен для того, чтобы придать фундаменту эластичность. Каркас, как правило, состоит из нескольких арматурных поясов, которые расположены один над другим. Арматурный каркас помещается в опалубку, а потом заливается бетоном.

На этапе заливки очень важно следить за тем, чтобы камни не застревали между прутьями арматуры. Это приводит к образованию воздушных подушек, что снижает прочность фундамента.

Также следует заливать бетон послойно. При этом каждый слой нужно уплотнять. Делать это можно простой штыковкой.

Не следует заливать фундамент в несколько заходов. Лучше это сделать за один день. Если не получается, то фундамент нужно разделить на части по вертикали. Так получатся вертикальные швы, которые не так страшны, как горизонтальные. При возникновении сильного бокового давления от сил морозного пучения, горизонтальные швы приводят к отслоению фундамента, то есть к его растрескиванию.

После заливки фундамента на четвёртые сутки, или позже, можно снимать опалубку и устраивать гидроизоляционный слой. Также не лишним будет устроить отмостку и дренажную систему вокруг всего фундамента.

При возведении ленточного фундамента нужно пользоваться следующими рекомендациями:

  • На дно вырытой траншеи нужно уложить слой песка, толщина которого должна быть не меньше 15 сантиметров, но и больше 30 не нужно. Песок нужно использовать крупнозернистый. Такую песчаную подушку нужно обильно пролить водой и утрамбовать. Служит она для выравнивания поверхности дна;
  • На этапе заливки бетона часто совершаются ошибки, когда бетон заливается прямо на песок и в сухую деревянную опалубку. Это приводит к тому, что вся влага вместе с частичками цемента впитывается в грунт и древесину. Бетон теряет часть жидкости и при застывании становится очень хрупким. Чтобы этого не происходило на дно опалубки, то есть на песчаную подушку, кладут полосу рубероида, а опалубку обильно смачивают водой;
  • Для бетонирования фундамента применяется классический состав цементного раствора, то есть 3 части песка и одна часть цемента. Можно применять и бетон, в состав которого входит щебень, тогда пропорция выглядит так: 1 часть цемента, 3 части песка и пять частей щебня. Однако стоит отметить, что, если фундамент армировался, то нужно использовать щебень малой фракции, до 2 сантиметров;
  • Как уже отмечалось, заливать бетон нужно не сразу, а послойно. При этом каждый слой нужно уплотнять. Толщина слоя должна быть примерно 30-50 см;
  • Проводить распалубку стоит только после того, как бетон набрал порядка 80 процентов своей прочности. Это достигается на 4 сутки в хорошую тёплую погоду, но лучше будет подождать неделю. За это время нужно оградить свежий бетон от попадания на него грунта.
  • Чтобы отводить дождевую воду от фундамента и стен, нужно устроить отмостку. Высота отмостки равна примерно 15-20 сантиметрам. Своё начало она берёт от цоколя. Длина ската равна примерно 50 сантиметрам;

После того, как всё это сделано можно приступать к следующему шагу в строительстве дома – к кладке стен.

Возведение стен

Возведение каркасного дома

Условно мы заливали фундамент под стены из пеноблоков, поэтому говорить будем об устройстве стен именно из этого материала.

Поскольку пенобетон на этапе изготовления является очень эластичным материалом, то зачастую блоки получаются не совсем правильной геометрической формы. Чтобы эти неровности были незаметны в строительстве, пеноблоки кладут на обычный цементный раствор.

Кладку начинать нужно с угла и двигаться в обе стороны, то есть сначала выводятся в строго вертикальное положение все четыре угла, а потом они соединяются.

Производить какие-либо отделочные работы на стене из пеноблоков, например обычное оштукатуривание, рекомендуется по истечении минимум полугода. Это связано с тем, что пеноблок даёт большие усадки, поэтому если сразу произвести оштукатуривание стен, то штукатурный слой может просто осыпаться уже через несколько недель, а весь дом просто перекоситься.

Что касается способа кладки пеноблока, то для дома рекомендована кладка обычным образом. Стандартный блок имеет следующие размеры:

  • Длина равна 60 сантиметрам;
  • Ширина равна 20 сантиметрам;
  • Высота равна 30 сантиметрам.

При укладке блока обычным образом, толщина стен получается 30 сантиметров. Этого вполне хватает для обеспечения температурного комфорта внутри такого помещения.

