Столбы для забора из швеллера


Столбы для забора из металлических труб

При возведении забора главной целью является его прочность и долговечность, поэтому и выбор материалов заранее предопределен: железобетонные конструкции, натуральный камень или кирпич. Хотя строительство забора достаточно дорогостоящее и хлопотное, но данная конструкция не доставит хлопот хозяину в течение многих лет. Поэтому часто возводят ограду из значительно легких и относительно недорогих материалов: в ход идут асбестоцементные трубы, но чаще используют столбы для забора, между которыми натягивают сетку-рабицу или устанавливают секционные заборные плиты.

Конечно, за трубами из стали требуется уход: покрасочные работы или нанесение грунтовки против коррозии. При выборе столбов решение принимает сам владелец: ценовую политику диктуют кошелек и место, где будет построен забор. Самый дешевый забор в этой категории строят из труб, бывших в употреблении. Стальные трубы выбирают из-за их относительной долговечности. К ним легко привариваются рабица, секции из металла в виде кованых узоров, просечно-вытяжные листы и многое другое.

При возведении ограды дачных участков все больше обращают внимание на недорогие и доступные многим заборы из сетки-рабицы в разном исполнении.

Например, секционная сетка или натяжная рулонная. Причем большей популярностью пользуется установка натяжной сетки-рабицы. Трубы при этом приобретают совершенно разнообразной конфигурации: круглые, прямоугольные, разнообразного диаметра. Профильные трубы находят свое место, если саму ограду строят секционно, используя листы профнастила. Специалисты советуют в таких случаях профильные трубы 50х50 или 60х60 мм с желательной толщиной стен от 3 мм, а вот при возведении калитки для этой же ограды возводят столбы из труб размером 80х80 или 100х100 мм, так как они несут большую нагрузку при использовании.

Популярность оград с применением труб и профилированного стального листа в последнее время особенно велика.

Эти заборы встретишь и на дачном участке, и на строительных площадках, и в промзонах. Это отличное сочетание доступности, прочности, привлекательного внешнего вида и небольшой стоимости. Они легко монтируются на разных высотах, на разных почвах и выдерживают достаточно сильные нагрузки.

И еще одно достоинство заборов с использованием профнастила — долгий век службы из-за специального нанесения полимерного слоя на оцинкованную поверхность листа.

Естественно, внимание уделяется и трубам для установки столбов. Их долговечность должна соответствовать самому забору. Поэтому устанавливают столбы из оцинкованных труб. Если кошелек хозяина «не позволяет» использовать дорогостоящие материалы, приобретают недорогие горячекатаные металлические уголки или профили в виде легкого и прочного швеллера, выдерживающего большие нагрузки в поперечном сечении. Но следует знать и учитывать, что такой способ экономии не всегда выгоден.

Срок службы уголков и швеллеров невысок, если сравнивать их с оцинковкой.

Прибавьте к этому стоимость краски для антикоррозийной защиты и количество таких неоднократных работ в течение всего срока эксплуатации забора. Хотя уголки, балки и швеллеры, в принципе, неплохая альтернатива обычным трубам из металла.

znaniesila.info

Столбы для забора из швеллера

Главная » Забор » Столбы для забора из швеллера

Прочное и надежное ограждение участка играет не менее важную роль, чем строительство  остальных сооружений. Самый прочный и надежный забор получается из винтовых столбов. Это ограждение практически не имеет ограничений. Винтовые столбы для забора располагают на любом грунте как по составу, так и по плотности.

Такие столбы представляют собой некий гибрид обычного столба и винтовой сваи. От первого он получил сечение в виде квадрата в верхней части, а от второй  – спиралевидную лопасть, позволяющую ее вкручивать.

Вначале уникальные свойства винтовых столбов использовали военные в условиях слабого грунта. Аналогично винтовой свае, такие изделия применяются на проблемных или очень замерзших почвах. Острый конец столба и приваренная лопасть позволяют врезаться в грунт наподобие шурупов или саморезов. При этом почва не разламывается, что позволяет изделию плотно сидеть в земле там, где другие опоры не эффективны.

В промерзшую почву винтовые опоры вкручивают максимально глубоко, а потом обрезают до оптимального уровня или одевают заглушку из металла или пластика.

Благодаря своему квадратному сечению, винтовой столб применяется для постройки забора из любых стройматериалов. На такой столб удобно крепить швеллера, уголки и остальные детали для крепежа.

