Прожилины для забора


Делаем заборные прожилины из различных материалов

Содержание:

Необходимая деталь ограды

Основой надежного деревянного забора являются крепкие столбы и прожилины. Прочность и долговечность ограждения зачастую зависит от правильного выбора данных деталей. А это значит, что покупать их следует не наугад, а только после тщательных расчетов.

Варианты лагов

Справка: Прожилина – это горизонтальная деталь, изготовленная из дерева или металла. Она служит для установки обшивки ограды, поэтому должна быть надежно прикреплена к столбам. Прожилины часто называют лагами или слегами.

Их число на одной опоре может изменяться в зависимости от высоты забора, вида столбов и материала.

Лаги для ограждений из профнастила

При возведении заборов из профлиста используются исключительно металлические прожилины из профильной трубы. Запрещено крепить этот материал на деревянные лаги. Влияние внешней среды вызывает у дерева и металла разные типы деформации. Детали из древесины от влаги и перепадов температур расширяются, а металлические изделия не подвержены таким деформациям. Это становится частой причиной поломки заборной конструкции, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Лаги ограды из профнастила

Слеги играют роль несущего элемента, поэтому они должны быть очень прочными. Для этой цели часто используют профильные трубы из металла различных размеров. В зависимости от высоты ограждения, расстояния между опорными столбами и ветровой нагрузки может быть использована труба с размерами 20 мм х 40 мм, 25 мм х 40 мм, 25 мм х 50 мм, 30 мм х 60 мм и толщиной стенок 2 мм.

Если конструкция имеет высоту от 2 до 3 метров, то рекомендуется устанавливать не две прожилины, а три. В этом случае ограда будет более прочной и устойчивой. Популярностью пользуются прямоугольные профили с размерами 20 мм х 40 мм и толщиной стенок 2 мм. Такие параметры способны обеспечить конструкции долгий срок службы.

При строительстве оград рекомендуется покупать только новые материалы. И хотя бывшие в употреблении слеги считаются более дешевыми, но они могут быть серьезно повреждены коррозией. Кроме того, новые лаги дополнительно обработаны специальным средством, которое надежно защищает изделие от ржавчины и коррозии.

Особенности металлических прожилин

Лага из металла

Самым распространенным материалом, из которого делают перемычки для ограждений из фасадного профиля, до сих пор является металлическая труба. И на это есть целый ряд причин:

  • Прожилины из металла придают прочность ограждению, в котором они применяются;
  • Металлические лаги устойчивы к влиянию внешней среды и перепадам температуры. Изделия, которые дополнительно обработаны грунтовкой и покрыты краской, не боятся воздействия влаги;
  • Невысокая стоимость материала позволяет существенно сэкономить при возведении конструкции;
  • Перемычки можно легко установить своими руками.

При возведении оград используются трубы с различным сечением. Чем больше расстояние между опорами и материал тяжелее, тем большим должно быть и сечение.

Каркас ограды

На установленные слеги необходимо нанести слой грунтовки, а затем покрыть краской. Но можно приобрести лаги с порошковым покрытием. На производстве краситель наносится на материал, после чего запекается при высоких температурах в специально оборудованной печи. На поверхности перемычек образуется тонкая пленка, которая обеспечит надежную защиту от влаги. Цвет можно подобрать в зависимости от личных предпочтений.

Применение оцинкованных прожилин

Чтобы защитить металл от коррозии, на него наносят слой цинка. Предварительно обработанные изделия окунают в большую емкость с горячим расплавленным цинком. После того как они остынут, на металле образуется крепкое покрытие. Оно придает лагам дополнительную устойчивость к влиянию разнообразных климатических факторов.

Оцинкованные лаги

Такой метод нанесения цинка создает сплав металлов на поверхности трубы. Оцинкованные перемычки нашли широкое применение благодаря следующим особенностям и преимуществам:

  • Длительный срок эксплуатации;
  • Универсальность использования;
  • Удобство установки и транспортировки;
  • Сравнительно низкая цена;
  • Устойчивость к разным видам деформации и повреждениям.

Как правильно прикрепить лаги из металла к опорам?

