Ремонт привода откатных ворот

Зачем нужны знания тонкостей ремонта привода откатных ворот?

Вопрос не праздный, поскольку сервис в этой сфере хорошо налажен, ремонт привода можно заказать за сутки, а на следующий день получить рабочий механизм откатных ворот.

[sam id=»1″ codes=»true»]

Тем не менее, если ознакомится со стоимостями такого рода работ, возникает естественное желание сэкономить. Этому и посвящена наша статья.

Виды, причины отказов и сбоев в работе приводов.

Фактически, задача привода откатных ворот крутить шестерню, которая, зацепляясь за зубчатую рейку, перемещает створку, пока концевые выключатели рейки не отключат питание привода, включенное с пульта дистанционного управления. С этого и начнём:

проблемы с подачей напряжения, плавающие неисправности в виде необоснованных блокировок системы;
проблемы с передачей крутящего момента на рейку;
выход из строя двигателя привода откатных ворот;
полная неработоспособность системы.

Будем честными. Самостоятельный ремонт автоматики откатных ворот возможен, но ограничен с одной стороны сложностями с запасными частями, трудностями в определении проблемной зоны, а иногда невозможностью найти даже место возникновения проблем. Тем не менее, следуя нашим советам, Вы сможете обойтись без лишнего выезда специалиста, который редко бывает бесплатным.

Проблемы с подачей напряжения.

От полного обесточивания системы, до нестабильной работы с остановками двигателя.

Оценку проблемы нужно начинать с датчиков и защитных систем. Часто ремонт не требуется – например не заперта дверца на приводе, или от времени нарушилась сигнализация «заперто». В этом случае работа привода будет блокироваться, пока в системе не появится сигнал «заперто». Проверяем дверцу и правильность работы датчика запирания.

Механические концевые выключатели на рейке. Износ – главная причина ложных срабатываний. Изношенные части (выключатели) необходимо заменить, если это возможно – на магнитные, которые не подвержены внешним воздействиям. Проверяем правильность работы, чистим, одновременно убедившись, что по ходу движения рейки нет препятствий (снег, наледь и пр.).

Ложные срабатывания системы безопасности – фотоэлементов блокирующих работу откатных ворот, или проблемы дистанционного управления. Иногда достаточно тщательно протереть чувствительные элементы спиртосодержащими жидкостями, чтобы устранить невидимые наслоения масел и пр. Строго говоря, это желательно делать раз в 3-4 месяца.

Гораздо реже происходит выход из строя датчика. Для определения такой неисправности – внимательно прислушайтесь, это касается всех датчиков. В датчиках находятся реле, которые при срабатывании издают щелчок. Если щелчка нет, скорее всего, датчик необходимо менять.

[sam id=»2″ codes=»true»]

Блокировки защиты при возрастании усилий на валу электродвигателя. Это проблема механическая (износ роликов, искривление конструкции, или несущей балки, другие внешне незаметные отклонения от строгой горизонтали двигающихся элементов), но при этом питание всё равно отключается. Устранить можно, определив проблему движением створки откатных ворот вручную. Движение должно быть равномерно плавным. Если это не так, ремонт будет заключаться в устранении «перекосов».

Внезапные остановки ворот, движение только в одном направлении, сбои в работе электродвигателя. Это симптомы того, что начались проблемы с электроникой. Но перед принятием решения, проверьте проводку во всей системе. Для этого понадобится мультиметр, который позволит оценить «качество питания» во всех линиях.

Похожие проблемы могут возникать при резких суточных перепадах температур, что вызывает неизбежное выпадение конденсата внутри привода и других элементов системы. Разумеется, сбои при этом неизбежны. Если такая аномалии была, нужно просто подождать установления температуры, или просушить доступные узлы.

Общие сбои настроек системы (например, после резких перепадов напряжения) также приводят к внешне похожим на проблемы с питанием неисправностям. Но ремонт в данном случае заключается в проверке и восстановлении настроек. Наиболее распространённый сброс – автоматический переход в «ручной режим управления», или в «настройки по умолчанию».