Достоинства винтовых столбов

Столбы винтовые для забора имеют множество преимуществ перед другими аналогами:

  1. Недорогая стоимость и легкость установки позволяют использовать их при сооружении высокопрочных заборов за короткий период.
  2. При возведении заграждений из винтовых опор не обязательно вызывать строителей, эту работу можно выполнить самостоятельно.
  3. Технология установки винтовых столбов под забор является экологически чистой. При их возведении не требуется применение цементной смеси или обработка специальными химическими средствами. Поэтому загрязнение окружающей среды не происходит.
  4. Готовая конструкция забора способна вынести любые сильные нагрузки, так как она хорошо укреплена и обладает высокой прочностью.
  5. Установочные работы можно проводить при любых погодных условиях и в любое время года.
  6. Демонтаж произвести так же легко, как и возведение. Возможно последующее использование снятых изделий без ухудшения их свойств.
  7. Конструкции не требуют обработки их защитными средствами.
  8. Так как изделие производится из металла, оно отлично проводит электрический ток, что с успехом применяется для заземления разных электрических приборов, которые иногда ставят на заборы. К ним относятся домофоны, камеры и т. д.
  9. Изделия не требуют никакого дополнительного обслуживания.
  10. Столбы не боятся плохих погодных условий, им не страшны снег, град или сильные жара и мороз.

При всех этих достоинствах винтовые свои стоят совсем недорого. А отсутствие необходимости дополнительно обрабатывать или обслуживать изделие, делает его идеальным материалом.

В особо сложных случаях, когда от столбов требуется максимальная надежность при особых нагрузках, дополнительно их бетонируют.

При дополнительном усилении сваи армируют сварными решетками из прутьев. Секционный забор рекомендуется устанавливать на ленточный фундамент. Его возводят заранее до установки столбов. Сочетание  любого фундамента и винтовой опоры дает высокопрочное и надежное ограждение.

Какие типы винтовых столбов существуют

На рынке имеются в продаже разные виды винтовых столбов под забор. Обычно длина изделия составляет 3 м. Его вкручивают на глубину ниже уровня промерзания почвы – от 1,2 м. Выбор диаметров столбов  очень обширен, можно найти оптимальный размер под свои требования. Для дачного участка достаточно будет приобрести изделия с небольшим сечением.

По технологии изготовления винтовые столбы могут отличаться. Существуют литые и сварные изделия на винтовой основе. Обе эти технологии  обеспечат строительство надежных конструкций в любых условиях. Сварные винтовые столбы имеют открытый и закрытый наконечник и двойные лопасти. Конструкция литых изделий отличается тем, что размеры лопастей может быть разной. Наибольшее распространение получили столбы со стандартными лопастями. Для влажных почв, где грунтовые воды расположены близко к поверхности, используют изделия со средними лопастями. А в регионах, где грунт круглый год промерзший, применяют винтовые столбы с малыми лопастями.

Если вы хотите поставить ограждение своими руками на винтовых столбах, то материал для самого забора можно выбирать любой: сетку — рабицу, кирпич, деревянные доски, шифер и т. д.

Перед возведением конструкции забора учтите, что плотнее и выше будет забор, тем будет больше его парусность. А если сделать ограждение из металлопрофильного листа, то такая конструкция будет очень сильно подвергаться действию ветра. При сильных ветрах на столбы будет оказываться сильное воздействие и возникнет риск того, что они упадут. Чтобы этого избежать, винтовые сваи необходимо закапывать не менее чем на 30- 40% длины.

Другой момент, который влияет на выбор опор на забор – планируемая высота ограждения. Если вы собираетесь возводить конструкцию в 2 м высотой, то длина изделия должна быть не менее 3 м, так как их еще нужно вкопать на глубину 1,2 – 1,4 м.

Важно! Верхний уровень забора не обязательно должен быть вровень с краем винтового столба.

Этапы возведения забора на винтовых сваях

Рассмотрим поэтапно технологию строительства забора на винтовых сваях без бетонирования, и вы сами убедитесь в том, что ничего сложного в этом нет:

  1. Этап 1 — как и при постройке других заборов, вначале делают разметку под будущие опоры. Для этого берут деревянные колья и вставляют их в места предполагаемого размещения столбов. Натягивают между кольями веревку. Расстояние между столбами зависит от состояния грунта и предполагаемого материала обшивки забора.
  2. Этап 2 –в местах установки колышков садовым буром бурят отверстия под  винтовые конструкции. Землю просверливают на глубину до 50 см.
  3. Этап 3 – в ямки вставляют винтовые опоры с надетым на них ключом. Изделию придают вертикальное положение и с помощью ключа вворачивают его в землю на нужную глубину. Это следует делать не торопясь, постепенно, чтобы опора крепче вошла в землю и стояла устойчиво.
  4. Этап 4 – на столбы привинчивают поперечные лаги, а на них вешают листы ограждений из любых материалов.