При использовании пеноблоков есть некоторые особые рекомендации:

  • Часто пеноблок не нужен в целом виде. Чтобы получить пеноблок нужного размера, надо распилить его. Для этого используется обычная ножовка по дереву;
  • Все ниши под окна и двери, а также другие ниши нужно армировать. То есть над самой нишей лучше уложить в шов несколько прутов арматуры. Армировать нужно и всю стену. Делать это нужно примерно через каждые 5-7 рядов кладки. В качестве материала можно использовать тонкую арматуру или стеклопластиковую сетку;
  • Ровность стен во многом зависит от ровности поверхности фундамента. Перед укладкой первого ряда, нужно на фундамент положить выравнивающую цементную стяжку. Сам первый ряд нужно выкладывать как можно ровнее. Ровность можно контролировать при помощи лазерного или обычного уровня. С этой целью можно использовать и обычный отвес;
  • Чтобы все блоки лежали в одной плоскости, некоторые приходится стачивать с боков, так как они немного толстые. Сделать это можно обычным рубанком;
  • Если стены армируются прутами арматуры, то в поверхности блоков нужно вырезать канавки размером 3 на 3 сантиметра. В эти канавки укладывается арматура, а остальное пространство заполняется клеевым раствором, который специально предназначен для пенобетона;
  • Так как пеноблок материал достаточно хрупкий, он может повредиться во время установки балок перекрытия. Чтобы этого не происходило, на верхний слой пеноблоков ставят досчатую опалубку и туда заливают бетон, который предварительно армируется двумя поясами арматуры, расположенными на расстоянии в 5-10 сантиметров друг от друга. Толщина такого железобетонного слоя должна быть не меньше 20 сантиметров.

После установки стен приступают к установке пола и чердачного перекрытия.

В частном строительстве самым распространённым перекрытием в малоэтажных домах считается деревянная балка.

В качестве балок перекрытия используют толстые брусы, которые сделаны из хвойных пород древесины. Чтобы всё было правильно и грамотно, нужно использовать древесину, влажность которой не превышает 14 процентов.

Сечение бруса должно быть не меньше, чем 140 миллиметров на 100 миллиметров.

Балки стоит укладывать через каждые 60-80 сантиметров. Балки стоит крепить к стенам при помощи анкерных болтов и различных арматурных скоб. Рекомендуется пространство между балками закладывать кирпичами. Хорошо подойдёт для этого красный кирпич.

После установки балок перекрытия приступают к обрешётке. Обрешётку выполняют, как правило, только снизу. При этом используется доска, толщина которой не меньше 30 миллиметров, лучше все сорок.

После того, как доски прибиты, наверх со стороны чердака, на них настилается картон или плотная бумага и кладётся слой гидроизоляционного материала. Дальше кладётся слой утеплителя, в роли которого может выступать стекловата.

При устройстве перекрытия так же есть свои рекомендации:

Проектируем наш дом

  • Торцы балок нужно срезать под углом в 60-70 сантиметров и тщательно обработать антисептиком, например Биосептом или Pinotex-ом. После обработки таким составом торцы обматываются смолянистым картоном, но сам срез оставляется открытым. Это поможет спасти балку от гниения;
  • Если в доме есть камин, или печь, в общем, любое сооружение, которое подразумевает наличие дымохода, то балки нужно располагать так, чтобы минимальное расстояние от них до трубы составляло 40 сантиметров. Если внутри здания есть ещё межкомнатные стены, то балки не должны проходить строго по ним – их отодвигают на минимальное расстояние в пять сантиметров;
  • Что касается устройства пола, то тут нужно предусмотреть такие элементы, как продухи. Их устраивают либо в самом фундаменте, либо в цоколе. В любом случае продухи должны находиться ниже уровня пола. Они нужны для того, чтобы проветривать пространство под полом;
  • Стоит отметить, что межэтажное перекрытие утеплять не стоит, утепляется только чердачное перекрытие. Можно утеплять и пол.

Устройство крыши

Первое, что необходимо сделать для устройства крыши, так это смонтировать стропильную систему. По количеству скатов стропильные системы могут быть односкатными, двухскатными, трёхскатными и так далее.

Наибольшей популярностью пользуются двухскатные крыши. Стропильная система двухскатной крыши устраивается достаточно просто. Для этого применяют деревянные брусы с минимальным сечением 100 на 100 миллиметров.