Если эти моменты рассмотрены, но перебои в работе электродвигателя (полная неработоспособность) сохранилась – проблема, скорее всего именно в двигателе. Либо механическое разрушение вала, либо выгорание обмотки (обмоток). Это — замена, поскольку ремонт электродвигателя гарантированно будет стоить дороже покупки нового.

Вторая проблема – выход из строя главной платы (или модулей системы). В обоих случаях без специалиста не обойтись.

Совет. Занимаясь определением проблемы, запишите свои действия по проверке элементов системы. Скорее всего, при разговоре по телефону, специалист сможет сузить круг задач для ремонтника.

Проблемы с передачей крутящего момента на рейку.

Это механические отказы и неисправности в зоне сопряжения приводной шестерни и зубчатой рейки.

Наиболее распространены:

перекосы и изменения геометрии пары шестерня – рейка. Устраняется регулировкой положения рейки (регулирующие винты), пока есть такая возможность. Со временем придётся заменять «прогнувшиеся» участки (из практики начальные и конечные участки изгибаются чаще). Реже приходится изменять положение по высоте самого привода, чтобы обеспечить более правильное сопряжение шестерни и рейки;
износ зубьев рейки, или приводной шестерни, вплоть до частичного разрушения отдельных зубьев. К сожалению, ремонт в данном случае это только замена износившихся деталей, но обратим внимание, что данная неисправность возникает тогда, когда работающий механизм длительное время не проходил осмотра и обслуживания;
износ, или нарушения геометрии роликов, обеспечивающих движение створки. Недосмотреть за такими нарушениями – почти неизбежно получить преждевременный износ, или выход из строя привода, а иногда и заклинивание створки. Из практики, уход, регулировка (замена) износившихся элементов не доводит до такой проблемы;
смещение (нарушение центровки) в паре шестерня – рейка. Редкий случай, обычно из-за ухода створки от правильно вывешенного положения. Устраняется перемещением створки в направлении, перпендикулярном движению (вперёд – назад), и фиксацией в правильном положении;
механические разрушения внутри привода, возникающие вследствие работы с перегрузками. Чаще всего из-за неверной развесовки створки, ошибки в выбранной мощности двигателя (оценки веса створки), неверного подбора фурнитуры, неправильного монтажа ловителей, требующих значительного усилия для освобождения створки. Это тоже замена, причем экономически выгоднее замена этого узла в сборе с одновременной настройкой фурнитуры.

Как видите, большинство этих работ можно выполнить самостоятельно, а до некоторых просто не доводить механику, за которой обеспечен правильный уход и контроль.

Выход из строя двигателя и неработоспособность системы.

Причин тут немного, скорее крайнее случаи, вроде попадания молнии (такое тоже бывало в практике), бросок напряжения в системе незащищённой стабилизатором, обильные ливневые дожди, а как следствие подтопление системы находящейся под напряжением.

При таких масштабных неприятностях одним мультитестером не обойтись, самостоятельно отремонтировать систему практически невозможно, поэтому рекомендация одна – перевод автоматизированных откатных ворот в разряд механических и поиск специалистов для устранения проблем.

В заключении отметим, что автоматика конечно, так, или иначе, выходит из строя, и чем она сложнее, тем чаще. Тем не менее, современные комплекты оборудования настолько хорошо обкатаны временем и опытом, так здорово защищены, что отказы и выходы из строя этих систем редкость. Статистика штука сложная, можно было бы привести цифры, но думаем, Вас гораздо больше убедит простой факт.

Компаний, специализирующихся только на ремонте автоматики откатных ворот нет. Именно это говорит о надёжности и безотказности таких систем больше, чем любая статистика.

Тем не менее, бывает всякое, и мы надеемся, что наши советы и рекомендации позволят Вам в случае возникновения проблем в самые короткие сроки локализовать неприятность, устранить её, или хотя бы понимать, какого рода сервис Вам необходим.