Как правильно бетонируют столбы для забора

Бетонирование винтовых столбов под забор аналогично бетонированию заглубленного фундамента. Бетонируют опору на глубину, превышающую уровень промерзания грунта на 20- 40 см. Не допускайте расширения бетонной чаши вверх, так как это может привести к выходу столба из земли при морозном пучении. Вода, которая находится в почве, при морозе замерзает и расширяется, оказывая давление на грунт. Наименьшее сопротивление грунт испытывает при движении вверх, поэтому он поднимается и тянет за собой все, что в нем находится.

Важно! Чтобы уменьшить риск действия морозного пучения, следует организовать дренажную систему для отвода воды.

Снизить воздействие морозного пучения помогут следующие мероприятия:

  • организовать слой щебня в местах соприкосновения грунта и винтового изделия, чтобы снизить между ними силу трения;
  • сделать расширение в самой нижней части фундамента, то позволит создать сопротивление выдавливанию его наверх;
  • не создавать утолщения на столбе  в месте перехода из земли в воздух.

На что важно обращать внимание при покупке

Прежде чем покупать винтовые сваи под забор, следует обратить внимание на некоторые нюансы.

Во-первых, лучше не выбирать покрашенные изделия, так как при транспортировке и установке они все равно поцарапаются. Лучше купить столбы, которые обработаны грунтовкой, а покрасить их уже после установки, но до момента прикрепления к опорам листов металла или досок.

Во-вторых, если вы собираетесь украсить конструкции декоративными навершиями, их лучше покупать отдельно и устанавливать на уже врытое изделие. Иначе может возникнуть ситуация, когда для качественного монтажа столба, его нужно будет вбивать в землю. А для этого придется кувалдой бить по верхней части изделия через деревянную прокладку. В этом случае лишние детали на этой части будут мешать, и усложнять работу.

В-третьих, нужно внимательно изучить столбы и лаги к ним: они должны быть без повреждений, одинакового размера, планки должны быть приварены на одинаковом расстоянии и т. д. Если вы купите столбы, отличающиеся по размерам или с разным расстоянием от монтажных отверстий до края либо с другими дефектами, то ваш забор получится неровным. Так как два столба, соединенных лагами, должны образовывать прямоугольник. Если это не так, то ровный забор точно не получится.

В–четвертых, проверьте сварные швы, которыми к изделию приварены металлические элементы. Они должны быть приварены сплошным швом, а не отдельными точками.

bouw.ru

Какие выбрать столбы для забора

Как выбрать столбы для забора

Какой бы вы не выбрали вид ограждение, одним из основных частей конструкции являются опорные столбы, от них зависит прочность и долговечность забора. Поэтому перед тем, как принимать решение о возведении ограждения, надо знать, какие бывают столбы для забора http://russtroymag.ru/zabor , в чем преимущество и недостаток каждого вида и после этого делать вывод какие лучше всего подходят для вашего забора.

Опорные столбы делают из различных материалов, и выбирать их надо в зависимости от предназначения ограждения.Проще всего, конечно, использовать деревянные столбы, с ними легко работать и применять их можно во многих случаях. Но понятно, что древесина, это не лучший материал для долгосрочного применения. Даже если обработать деревянные столбы лучшим антисептиком, пропитать битумом и покрасить самой водостойкой краской, дольше 8 – 10 лет такие опоры не прослужат. Их лучше всего использовать для временных ограждений, небольших палисадников и внутренних изгородей.

Сегодня часто в качестве опорных столбов используют асбестоцементные трубы. Они действительно сочетают в себе много положительных качеств, не гниет, достаточно прочные и технологичные, также вполне доступные по цене. Как недостаток, такие трубы подвержены воздействию внешней среды и при сильных морозах могут прийти в негодность. Также есть проблемы с креплением, металлические заборы на их основании делать не целесообразно, зато для деревянных ограждений и установки на хомуты сетки-рабицы, это очень хороший вариант.

Столбы из кирпича очень красивы и выглядят солидно, но очень дорогие и требуют больших трудозатрат, и потом, нуждаются в очень прочном фундаменте. Такие столбы не имеют широкого практического применения, так как носят больше декоративный характер. Больше применяются бетонные столбы, они дешевле и служат дольше, чем кирпичные.