Брусы ставятся под углом в 90 градусов по отношению друг к другу. Относительно балок перекрытия стропильный брус располагается под углом в 45 градусов. Сверху два стропильных бруса, расположенных друг напротив друга опираются друг на друга. При этом они между собой закрепляются гвоздями.

К балке перекрытия брус также крепится гвоздями и сбоку арматурными скобами.

Для того чтобы брусы не шатались, их дополнительно крепят к балкам перекрытия путём установки деревянных перемычек.

Перемычка одним концом прибивается к стропильной ноге сбоку, а вторым концом прибивается к балке перекрытия сбоку. Прибивать такие перемычки нужно на расстоянии примерно 50 сантиметров от стены, то есть от того места, где стропильный брус касается балки перекрытия. Такие перемычки ставятся на каждую стропильную ногу с двух сторон.

Устройство перекрытия между цокольным этажом и первым

После установки стропильной системы, делают обрешётку. Обрешётка под кровлю, в отличие от обрешётки перекрытия, может быть не сплошной. Допускается прибивать доски через одну, то есть в шахматном порядке.

Стоит отметить, что стропилы нужно устанавливать желательно с тем же шагом, что и балки перекрытия, чтобы было к чему их крепить. Правильно будет при этом постоянно контролировать ровность стропил – нужно, чтобы они все располагались на одном уровне. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для обрешётки стропильной системы нужны доски с минимальной длиной равной шагу установке стропил, то есть в нашем случае 60 сантиметров.

После обрешётки настилают кровельное покрытие.

Чаще всего это шифер.

Сегодня промышленность выпускает в большей мере только один вид шифера – восьми волновой, который имеет порядка 1,75 метра в длину и 1,15 метра в ширину. Весит такой лист около 17 килограмм, так что при работе с ним проблем не возникает.

Стоит отметить, что шифер состоит из асбестоцемента. Этот материала отличается своей хрупкостью, поэтому вести с ним работу нужно достаточно осторожно, чтобы не повредить листы.

Шифер крепится к доскам обрешётки при помощи специальных гвоздей – шиферных. Такой гвоздь имеет очень широкую шляпку.

После установки шиферного покрытия, в самом верху образуется щель между двумя скатами. Для того чтобы вода не попадала туда устраивают конёк. Его делают, как правило, из оцинкованной жести. Крепится жесть к шиферу на двух скатах.

Для того чтобы защитить сам шифер от неблагоприятных условий и продлить срок его эксплуатации, поверхность крыши рекомендуется окрашивать специальной шиферной краской.

При кровле крыши шифером есть некоторые рекомендации, которые позволят построить дом правильно:

  • Настилать шифер стоит сверху вниз, но нахлёст нужно делать именно так, чтобы верхний лист лежал сверху. Длина нахлёста должна быть не меньшей 10 сантиметров;
  • Для того, чтобы обрешётка и стропилы не гнили от влаги, которая может попадать на них с шифера, рекомендуется опускать шифер ниже конца стропилы сантиметров на 15-20;
  • Внахлёст по бокам должен быть равен одной шиферной волне;
  • Прибивать шифер нужно указанными выше гвоздями с шагом по горизонтали примерно в 1,5 метра, лучше всего, когда на один шиферный лист приходится четыре гвоздя.

Внешняя и внутренняя отделка

Дом на склоне

Построить дом, значит сделать его пригодным для жилья. Без отделки это невозможно. Внешняя отделка заключается в утеплении стен и отделке фасада дома.

Утепление можно осуществлять любым утеплителем промышленного производства. Как правило, блочные стены утепляют пенопластом и стекловатой. Пенопласт крепится на специальные гвозди, которые имеют очень широкие шляпки. Таким же образом крепится и стекловата.

В качестве отделочного материала можно использовать любой вид сайдинга. Так же для этой цели хорошо подойдёт фасадный красный кирпич.

Стоит отметить, что к внешним отделочным работам, как собственно и к внутренним следует приступать только после установки окон и дверей.

Что касается отделки фасадным кирпичом, то выполнять её можно в двух вариантах. Первый вариант подразумевает возведение отдельного фундамента под кирпичную стену, а второй нет.

Если основной фундамент под дом был значительно шире стены, то есть изначально планировалась именно такая отделка, то фундамент не нужен. Если же ширины основного фундамента для укладки ряда кирпичей не хватает, то приходится устраивать новый фундамент.