[sam id=»3″ codes=»true»]

Основные неисправности и ремонт откатных ворот своими руками

Одно из преимуществ откатных ворот состоит в простой конструкции, которая обуславливает надежность и отдельных элементов, и изделия в целом. Но, к сожалению, нет ничего вечного — даже самая прочная и безотказная въездная группа со временем приходит в негодность. Если износ затронул все элементы конструкции, единственно верным решением будет полная замена ворот. Впрочем, намного чаще случается так, что причиной поломки становится механическое повреждение, агрессивные воздействия окружающей среды и другие внешние факторы. В этом случае въездную группу можно отремонтировать.

Причины поломки ворот

Ниже мы рассмотрим самые распространенные поломки и дадим рекомендации по их устранению, а пока предлагаем ознакомиться с основными причинами неисправностей. К их числу относится:

Естественный износ. Любое изделие имеет определенный ресурс, выработав который приходит в негодность. При условии правильной эксплуатации и своевременного обслуживания въездная группа откатного типа способна прослужить 15-17 лет. По истечении этого срока поломки накапливаются, как снежный ком. Их можно устранять по мере возникновения, но проще полностью заменить ворота.
Ошибки при установке. Посторонние звуки, а также рывки или остановка створки при открытии и закрытии свидетельствуют о неверно выполненном монтаже. Проблема может заключаться в неправильной настройке, неотрегулированных роликах и т.д. Но в чем бы ни была причина, важно знать, что ошибки увеличивают нагрузку на привод и механизмы, в результате чего они быстрее изнашиваются и выходят из строя.
Механические повреждения. Основная причина — въезд или выезд через ворота в тот момент, когда полотно не до конца открыто. Вторая по распространенности — нахождение посторонних предметов в зоне движения створки. Следует отметить, что даже минимальное повреждение требует внимания, поскольку при нарушении защитного покрытия и профлист, и металлический штакетник начинают ржаветь.

Типичные неисправности и их устранение

Сбой в работе системы автоматики

Характерные признаки: посторонние шумы при включении, движение створки рывками, повышенный износ трущихся элементов конструкции.

Способы устранения: сброс настроек и повторная наладка автоматики, регулировка роликовых тележек и направляющих роликов.
Поломка привода вследствие перепадов напряжения в сети

Характерные признаки: электропривод не реагирует на команды, подаваемые с пульта или блока управления.

Способы устранения: замена предохранителя либо электронной платы.
Нарушение герметичности корпуса электропривода

Характерные признаки: привод не запускается, ворота не реагируют на команды.

Способы устранения: при коротком замыкании, случившимся из-за попадания осадков вовнутрь корпуса, решением проблемы станет замена привода.
Сдвиг или просадка фундамента

Характерные признаки: изменение геометрии движения направляющей, затрудненное перемещение полотна, несовпадение створки и уловителей, блокировка вала привода вследствие повышенной нагрузки.

Способы устранения: укрепление и восстановление фундамента, установка дополнительной опорной площадки.
Неисправность привода из-за подмерзания или высыхания смазки

Характерные признаки: посторонние шумы при запуске и работе электропривода, остановка створки во время открытия/закрытия, отсутствие реакции на команды с пульта или блока управления.

Способы устранения: замена смазки.
Ложное срабатывание концевых выключателей
Характерные признаки: створка не открывается или открывается не до конца.

Способы устранения: замена механических датчиков магнитными устройствами, менее восприимчивыми к влажности.
Поломка датчика управления

Характерные признаки: ворота не реагируют на команду, поступающую с пульта управления, отсутствие характерного щелчка реле при нажатии кнопки.

Способы устранения: замена неисправного элемента новым.
Ложное срабатывание фотоэлементов

Характерные признаки: внезапная остановка створки при отсутствии посторонних шумов и других проявлений, указывающих на неисправность.