Также набирают популярности трубы из пластика. Их применяют при возведение заборов из поликарбоната, деревянных и пластиковых ограждений. Они легкие, удобны для монтажа, устойчивы к атмосферным воздействиям, не портятся и не ржавеют. Но именно потому, что они легкие и плохо переносят механические воздействия, для капитальных ограждений их обычно не используют.

Наиболее популярными были и остаются металлические опоры для заборов. Этот материал самый технологичный, наиболее прочный и надежный. А главное, металлические столбы подходят практически для любого вида ограждения. Наиболее часто используют профильные металлические трубы различного сечения. В целях экономии иногда в качестве опорных столбов устанавливают горячекатаный уголок или швеллер, но они значительно проигрывают трубам по прочности, так что подобная экономия весьма сомнительная. Впрочем, для заборов из сварной сетки или рабицы швеллеры и уголки подойдут хорошо. Конечно, у железных труб есть много недостатков и в первую очередь, это подверженность коррозии и необходимость постоянного ухода – очистка, покраска и т.п.  Поэтому есть смысл использовать более надежные в этом плане оцинкованные трубы.

www.novamett.ru

Столбы для ворот из кирпича или металлических труб

Ворота — важная часть ограды. Через них осуществляется вход на территорию, ввоз необходимых вещей. Они выполняют не только защитную и пропускную функцию, но также выступают в качестве элемента ландшафтного дизайна. Поэтому так важно установить аккуратные, презентабельные полотна и столбы для ворот, которые подчеркнут стиль оформления участка.

Разновидности опор, требования к ним

По жесткости конструкции различают столбы под ворота:

  • интенсивной эксплуатации. Входная конструкция часто представляет собой изделие с массивными створками, запирающимися на засов/электронный замок. Проем при этом составляет 5-8 м, а вес створок — от 0,5 до 4 т. Такими воротами оснащают промышленные, торговые базы. Опоры к ним должны обеспечить устойчивость и ровность расположения створок;
  • периодического использования. Они выступают больше в роли ограждающей, чем защитной конструкции и оснащаются цепью или шлагбаумом. Стойки для них не должны соответствовать каким-либо повышенным требованиям, кроме обеспечения прочности и работоспособности входной группы.

Какие столбы для ворот выбрать по материалу изготовления? Наиболее распространенными являются:

  • металлические опоры. Профильная или круглая труба для столбов ворот имеет небольшой вес. Она может быть установлены 1 человеком или 2 людьми без применения спецтехники. Для повышения сопротивляемости входной конструкции на металлических столбах ржавчине, опоры изготавливают из оцинкованной трубы или закрепляют в грунте путем бетонирования;
  • железобетонные стойки. Они подходят для небольших входных конструкций, через которые не проходит габаритный транспорт. Причина в том, что данные опоры плохо переносят механические повреждения, постоянные нагрузки;
  • каменные/кирпичные столбы для ворот. Подобные стойки выглядят аккуратно, презентабельно, но обладают теми же недостатками, что и железобетонные. Усилить кирпичную опору можно при помощи металлической трубы, проходящей внутри ее, анкерных креплений в кладке;

  • деревянные стойки. Это первые опоры, которые стал использовать человек при сооружении ограды, но со временем они были вытеснены более современными, износостойкими материалами. Из-за невысокой несущей способности, подверженности гниению, порче насекомыми, потребности в регулярной дополнительной обработке, древесина в качестве стоек для ворот применяется очень редко.

Особенности установки опор для распашных/откатных конструкций

Откатные ворота представляют собой входную конструкцию с полотнами, которые передвигаются на роликах по закрепленной на поверхности земли рельсе. Они удобны тем, что позволяют полностью открыть проем для прохода габаритного транспорта и предоставляют возможность автоматического управления. Столбы для откатных ворот могут быть изготовлены из любого материала, главное — чтобы они были забетонированы на глубину промерзания грунта (от 1 м).

Важно: кирпичные и бетонные опоры не должны иметь пустот внутри. Их прочность увеличивают за счет металлических закладных, которые закрепляют внутри каждой стойки. Также в столбах откатных ворот устанавливают поддерживающую скобу, уловитель полотна.

Наиболее распространенная конструкция ворот — распашные. Они просты в установке и эксплуатации, но подвержены ветровым нагрузкам. Если закрепить их неправильно, со временем они деформируются, станут плохо закрываться и выглядеть непривлекательно. Поэтому важно правильно установить столбы для распашных ворот.