Существует два основных способа крепления:

  • Сварочные крепления встречаются довольно часто. Они являются надежными, гарантируют долгий срок службы изделия. Этот процесс требует наличия особенного оборудования, электричества, опыта работы или квалифицированных мастеров. Однако не всегда есть возможность использовать сварочный аппарат. Кроме того, места крепления иногда выглядят непривлекательно и со временем начинают ржаветь. За этим видом соединения нужно тщательно ухаживать и систематически подкрашивать;
  • Винтовое соединение позволяет не только устанавливать, но и снимать слеги. Это можно было бы назвать серьезным преимуществом данного типа крепления, но на его монтаж понадобиться много времени и денег.

Специальные Х-кронштейны либо держатели позволяют прикрепить прожилины к опорным столбам без использования сварки. Они скрепляются с помощью шурупов или особых пластин – соединителей.

Держатели позволяют переставлять, снимать, разбирать детали забора. Весь процесс потребует небольшое количество инструментов. Использование винтовых соединений значительно упрощает сложный и трудоемкий процесс установки прожилин.

Основные типы крепежных элементов

Способы крепления

Для монтажа прожилин для новых заборов производители предлагают специально разработанные для этих целей соединительные элементы: х-кронштейны и крепеж.

Справки: Х-кронштейны изготавливают из металлического листа путем штамповки или резки по лекалам. Элемент представляет собой небольшую пластину в форме креста, края которого отогнуты в различные стороны. В нем высверливают отверстия, предназначенные для крепления к опорному столбу ограды и установки прожилин.

Центральная часть изделия прикрепляется к опорам при помощи шурупов или болтов. Использование кронштейнов помогает в короткие сроки выполнить демонтаж ограды, чтобы при желании заменить конструкцию или перенести в другое место.

Кроме того, крепление выполнено из оцинкованной стали, которая не подвержена разным изменениям под воздействием атмосферных осадков и других негативных природных факторов. Даже после нескольких лет эксплуатации деталь не будет нуждаться в окраске или ремонте.

Монтаж оградных лаг

Крепеж для горизонтальных лаг производят из нескольких гнутых металлических деталей, которые соединены при помощи сварки. Дополнительно на них наносят слой порошковой краски. Существует несколько видов крепежа, которые необходимо использовать в зависимости от местности и особенностей заборных конструкций.

Типовой крепеж предназначен для монтажа перемычек для ограждений из профнастила или металлического штакетника. Он состоит из двух П–образных частей, которые изготовлены из профиля и соединены между собой при помощи сварки под прямым углом. Данный вид крепежа производят только по точным параметрам прожилин и столбов ограды. Типовой крепеж назначен для монтажа перемычек в одну ровную линию. Слеги вставляются в соединительный элемент и монтируются к опоре кровельными шурупами либо болтами.

Крепление для перепадов высот применяется в том случае, когда строительство ограждения происходит на участках со склонами. В этих крепежных элементах лаги устанавливаются не на одном уровне, поскольку каждая следующая секция на другой высоте. Также их возможно комбинировать с типовым крепежом.

Угловые крепления используются для монтажа горизонтальных перемычек к угловым столбам ограждения. Они обладают Г-образной формой и крепятся к опоре саморезами. Такие крепления могут монтироваться как с внутренней, так и с внешней стороны заборной конструкции.

Крепление для столбов калиток либо ворот используется для монтажа прожилин к несущей опоре. Деталь изготовлена из профиля и имеет П-образную форму большего размера, чем типовой крепеж.

Каркас деревянной ограды

Лаги для деревянных заборов

Древесина считается удобным материалом, который не только имеет привлекательный внешний вид, но и позволяет создать множество вариантов оград. Помимо этого, изделия из нее просты в уходе и монтаже, экологически безопасны. А при правильном уходе деревянные конструкции могут прослужить владельцам многие годы. В качестве прожилин иногда используются трубы из металла, разные уголки, доски. Но чтобы конструкция была прочной, следует применять деревянный брус.

В основном его изготавливают из хвойных пород древесины (сосны, ели), поскольку они не так сильно поддаются гниению. Следует помнить, что перемычки нуждаются в дополнительной защите от различных насекомых, грибка, повышенной влажности.

Поэтому важно покрыть их антисептическими жидкостями, грунтовками, а сверху нанести несколько слоев лака или краски. Чтобы прикрепить прожилины к металлическому столбу применяются небольшие уголки. А если опоры деревянные, то лаги монтируются при помощи оцинкованных гвоздей.