Способы устранения: загрязненные фотоэлементы необходимо протереть спиртосодержащим средством.
Перекос в месте сопряжения шестерни и зубчатой рейки

Характерные признаки: привод работает, но створка не открывается.

Способы устранения: регулировка положения шестерни относительно рейки; замена рейки при наличии видимых деформаций.
Механическое повреждение полотна или консольной балки

Характерные признаки: видимое изменение геометрии движения, наличие вмятин на обшивке створки, искривление консоли.

Способы устранения: замена поврежденного элемента, например, обшивки или рамы.

Предупреждение неисправностей въездных групп

Откатные ворота надежны и долговечны. Но и они требуют грамотного обслуживания и правильной эксплуатации. Чтобы въездная группа прослужила как можно дольше, придерживайтесь следующих правил:

пользуйтесь въездом только при полностью открытой створке;
следите, чтобы в зоне движения не было посторонних предметов;
один раз в 3 месяца смазывайте подвижные элементы механизмов;
прислушивайтесь к шуму створки, особенно при возникновении нехарактерных звуков;
регулярно очищайте зубчатую рейку от грязи, пыли, наледи.

И самое главное, никогда не пользуйтесь некорректно работающими воротами. При первых признаках поломки остановите электропривод и самостоятельно или с помощью приглашенного специалиста устраните неисправность.

Ремонт откатных ворот

Главная страница » Блог » Ворота откатные » Ремонт откатных ворот

На нашем сайте помещена серия статей, описывающих различные опции сдвижных ворот. Практически, в каждой упоминается надёжность ворот этого типа, связанная с простотой конструкции. Но, как бы ни была надёжна конструкция, а наступает момент, когда она выходит из строя. Что бы механизм дольше не требовал ремонта, проводится техническое обслуживание раздвижных ворот. Давайте обсудим: какие надо проводить мероприятия, что бы ворота вас долго не огорчали.

Техническое обслуживание ворот

Необходимо выполнять следующий комплекс мероприятий:

в течение срока эксплуатации механизм раздвижных ворот следует содержать в чистоте. При этом особое внимание надо обращать на подвижные узлы. На сдвижных воротах это:
- роликовые опоры, которые находятся в нижней направляющей балке;
- ролики ловителей и верхние резиновые ролики;
- следует особое внимание обращать на появившиеся посторонние звука (скрип, скрежет и т. п.). Все подвижные узлы рекомендуется регулярно смазывать (смотри «Руководство по эксплуатации»);
линзы фотоэлементов безопасности следует регулярно (особенно в ненастную погоду) протирать мягкой тканью. Кроме того, необходимо удалять все посторонние предметы, попадающие в зону их действия;
постоянно следите за техническим состоянием и своевременно освобождайте шестерню привода и зубчатую рейку от мусора и грязи, а в зимний период — от снега и наледи. Эти мероприятия позволят избежать простоев и дорогостоящего ремонта;
следите за подвижкой фундамента. При необходимости поставьте сигнальные маяки. Фундамент, даже правильно заложенный, может весной прийти в движение. В результате этого, полотно раздвижных ворот будет биться о нижний ловитель или нависать над ним. Балансировку и устранение перекосов лучше доверить квалифицированным мастерам сервисной компании. Возможно, потребуется произвести регулировку концевиков (концевых выключателей), роликовых опор, зубчатой рейки и двигателя. Они произведут, кроме того, диагностику и дадут рекомендации о необходимости замены или ремонта вышедших из строя узлов или всего механизма.

Сервисное обслуживание ворот.

Классификация неисправностей и методика их устранения

Причины неработоспособности ворот можно разделить на несколько групп:

напряжение в электросети не соответствует норме;
ворота не открываются брелоком;
другие причины неработоспособности.