Для их сооружения используют профильную трубу, деревянные брусья, бетон. Опоры цементируют в грунте не менее чем на 1 м. Кирпичные/каменные стойки дополнительно армируют для повышения их прочности. Внутрь них закладывают швеллера или профтрубы сечением не менее 10х10 см. К стержню приваривают металлические уголки, которые выводят наружу для крепления петель.

Монтажа опор для входной конструкции

Чтобы полотна не гуляли, не провисли со временем, необходимо знать, как правильно установить столбы для ворот. Основа надежного монтажа — крепкий фундамент, жесткая связь между опорами, которая осуществляется:

  • по верхушке стоек;
  • на линии переезда;
  • под землей.

Связь между стойками осуществляется путем прокладки между ними двутавровых балок и фиксации всех деталей конструкции сваркой.

На заметку: при въезде на участок габаритного транспорта, верхнюю перемычку между опорами можно сделать съемной.

Если входную конструкцию планируется вмонтировать в забор из кирпича, установка столбов для ворот будет отличаться. Сначала потребуется сделать расчет количества стоек для всей ограды. На местности делают разметку — забивают колышки сначала по углам, а потом через каждые 1,2-1,5 м от них.

Совет: данную схему лучше прорисовать на бумаге, это позволит сделать точные расчеты.

Установка кирпичных опор — процесс трудоемкий, требующий определенных затрат времени. Предварительно необходимо залить фундамент для каждого столба, а после осуществлять кладку. Для работы потребуются:

  • кирпич (полно- и пустотелый);
  • песок, цемент, щебень;
  • вода;
  • лопата, уровень.

Основание для ворот может быть общим (ленточным), или раздельным. В первом случае копают траншею по линии расположения входной конструкции. Ее дно засыпают слоем щебня, а затем формируют армированную бетонную стяжку.

Во втором случае согласно схеме и разметке выкапывают ямы под опоры. Дойдя до песчаного слоя, можно начинать их бетонирование. Для этого готовится смесь из песка, щебня, цемента и воды в пропорции 3:3:1:1. Ее заливают в яму до выравнивания с поверхностью земли. Высыхание фундамента осуществляется на протяжении суток. Спустя это время можно настелить гидроизоляцию и начинать кладку.

Как поставить опоры, если грунт не песчаный? Для этого делают лунки глубиной 0,8-1 м. На их дне формируют плотную песчаную подушку 20-сантиметровым слоем, затем проводится заливка бетона.

Существует еще один способ закладки фундамента под столбы из кирпича. Для этого ямы полностью заполняют щебнем. Поверх него засыпают песок, который промывают струей воды. Так он заполнит в мелкие щели между камнями. Финишный этап — заливка бетоном.

Установка металлического основания

Чтобы увеличить стойкость столбов из кирпича к нагрузкам, приходящимся на ворота, используют металлический стержень (профтрубу или арматурные прутья). Это основание следует закрепить в фундаменте на стадии заливки бетона. Оно укрепит конструкцию, повысит ее жесткость.

Помните: стержень должен быть длиннее кирпичной опоры. Его углубляют в землю на 1/3 размера.

Монтаж закладных

Если оснастить кирпичные опоры только металлической вставкой внутри, то сама по себе эта конструкция будет бесполезной. Это не обеспечит входной конструкции достаточную прочность. Необходимо дополнительно сделать закладные для ворот в кирпичном столбе. Их формируют из:

  • уголков;
  • швеллеров;
  • труб.

Данные элементы вбивают в нижнюю и верхнюю часть опоры. Затем к ним приваривают швеллера.

Совет: если вам не удается выполнить данное действие своими руками, есть альтернативный способ. В швеллере можно предварительно сделать отверстия под закладные, а после стыковки деталей их можно дополнительно прикрепить при помощи сварки.

Для высоких столбов (от 2 м) потребуется третий швеллер. Его длина должна соответствовать проему ворот. Данный швеллер закапывают в землю по линии расположения полотен, приваривая его концы к двум предыдущим и заливая бетонной смесью.

На заметку: возможно усиление конструкции четвертым швеллером, который будет проходить поверху столбов. Для его крепления предусматривают специальные «ушки».

Выполнение кирпичной кладки

После застывания бетона приступают к сооружению столбов. Их формируют в 1,5 кирпича. Первые ряды рекомендуется выполнять из полнотелых блоков, остальные из пустотелых. Ровность кладки проверяют уровнем. Для соблюдения одинаковых швов используют квадратные стальные прутья небольшого сечения.