Особенности самостоятельной установки деревянных лаг смотрите на видео:

the-zabor.ru

Как выбрать прожилины для забора

Достаточно часто случается так, что прочный, надежный и основательный забор необходим еще до того, как началось строительство дома. Видов заборов сейчас существует множество, достаточно основательны ограждения из кирпича, штакетника, бетонных плит и блоков, кованых конструкций. В данном материале детально рассказано о характеристиках различных заборов и о том, как выбрать под такой забор прожилины. Фото заборов разных типов к этому материалу прилагаются.

Что такое прожилины?

Ограждения из профлиста, решеток металлических и пластиковых, деревянных досок, а также сотового поликарбоната предполагают применение прожилин в процессе сооружения конструкций. Выбрав любой из вариантов, можно действительно обеспечить высокую функциональность забора, огораживающего дачу или частную территорию:

  • препятствовать проникновению бездомных животных и чужаков;
  • обеспечивать защиту территории от уличной пыли, мусора, сильного ветра;
  • подходить к участку по цветовому решению и стилистически;
  • защищать от нежелательных взглядов посторонних лиц.

Немаловажно, что такое ограждение будет относительно дешевым, простым в изготовлении. Затраты на содержание его (при дальнейшей эксплуатации) будут минимальными. Почти на все сто процентов можно утверждать, что никаких вложений не потребуется, чтобы его ремонтировать и красить.

Однако таковым будет лишь та конструкция, для сооружения которой будут выбраны лучшие, самые качественные расходные материалы. В этом материале рассказано о том, как правильно выбирать прожилины для забора, а также представлены фото, демонстрирующие заборы и прожилины.

Характеристики прожилин

Прожилина – это конструктивная деталь ограждения либо опоры забора. По сути это просто поперечная перекладина, она должна быть надежно прикреплена к забору. Далее к ней уже крепятся деревянные планки, решетки из пластика или металла, либо листы поликарбоната, профнастила.

Стандартная прожилина имеет, чаще всего, длину в шесть метров, так как именно такой длины профиль, который применяется для ее изготовления. Для экономии средств, учитывая такие размеры, будет разумным делать расстояние между столбами ограждения в три метра.

Работа с прожилинами

Очень важны не только характеристики прожилин, но и верный расчет их количества. Если планируется установка забора высотой до двух метров, будет достаточным установить пару прочных прожилин на один пролет ограждения. Такие можно сделать самому из профильного квадрата, толщина стенок профиля должна составлять не меньше трех миллиметров. К металлическим опорам, уже установленным, прожилины прикрепляются обычно сваркой. При этом и прожилины, и опоры нужно покрыть подходящей грунтовкой.

Чтобы получить точное, нужное расстояние между прожилинами, подойдет такой способ: там, где будет стоять крайний столб конструкции, нужно будет натянуть нитку и воткнуть в землю гвоздь, прямо над ней. Длина гвоздя должна быть не меньше семи сантиметров. Теперь от этого места рулеткой следует отмерить три метра, воткнуть второй гвоздь, также строго по нитке. Операцию нужно повторять вновь и вновь, дойдя до второго угла.

Прожилины для деревянного забора

Нет никакого сомнения в том, что детали из тщательно обстроганного дерева отличаются значительной долговечностью и экономичностью. Их также удобно красить, они органично смотрятся, просты в монтаже и уходе, экологически совершенно безопасны.

Несущим элементом в ограждении, сделанном из дерева, служат прожилины (их еще называют «слеги»). Такие детали вполне можно купить готовыми, нужного размера, а можно изготовить своими руками, непосредственно на дачном участке, который планируется огородить забором. Чтобы их сделать, нужно взять брусья с сечением пятьдесят на восемьдесят миллиметров. Могут для этой цели подойти и жерди любой подходящей длины, диаметр их может быть от шестидесяти до ста миллиметров. Чтобы их использовать, жерди нужно очистить перед началом работ от коры.

Сращивать деревянные слеги в процессе монтажа ограждения допустимо в совершенно любом месте прогона. Секрет прочной конструкции состоит в том, чтобы места, где происходит стыковка верхних и нижних прожилин, ни разу ни совпали, а были дальше друг от друга, насколько это только возможно.

Прожилины, сделанные из дерева, будут более прочными и долговечными, если строгать их сверху, причем на один скат. После столь основательной обработки вода будет стекать с них полностью, не задерживаясь в древесине, и прожилины будут меньше гнить.

zabornyi.ru

Изготовление штакетника и прожилин для забора своими руками

 Изготовление штакетника для забора своими руками начинается с покупки пиломатериалов. В данном случае используются еловые доски. Их следует приобрести заблаговременно – до начала работ они должны просохнуть.