Напряжение в электросети не соответствует норме

Рассмотрим возможные ситуации:

1. Электрическое напряжение в сети пропало (контрольная лампочка не горит). В этом случае ворота следует перевести в ручной режим. Дело в том, что конструкция редуктора не позволит перемещать створку, если привод находится в зацеплении. Следовательно, его следует в соответствии с «Руководством по эксплуатации» вывести из зацепления, а створку — перемещать вручную;

2. Сложилась следующая ситуация:

напряжение в сети есть (горит контрольная лампочка);
створка ворот не двигается;
в блоке управления слышны щелчки размыкания и замыкания реле.

Вероятнее всего, напряжение ниже нормы (должно быть 220…230 В). Следует перейти на ручное управление в соответствии с «Руководством по эксплуатации». Если такое повторяется часто, то следует установить стабилизатор напряжения.

3. Если есть опасность перепадов напряжения («скачков») в электросети питания ворот, то следует установить датчик превышения напряжения (ДПН). Эту работу следует поручить специалисту с допуском на проведение соответствующих работ, т. к. его необходимо настраивать.

Ворота не открываются брелоком

Если ворота открываются другим брелоком или кнопкой на пульте, то замените источник питания. Если не помогло, то следует заменить брелок.

Диагностика сдвижных ворот.

Другие причины неработоспособности

Если электрическое напряжение в сети в норме (220…230 В), то проводим диагностику в такой последовательности: выполняем требование, проверяем и, если нет положительного результата, то переходим к следующему пункту. Последовательность действий:

вывести створку ворот из зацепления в соответствии с «Руководством по эксплуатации». Устранить всё лишнее, что мешает лёгкому и свободному её перемещению;
вывести створку из зацепления, установить её в среднем положении и вновь ввести в зацепление. Проверить: если ворота открываются, но не закрываются, то отключить электропитание и мягкой тряпкой протереть линзы фотоэлементов. После протирки включить электропитание и провести рукой перед фотоэлементом — щелчки реле в блоке управления показывают работоспособность оптики;

Внимание!

Для безопасного выполнения следующих действий отключите электропитание ворот на распределительном щите. Убедитесь в его отсутствии на входных клеммах блока управления при помощи вольтметра или индикатора напряжения. Последовательность действий при диагностике:

снять крышку и из запасного комплекта (в зажиме крышки или в отдельном пакете под крышкой) выбрать и заменить (предварительно поджав контакты в колодках) сгоревшие предохранители. Таблица назначения предохранителей и маркировка расположения рабочих мест приведены на внутренней поверхности крышки.
Особое внимание обратить на следующие предохранители:
- входной;
- платы управления;
- аксессуаров.

Всё собрать в обратной последовательности. Если ворота не заработали или, проработав короткое время, перестали, перевести их в ручной режим эксплуатации и вызвать сертифицированного специалиста.

Ремонт привода откатных ворот.

Кто окажет услугу по ремонту откатных ворот

Компания оказывает услуги по техническому обслуживанию и аварийному ремонту всех видов откатных ворот.

Контакты этой и других компаний смотрите в разделе «Где купить откатные ворота«.

Ремонт автоматики для ворот

Хотя автоматика для ворот достаточно надежна (на практике ломается около 1% нормальной автоматики в год), изложенные ниже принципы помогут Вам отыскать причину отказа электропривода, а также устранить ее.

Я надеюсь, что каждый отдает себе отчет в том, что автоматики, которая бы не ломалась, не существует. С этим надо смириться. Более того, чем дороже и сложнее автоматика с технической точки зрения, тем выше шанс того, что что-то придется регулировать или что погибнет плата во время скачка напряжения. Если у Вас перестал работать привод для ворот, или при установке что-то не работает, не унывайте – мы сейчас разберем основные проблемы, возникающие при работе автоматики для ворот. Для этого необходимо вооружиться тестером - мультиметром – без него провести качественно диагностику и ремонт ворот очень сложно, а иногда и невозможно.

Но многие люди безосновательно боятся мультиметра как огня. А это очень простая штука. Сектор DCV отвечает за постоянный ток, ACV - переменный ток, звуковой сигнал - прозвонка, а подкова - меряем сопротивление.