Его не стоит делать очень глубоким и широким. Для кирпичной кладки можно использовать ленточный фундамент с глубиной закладки порядка одного метра, и шириной отливной части в 20 сантиметров.

Стена возводится из кирпича обычной кладкой. Для того чтобы связать две стены в одну, применяют арматурные перемычки, которые вбиваются одним концом в пеноблок, а вторым концом кладётся между рядами кирпича. Такие перемычки рекомендуется делать через каждые 5-7 рядов. Расстояние между двумя соседними перемычками должно быть около 60-70 сантиметров.

Некоторые нюансы при кладке фасадного кирпича:

  • От основной стены, стена из кирпича должна отстоять на минимальном расстоянии в пять сантиметров. Это расстояние позволит создать воздушную подушку, что поможет всем материалам проветриваться и не гнить от попавшей влаги. Для лучшего проветривания в стенах нужно устраивать специальные вентиляционные отверстия снизу и сверху стены;
  • Связку пеноблочной и кирпичной стен можно осуществлять не только при помощи арматуры, но и при помощи нержавеющих специальных анкерных болтов, а также при помощи стеклопластиковой сетки.

Все эти советы и рекомендации нуждаются в детальном рассмотрении. Выше приведена только общая технология строительства, которая будет помогать строить дом правильно, а это обеспечивает то, что дом будет надёжным и долговечным.

No votes yet.

Please wait...

domnuzhen.ru

Как правильно построить дом и все в нем

Одним из видов приборов обогрева является тепловая электрическая пушка. Такое устройство обладает высокой эффективностью, но представлено в разных вариантах. Поэтому перед тем как выбрать его, нужно определить подходящий тип обогревателя и знать особенности его действия.

Подробнее

Большинство дачных домов изготавливают из дерева – материала, который легко воспламеняется и сгорает за считанные минуты. Поэтому подключение любого отопительного оборудования сопряжено с соблюдением мер противопожарной безопасности. Чтобы уберечь постройку от порчи или полного разрушения, необходимо знать, как правильно устанавливают …

Подробнее

Предлагаем вам изучить эти материалы прежде, чем приступить к проектированию и строительству гаража и установке ворот. Здесь собраны практические советы для тех, кто планирует или готовится ставить автоматические воротные системы.

Подробнее

Владельцы частных домов всё чаще хотят видеть фасад облицованным натуральной благородной древесиной или камнем, но, зайдя в строительный магазин, многие теряются в огромном ассортименте отделочных материалов. Блок-хаус или имитация бруса: что лучше и дешевле, как сделать правильный выбор, ведь они …

Подробнее

Современный строительный рынок предлагает огромное количество вариантов обустройства крыши. Некоторые виды кровельных материалов вполне доступны по стоимости, но их долговечность и практичность ставятся под большое сомнение, поэтому при выборе лучше отдавать предпочтение современным покрытиям с оптимальным соотношением цены и гарантированного …

Подробнее

Лучше отдыха во дворе загородного дома может быть только благоустроенный отдых на свежем воздухе, который располагается в пристройке коттеджа. Дизайн террасы совпадает с общей стилистикой здания.

Подробнее

Частное домовладение для постоянного и сезонного проживания пользуется неизменной популярностью. Знание технических характеристик разных строительно-отделочных материалов позволяет легко определиться, какой дом лучше — кирпичный или деревянный.

Подробнее

Возможность быть дома и одновременно на улице, наслаждаться окружающей природой и не намокнуть под дождём, загорать и жарить барбекю, устроить зимний сад, отдыхать всей семьёй — все эти желания становятся выполнимы благодаря древнему изобретению архитекторов, популярному и в наши дни. …

Подробнее

Наверное, нет такого человека, который не хотел бы стать более независимым. Возможность полностью распоряжаться собственным временем, путешествовать, не зная границ и расстояний, не задумываться о жилищных и финансовых проблемах — вот что даёт ощущение настоящей свободы. Сегодня мы расскажем о …

Подробнее

Инфракрасные обогреватели представлены в большом разнообразии, но не все модели оснащены терморегуляторов. Такое приспособление позволяет контролировать работу прибора, обеспечивая равномерный и эффективный обогрев помещения. Подключить терморегулятор можно и своими руками, а знание особенностей и правильный выбор этой детали обеспечивают лёгкость …

Подробнее

postroika.biz


Смотрите также





Карта сайта

Заказать обратный звонок