  Простейший забор сделать быстро и несложно. А вот сделать его красивым – для этого нужно будет постараться.

 Основными инструментами для изготовления штакетника из дерева и прожилин являются циркулярная пила, ножовка, электрорубанок и болгарка со шлифовальным кругом. Также рулетка, угольник и карандаш.

 Прожилины делаются из брусков толщиной 45-50 мм и длиной 6 м.

  Более тонкие прожилины ставить не рекомендуется, так как они не будут прочными и их может повести под тяжестью прибитого к ним штакетника.

 В зависимости от ширины брусков будущие прожилины можно подогнать под желаемый размер (оптимальная ширина – в пределах 70-80 мм). Для этого необходимо воспользоваться ручной циркулярной пилой, распилив бруски вдоль. Предварительно бруски обмеряются и прочерчиваются по линейке.

  В результате данной работы отпилятся хорошие рейки, которые пригодятся в хозяйстве.

  Если бруски имеют кривизну, то можно попытаться выровнять их за счет запаса по ширине, который удаляется. Для этого следует максимально доступно спрямить, вымерять и провести прямые линии. Потом по ним сделать пропилы циркуляркой. Как правило, запаса в 20 мм хватает для выпрямления будущей прожилины.

 После этого прожилины следует острогать электорубанком, сложить в штабель и закрыть от воздействия солнца и влаги.

  Можно сразу покрасить их биотексом на один раз. На этом изготовление прожилин для забора своими руками завершено. Пусть лежат до времени.

 После заготовки прожилин, начинаем изготовление штакетника для забора. Здесь работы намного больше. Прежде всего, следует обдумать и выбрать какие именно штакетины вы хотели бы видеть. Второй момент. Нужно стараться минимизировать время изготовления одной штакетины и при этом использовать минимум инструментов. А также придумать такой вариант штакетины, при котором была бы возможность убрать недостатки древесины (сколы, смоляные мешки, обзолы, сучки…). Следует использовать эту возможность и как можно эффективнее использовать, чтобы убрать лишний брак на древесине.

 Сразу же совет! Изготовление штакетника лучше всего выполнять небольшими партиями, например по 10 штук. Подготовили 10 заготовок, обработали их, сделали и положили. Затем процесс повторяется. Это даст возможность не загромождать все рабочее пространство, вести легкий подсчет и учет штакетника.

 Сначала пилятся заготовки из обрезных досок.

  Заготовки лучше всего пилить ручной ножовкой, чтобы избежать сколов. Доски желательно купить шириной в 100 мм и толщиной 25-30 мм. Длина штакетника выбирается самостоятельно. Для досок, длина которых 3, оптимально будет выпиливать штакетины длиной не более 1,5 м. Для 6-и метровых досок можно высоту штакетин определить и в 2 м.

 После этого заготовки следует прострогать, вычертить по размерам, обработать электрорубанком (возможно другими инструментами) и получить штакетину. Как только заготовили партию таких штакетин, их следует отшлифовать болгаркой, оснащенной шлифовальным кругом.

  Сразу хочется обратить внимание на соблюдение мер предосторожности при шлифовке. Поскольку придется работать без предохранительного кожуха, так как он будет мешать тщательной и качественной обработке древесины. После шлифовки обязательно следует обследовать готовую штакетину и при необходимости подправить наждачной бумагой.

 Готовые штакетины необходимо покрасить биотексом, просушить и положить под навес. Там они будут находиться до момента постройки забора.

  На этом изготовление штакетника своими руками и изготовление прожилин из дерева для забора завершено!

 И напоследок! Если нет возможности приобрести пиломатериалы из ели, то можно использовать сосновый или пихтовый. Но следует помнить, что сосна быстро темнеет, поэтому ее следует быстрее высушить. Кроме того, она более хрупкая и не даст желаемой прочности, особенно прожилинам. Использовать лиственные пиломатериалы не рентабельно, хотя они стоят дешевле.

4,731 просмотров всего, 8 просмотров сегодня

smogem-sami.ru

Строим деревянный забор своими руками

Вопрос, как сделать деревянный забор, актуален для владельцев частных домов и дач, которые предпочитают доступному по цене, но безликому профнастилу, ограждение из природного материала.

Забором называют ограждающую конструкцию высотой более 150 см, его функция – обозначение границ участка, защита от несанкционированного проникновения людей и животных, защита от просматривания (глухой забор).