Как ни парадоксально, самая распространенная проблема - отсутствие входного напряжения. Для этого достаточно перевести тестер в режим ACV 600V и замерить напряжение на входе в двигатель. Если напряжения нет, проверяем всю цепочку от начала и до конца (автоматы, кабеля, дифференцированную защиту и т.п.). Здесь автоматика ни при чем, устраняем проблему до появления питания на входе в привод.

Другая, не менее распространенная проблема – низкое напряжение на входе. Если оно меньше 200В, будьте готовы к тому, что автоматика для ворот может работать через раз (и к предстоящему ремонту). Особенно ярко проявляется вечером или в пятницу, когда люди возвращаются домой или съезжаются на дачу. Не игнорируйте этот параметр! Также проверьте напряжение во время движения ворот – оно, как правило, на 5-10В ниже. Качество напряжения – очень важный параметр, так как большинство поломок связанно именно с прыжками или заниженным напряжением.

Низкое напряжение в сети выводит из строя трансформаторы, двигателя, а высокие- трансформаторы и платы управления. Формально любой сервис- центр может отказать в гарантийном ремонте, если есть признаки сгорания от низкого или высокого напряжения. Поверьте, эти признаки как на ладони для специалиста – достаточно глянуть на плату. Помните, что стабилизатор напряжения обойдется дешевле замены платы! Стабилизатор желательно покупать с мощностью, не менее чем в два раза превышающей мощность электропривода для ворот, так как при пуске двигателя потребляемый ток возрастает в несколько раз.

Итак, напряжение на входе есть, но плата управления не подает признаков жизни. Первым делом проверяем предохранители, их можно осмотреть визуально и проверить тестером (переключив на звуковой сигнал). Если предохранители целы, а на плате не светится ни один индикатор или диод – дело пахнет керосином. Если новый (установленный предохранитель взамен сгоревшего) сгорает практически сразу после включения привода в розетку – дело скорее всего в коротком замыкании или внутри платы, или ошибки при подключении периферийных устройств (фотоэлементов, ламп и т.п.).

Для проверки можете отключить все потребители (двигатель, концевики, лампу, фотоэлементы) и включить привод еще раз. Если предохранитель сгорит – ремонтируем или меняем плату управления. Если не сгорит – причина скорее всего в подключении или замыкании какого-то из потребителей или периферийных устройств. Бывало такое, что новый кабель для подключения фотоэлементов попадался с браком - был закороченный внутри. Кабеля также желательно проверить тестером на наличие короткого замыкания, отсоединив перед этим все приборы.

Если у вас есть подозрения на сгоревший двигатель, то его несложно проверить при помощи тестера. Переводим тестер на «200Ом» и замеряем сопротивление между обмотками двигателя. Если двигатель 220В, то необходимо проверить сопротивление между первым и вторым, вторым и третьим, первым и третьим контактами двигателя. Если двигатель исправный, мы получим два одинаковых значения, а третье значение будет в два раза больше. Но двигателя горят крайне редко.

На фото сгоревший двигатель привода Nice Robus 350

Если двигатель привода гудит, но не крутится - очень похоже на поломку конденсатора или обрыв провода, ведущего к конденсатору. Конденсаторы выходят из строя крайне редко, чаще всего причиной выступает сломанный провод.

Более распространенной проблемой является сгоревший трансформатор (а горит он, как правило, от пониженного напряжения), особенно это касается систем, где применяются двигатели на 24В. Проверяем напряжение на входе и выходе, прозваниваем обмотки и меняем трансформатор на подходящий при потребности.

Если диоды на плате управления светятся, причиной отказа может быть сгоревший приемник. Лечится заменой приемника или установкой внешнего приемника. Возможно, Вам поможет простое перепрограммирование приемника и пультов.

Также стоит проверить все подключения, перемычки, настройки и регулировки платы и т.п. – очень часто причиной отказа может служить выпавший из разъема провод или плохой контакт в разъеме.