Пустоты, образовавшиеся внутри столба, заполняют галькой и заливают бетоном. Это повышает прочность, устойчивость конструкции. В процессе кладки устанавливают закладные для крепления ворот. Как приварить их?

Первая закладная крепится на расстоянии 30 см от фундамента. Она должна отходить от внутреннего металлического стержня и немного выступать за торец столба. Для крепления ворот к кирпичным столбам необходимо сделать 6 таких закладных. По завершении кладки выполняют расшивку швов, чтобы придать конструкции более аккуратный, презентабельный вид.

Крепление ворот к столбам

Как приваривать ворота к столбам? Для этого необходимо на них навесить петли. Приваривать их непосредственно к закладным не рекомендуется, поскольку нагрузка на элементы может оказаться разной, что приведет к деформации конструкции. Как сделать это правильно?

Для этого используют швеллера или другой металлопрокат, которые приваривают с двух сторон ворот к кронштейнам, соединенным со столбом. После этого к данным элементам крепят петли при помощи сварки. Аналогично устанавливают столбы для калитки.

Рекомендация: необязательно крепить швеллер по всей высоте стойки, достаточно отрезка, соответствующего длине створок.

Ворота со столбами, выполненными из кирпича, не только надежный, но и красивый элемент ограды участка. Если при монтаже опор, креплении створок соблюдать все технологические аспекты, такая конструкция прослужит много лет, не потеряв свой внешний вид, функциональность.

zaborstroj.ru

vorota-sos.ru

Столбы для забора из кирпича своими руками

Забор вокруг дома или дачи – это необходимый элемент безопасности жилья, укрытие от посторонних глаз и преграда для нежеланных посетителей. Его можно построить разными способами, наиболее популярный метод устройства ограждения – секции из профнастила, прикрепленные к опорным столбам из кирпича. Такие конструкции смотрятся солидно, не нарушают архитектурный стиль дома и обладают высокой прочностью.

Кирпичные столбы используемые для устройства забора сделают его более презентабельным и помогут подчеркнуть экстерьер загородного дома.

Сделать прочный и красивый забор, не прибегая к услугам строителей, можно, если знать и соблюдать технологию строительства столбов для забора из кирпича своими руками.

Приобретение заблаговременно всех требуемых материалов, соблюдение последовательности работ, старательное выполнение своими руками необходимых действий сделают постройку опор из кирпича быстрой и незатруднительной.

Этапы построения столбов

Данный процесс состоит из нескольких этапов, нарушать их не стоит во избежание ненужных проблем:

  1. Расчет количества опор, исходя из материала наполнителя между ними и длины всего забора.
  2. Устройство фундамента с установкой стержня.
  3. Кладка кирпича и устройство защитного колпака.

Расчет необходимого количества столбов и материалов

Между кирпичными столбами забора допускается расстояние в 2-2,5 м.

Оптимальная ширина пролета между опорами составляет 2-2,5 м, размер самого столба – 38 см, исходя из того что строиться он будет в полтора кирпича. Если планируется забор по лицевой части территории, то получается минимум 4 штуки – угловые плюс несущие конструкцию ворот и калитки. В случае устройства ограды тыльной или боковой стороны участка обязательными будут два угловых. Вычтя из длины планируемого забора ширину обязательных опор и разделив ее на сумму размеров столба и пролета, получим необходимое количество промежуточных.

Кладка одного столба высотой 2 м и шириной 38 см потребует около 110 кирпичей марки не ниже М100, из которых на три нижних ряда надо запланировать полнотелый. Умножив эту величину на число требуемых опор, получим общее количество. К нему надо прибавить небольшой запас на возможный брак.

Все кирпичные столбы должны содержать какую-либо сердцевину для прочности, вокруг которой делается кладка кирпича. особенно это касается тех, на которые будут крепиться ворота. Для опор, несущих серьезную нагрузку, обязательна установка прочного металлопроката (трубы диаметром 80 мм) или не менее 6 штук арматурных прутков. Кладка промежуточных конструкций возможна вокруг 3-4 стальных стержней. Хорошо усиленная строительная опора всегда выстоит против даже ураганных ветров.

Разметка мест для опор и построение фундамента

Определив количество столбов, необходимо натянуть шнур между двумя крайними точками и ровно под ним отметить места для сверления грунта под сердцевины. Если планируется устройство для забора ленточного фундамента, то сердечники столбов бетонируются во время его построения.