Ограда выполняет почти те же самые функции, что и забор, но не защищает от просматривания, поскольку ее высота не превышает 150 см. Такие конструкции часто делают легкими – ажурными, решетчатыми.

Оградка представляет собой ограду в миниатюре – ее высота составляет 50-80. Это декоративное заграждение, которое обычно устанавливается, чтобы зонировать свой участок, для оформления цветников и т.д. О том, как правильно зонировать и планировать участок, смотрите ответ по ссылке http://blog.marisrub.ru/parcel/planirovka-dachnogo-uchastka-svoimi-rukami/.

Прежде чем построить из дерева ограждение для своего участка земли, необходимо продумать конструкцию и выбрать подходящий дизайн, который должен сочетаться с архитектурным стилем дома и построек во дворе.

Преимущества деревянных заборов

Деревянный забор не только красив, но и практичен, хоть и уступает металлическим конструкциям по долговечности. Небольшой участок с культурными посадками или цветниками желательно обнести именно деревянным ограждением, поскольку металлические листы, раскаляясь на жарком летнем воздухе, излучают тепло и «сжигают» находящиеся недалеко растения.

Сделать деревянный забор своими руками экономически выгодно – пиломатериал входит в категорию материалов, доступных по цене. Древесина обрабатывается обычными инструментами. Если обеспечить дереву качественную защиту, конструкция прослужит долгий срок. Такое ограждение является ремонтопригодным, а за счет окрашивания в любой выбранный цвет, внешний облик участка можно периодически менять.

Подготовка к строительству

Забор из дерева, независимо от его архитектурного облика, состоит из трех основных элементов:

  • стойки (вертикальные опорные конструкции);
  • прожилины (горизонтальные связи между стойками, на которые крепится заполнение);
  • лицевая часть.

На подготовительном этапе строительства следует разработать проект ограждения, чтобы точно рассчитать количество материала, который потребуется, определиться с дизайном конструкции.

Для расчета количества опорных стоек необходимо нарисовать план участка и проставить размеры каждой стороны. На каждом углу требуется установить столб, также столбы являются опорной частью ворот и калитки. Промежуточные стойки принято монтировать с шагом около 2 метров. Это обеспечивает необходимую жесткость конструкции (прожилины не провисают) и помогает экономить пиломатериал.

Возведение каркаса

Для возведения ограждения потребуется использовать:

  • рулетку;
  • строительный уровень;
  • гидроуровень;
  • шнур и колышки;
  • лопату, садовый бур;
  • песок, щебень, бетон;
  • битумную мастику;
  • рубероид;
  • топор;
  • ножовку по дереву/электролобзик;
  • электрорубанок;
  • молоток + гвозди.

По периметру участка выполняется разметка. При помощи колышков, шнура и рулетки отмечаются места установки столбов. Измеряется расстояние между осями будущих стоек.

Столбы необходимо заготовить заранее. Для деревянного забора предпочтительнее использовать столбы из бревна или бруса, но можно установить и опоры из металлопроката. Независимо от материала, столбы нуждаются в подготовке:

  • Черный металлопрокат (труба круглого, квадратного или прямоугольного сечения) необходимо обработать антикоррозийной грунтовкой и окрасить, предварительно наварив на верхние торцы заглушки из листового металла, чтобы внутренняя поверхность столбов не ржавела от осадков. Нижнюю часть, что будет под землей, обрабатывают битумной мастикой.
  • У деревянных столбов макушку требуется заострить – в этом случае влага будет скатываться, не задерживаясь на верхнем торце и не проникая вглубь древесины. Сам столб рекомендуется обжечь на костре, а нижнюю часть дополнительно обмазать смолой или битумной мастикой, обернуть рубероидом на 2-3 слоя.

В размеченных местах требуется вырыть лунки одинаковой глубины. Под металлические столбы землю проще вынуть при помощи садового бура. Наклеив на его стержень колечко цветной изоленты, удобно контролировать глубину ямы под столб.

Глубина лунки зависит от высоты будущего забора. Если надземная часть столба составляет менее 1 метра, рекомендуемая глубина лунки – 80 см. Соответственно, для стойки высотой до 1,5 м – 1 м, для забора выше 1,5 м – половина высоты столба.

Диаметр лунки выбирается исходя из сечения опоры. Важно, чтобы между стойкой и краем лунки промежуток составлял не менее 20 см.