В некоторых приводах (например, откатных приводах «Came») установлен концевик, блокирующих работу привода, если крышка разблокировки двигателя не закрыта на ключ. Тщательно все проверьте.

Еще одной очень распространенной проблемой является тот факт, что ворота движутся только в одну сторону (как правило, только открываются). Проблема чаще всего заключается в неработающих фотоэлементах (из-за поломки, инея, снега, грязи, плохой направленности друг на друга). Нормально работающие фотоэлементы должны тихонько щелкать, если между ними поставить препятствие (например, руку). Если щелчков не наблюдается, проверьте наличие загрязненности, направленность, прозвоните провода, подключение, наличие на входе фотоэлементов напряжения.

Если у Вас есть подозрение относительно работоспособности фотоэлементов, то можете их отключить, установив на блоке управления соответствующую перемычку, блокирующую их влияние. Если при отключении фотоэлементов двигатель работает без проблем - ищите причину там. Если же продолжает двигаться только в одну сторону (при условии установки перемычки) – причина может быть в сгоревшем реле управления двигателя, глюков блока управления или неправильных настройках (например, чувствительности датчика обнаружения препятствий). Больше о фотоэлементах смотрите в разделе монтаж фотоэлементов.

Одной из проблем откатных ворот является заклинивание полотна из-за того, что не сработали концевые выключатели. Такое может произойти, если замерзнет механический концевой выключатель, а также по причине неправильной регулировки выключателей – неправильно задана высота, расстояние, угол атаки. Еще один вариант – концевой выключатель был плохо закреплен на зубчатой рейке и просто отвалился. Паниковать не надо – просто открутите зубчатую рейку, разблокируйте привод и передвиньте ворота в нужное положение. Но чаще всего человек пытается разблокировать привод (не откручивая рейку) при помощи силы. Улыбаетесь? Правильно, ключик не выдержал. Сила есть – ума не надо...

Этому древнему FAAC 740 перед движением необходима капитальная чистка (несколько лет назад FAAC 740 и 741 комплектовались механическими концевыми выключателями, сейчас - магнитными). Сперва необходимо лопатой выгрести весь снег и смести веником снег с зубчатой рейки, иначе пружинка концевого выключателя будет выполнять роль грейдера - привод будет останавливаться каждые несколько сантиметров.

А этому китайскому приводу для ворот Professional IZ снег хоть по шею не страшен - у него магнитные концевые выключатели (герконы). Главное не купить такой привод под маркой GANT (Гант) - там выключатели механические, а шестерни пластмассовые.

Механические поломки случаются нечасто, чаще всего в недорогих европейских приводах для ворот с силуминово - пластиковыми шестернями. Здесь без замены износившейся детали не обойдешься.

На фото шестерня привода Nice Robus 350 со слизанными пластиковыми зубами.

Если Вы потеряли пульт – не огорчайтесь, приобретите новый и подключите его к приемнику, или скопируйте с другого пульта. Как это сделать - читайте раздел программируем пульты для ворот.

И самое главное – практически любой привод можно отремонтировать. Самое плохое, если сломалась механика, а модель не выпускается или не ввозятся на нее запчасти. Но любую шестерню, втулку или вал можно выточить под заказ. Что касается электроники, то здесь все еще проще – платы делятся для движков на 220В и 24В – так что всегда можно поставить плату от аналогичной модели другого производителя, но при этом придется заменить пульты или поставить внешний приемник. Неразрешимых проблем не бывает – иногда ремонт просто может быть дороже нового.

Но это в редких случаях, например, попадание молнии в привод с порчей всех электрических частей (включая двигатель), или же полный износ механических частей (работа на предприятии при очень высокой интенсивности эксплуатации на протяжении 5-10лет). В таких случаях проще и дешевле приобрести новый привод, а старый оставить на запчасти. Ремонт автоматики ворот, которая полностью износилась, экономически неоправдан.

Удачи Вам! Не ломайтесь! И помните, ремонт ворот не так страшен, как кажется.