Сердечник столба нужно статься установить строго посередине ямы с цементом.

Отдельный фундамент под каждую конструкцию опоры для забора строим следующим образом:

  1. Буром создается яма шириной 40х40 см, глубина которой больше на 20 см, чем слой земли, промерзающий зимой. В средних широтах он считается равным 1 м. Идеальная глубина ямы под фундамент столба забора – 1м 20 см.
  2. На дно укладывается слой песка 10 см – подушка, предназначенная для амортизации конструкции и нивелирующая колебания грунтовых вод.
  3. Устанавливается сердечник столба.
  4. Для увеличения прочности ямочного фундамента лучше сделать арматурный каркас, но можно обойтись и без него.
  5. Яма заливается бетоном марки М200: 1 часть цемента на 2,8 части песка и 4,8 части щебня.

Фундамент должен отстаиваться неделю, после чего начинается кладка столба для забора из кирпича.

Приготовление раствора

Для сооружения столбов для забора понадобится один из видов растворов, используемых при кладке любых строений из кирпича: М150, М100, М75, М50, М25. Их отличие заключается в соотношении цемента, извести, песка. Цифры в наименовании обозначают степень прочности раствора, кладка столбов забора из кирпича производится марками М100, М75 и М50.

В таблице приведены показатели количества частей наполнителей для 1-й части цемента двух марок.

Наличие извести в смеси придает пластичность раствору, что обеспечивает более легкую укладку и удешевляет стоимость строительных материалов. Но ее большое количество негативно влияет на прочность – при высыхании появляются трещины на швах кладки, поэтому надежная кладка кирпича своими руками возможна только при соблюдении пропорций.

Выбор песка диктуется финансовыми возможностями, его происхождение и зернистость (карьерный, речной, мелкий, средний) не существенны для раствора, которым производится кладка.

Для замешивания раствора лучше всего использовать стационарную бетономешалку.

Для приготовления раствора понадобятся следующие инструменты:

  • металлическая емкость для соединения компонентов (обычно используется детская ванна);
  • посудина, которой будут отмеряться составляющие;
  • инструмент для размешивания – обычно используется штыковая лопата, от которой для удобства работы и полного вычищения раствора со дна емкости отрезают острую часть.

Поместив в посудину все сухие компоненты и перемешав их, постепенно добавляем воду, исходя из приблизительного соотношения ее с цементом 1:1. Готовый раствор необходимо использовать в течение 1,5 часов, иначе он засохнет.

Кладка кирпича

Чтобы шов между кирпичами был одинаковый можно использовать тонкую арматуры, а также выравнивающие бруски или небольшие металлические трубки.

В первых трех рядах используют полнотелые бруски, далее в целях экономии можно укладывать облицовочные. Кладка кирпича своими руками потребует следующих инструментов:

  • мастерок для распределения раствора по кирпичу и удаления лишней смеси;
  • лопата совковая для накладывания раствора на кирпич;
  • уровень для измерения горизонтальной и вертикальной плоскостей столба.

Кирпичные столбы для забора строятся в полтора кирпича с укладкой на широкую плоскость. Нанесите раствор на фундамент столба и положите первый периметр кладки: ширина стороны столба равна одному длинному ребру кирпича и одному торцевому. Для соблюдения одинакового размера швов между ними надо сделать из подручных материалов короткие прямоугольные деревянные или металлические палочки диаметром около 10 мм. Такие же приспособления, только более длинные, применяются для выравнивания горизонтальных швов при кладке последующих рядов.

Уложив первый ряд, проверьте уровнем, горизонтальна ли кладка, в местах ее нарушения добавьте или уберите раствор. После это вытащите выравнивающие предметы и залейте оставшиеся от них пустоты.

Середину столбов необходимо заполнить бетоном для устойчивости и крепости строения.

Середину столбов с металлической трубой необходимо заполнить бетоном для устойчивости и крепости строения. Для этого в отдельной емкости (ведро, например) смешать готовый раствор со щебнем мелкой или средней фракции. Если нет желания готовить бетон, то пустоту можно засыпать отсевом (мельчайший щебень) и потом залить раствором для кладки, разбавленным немного водой для лучшего проникания между камушками.