Деревянный забор своими руками

Первыми устанавливаются крайние стойки. Столбы соединяют шнуром в верхней и нижней части. Важно проверить вертикальность стоек и горизонтальность расположения шнуров.

Чтобы торцы столбов располагались в одной плоскости, воспользуйтесь гидроуровнем. Это две емкости с водой (прозрачные пластиковые бутылки), которые соединены гибким шлангом длиной до 25 м. Гидроуровень работает по принципу сообщающихся сосудов. Используя это нехитрое приспособление, легко добиться, чтобы верхушки всех столбов ряда формировали одну плоскость.

Убедившись, что крайние столбы стоят правильно, лунки засыпают щебнем и песком, камнями, утрамбовывают. Рекомендуется залить сверху слой бетона. По той же технологии, ориентируясь на натянутые шнуры, монтируются остальные опорные стойки. К монтажу прожилин приступают через 2 дня, когда бетон полностью схватится.

Если опорные стойки выполнены из металлопроката, то и в качестве прожилин удобно использовать трубы квадратного сечения. Их концы крепятся на тыльную сторону стойки при помощи саморезов по металлу (отверстия сверлятся заранее) или сваркой.

Концы деревянных прожилин можно аналогично закрепить на деревянном столбе саморезами или гвоздями. Для более прочного соединения элементов в месте установки прожилин в столбе выбирается канавка соответствующей ширины. Крепление – на ершенные гвозди. Важно учитывать, что прожилины верхней и нижней линии следует стыковать на разных столбах для повышения жесткости конструкции.

Возводя деревянный забор своими руками, необходимо правильно рассчитать сечение деревянных прожилин. Этот параметр зависит от характеристик материала, из которого будет выполнена лицевая часть конструкции. Чем выше нагрузка, тем толще прожилины. Если предполагается использовать строганную доску толщиной 50 мм, толщина прожилины должна быть не меньше, а ширина – в два раза больше, т.е., это будет брусок 50х100 мм.

В свою очередь, ширина деревянных стоек должна вдвое превышать толщину прожилины. В нашем примере для ограждения требуется использовать стойки сечением не менее 100х100 мм.

Лицевая сторона

Классический вариант – забор из деревянного штакетника, обрезных планок небольшой ширины. Ширина просветов между ними практически совпадает с шириной самих планок. К деревянным прожилинам они крепятся гвоздями, к металлическим – саморезами со сверлом на конце. Штакетник используется для легких ограждений высотой до 1,5 метров.

Глухой забор, построенный из широких сплоченных досок, защищает участок от просматривания. Для лицевой стороны используется обрезная и необрезная доска, а также строганная, профилированная, шпунтованная. Высота такой конструкции не менее 180 см. В качестве декоративных элементов на внешнюю сторону набивают орнаменты из деревянных реек (ромбы, треугольники и т.д.).

Еще один вариант глухого забора – конструкция с нащельниками. Строганые обрезные или необрезные доски набивают на прожилины с небольшим интервалом, а затем эти щели перекрывают снаружи прямыми или фигурными нащельниками из таких же досок.

Плетеная изгородь – декоративный вариант забора. Для его обустройства требуется установить три ряда прожилин и заплести промежутки между столбами гибким древесным материалом – тонкими досками, хворостом, лозой и т.д. Чтобы древесина стала эластичной, материал на 2-3 суток замочите в воде.

Частокол – принципиально иная конструкция. Для его установки требуется вырыть ров, в который устанавливаются заостренные вверху бревна. Глубина рва – не менее 1/3 длины бревна. Нижние концы бревен обрабатываются аналогично стойкам для забора. Промежуток между бревнами и стенками рва заполняют камнями и песком, плотно утрамбовывают.

Привлекательный облик

Чтобы древесина не стала серой под влиянием атмосферных явлений, ее следует защитить. Чем покрасить деревянный забор? Подойдут краски для дерева, предназначенные для наружных работ. Такая краска убережет древесину от проникновения влаги, ультрафиолета.

Если есть желание оставить фактуру дерева на виду, столбы и доски обрабатывают морилкой и покрывают несколькими слоями олифы или лака, стойкого к атмосферным воздействиям и перепадам температур.

Сделанный своими руками забор украсит участок и добавит ему оригинальности. Инструкция как сделать забор поможет разобраться в основных принципах монтажа красивых и функциональных ограждений.

blog.marisrub.ru


Смотрите также





Карта сайта

Заказать обратный звонок