После заполнения сердцевины опоры поместить на построенный ряд по внешнему краю палочки или пруты, предназначенные для соблюдения размеров горизонтальных швов. Наложить раствор на плоскость ряда, стараясь не превышать высоту ограничивающего каркаса. Установить на него следующий слой, соблюдая размеры вертикальных швов с помощью выравнивающих приспособлений. Кладка осуществляется так, чтобы места стыковки в последующем ряду не совпадали с предыдущим. Далее повторяют процедуры, выстраивая столб высотой 2 м. По завершении работ выравнивают швы раствором.

Швы между рядами кирпичей можно украсить своими руками разнообразными способами:

— добавление сажи в раствор при кладке придаст им черный цвет;

— при заполнении пустоты после вытаскивания выравнивающих элементов вставка из цветных камушков или стеклянных бусин придаст столбу нарядный вид, и он будет красиво поблескивать на солнце.

Чтобы предохранить кирпичные опоры для забора от воздействия атмосферных осадков, на их верхушку устанавливают защиту – бетонную плоскость (можно использовать плиты для дорожек) или колпаки (флюгарки) из металла, керамики, полимеров.

Выполняя вышеуказанные действия, построить кирпичные столбы своими руками можно, не обладая навыками профессионального каменщика.

Кирпичные столбы для забора: особенности возведения

Очень эстетично и респектабельно смотрятся кирпичные столбы для заборов каменных, деревянных, бетонных и собственно кирпичных. Эти капитальные опоры надежные, мощные, красивые и отлично выдерживают наполнение большого веса.

Кстати, их скоростное и простое возведение – также неоспоримое преимущество в пользу таких опор.

Столбики из кирпича для забора гармонично комбинируются с любыми секциями различной конфигурации.

Особенности устройства забора со столбами из кирпича

  • Монтаж не требует специальной подготовки, а лишь внимания и старания сделать все правильно, прочно и аккуратно.
  • Красивые и крепкие кирпичные опоры мы можем установить своими руками. А затем мы легко и быстро прикрепим к ним уже готовые прогоны.

Размеры колонн из кирпича

  • Привлекателен комбинированный забор с кирпичными столбами своими руками сделанный, а в его пролетах — заборная сварная сетка-рабица. Такое максимально надежное, неприступное, кажущееся невесомой паутинкой ажурное ограждение зрительно расширяет пространство усадьбы.
  • Если кладка кирпичных столбов для забора качественная, то забор простоит 50 лет.

Незыблемый и изысканный кованый забор с кирпичными столбами.

  • Современный кирпич восхищает многообразием фактурных поверхностей и цветовых оттенков. Уже только эти его качества без высоких дизайнерских идей индивидуализируют наше ограждение.
  • Оригинальна кладка из рельефного кирпича, производимого для облицовки, а из цветного мы сложим на столбиках эксклюзивную мозаику.

Подготовительные работы

Схема несущей конструкции под ограждение.

Железобетонный фундамент для столбов

Ответ на вопрос, как сделать мощный фундамент ограды с кирпичными опорами, дают специалисты: надо его вдвое расширить в глубину — это предотвратит грунтовое пучение и многократно усилит основу .

Варианты ленточного фундамента

Инструкция предлагает такую последовательность работы.

  1. Разметим место траншеи на земле колышками и шнуром.
  2. Выкопаем ров.
  3. Под будущие столбы копаем более широкие квадратные ямы.
  4. Укладываем на 1 ряд кирпича каркас из металлической арматуры (диаметр 12 мм): 2 жилы внизу и 2 вверху фундамента забора .
  5. Заливаем бетоном.

Совет! Колонна станет прочнее от каркаса, залитого в фундаменте бетоном.

Ребристая ее арматура толщиной 12 мм и мощный состав бетона — 1 ведро цемента, 2 — песка, и 4 — щебенки значительно усилят все строение.

Швеллер в столбе

Недостаточно просто сложить кирпичный столб для забора своими руками на готовый фундамент: кирпичи надо надежно связать арматурой .

Непрочны также пустоты внутри сооружения, ведь вес кирпичных опор велик, а десятилетиями надо держать равновесие и противостоять непогоде.

Если внутри колонны из кирпича есть швеллер, забетонированный непосредственно в фундамент, как показано на фото, то такой забор простоит намного дольше.

  • Швеллер мы можем заменить мощной трубой, металлическими уголками или связкой какой-либо арматуры. Именно к ним мы прикрепим и кронштейны лаг.
  • Каркас без электросварки, вязанный проволокой используется чаще, ведь место возле сварки – слабый участок конструкции от чрезмерного обжига металла.

Такая опора выдержит успешно постоянную нагрузку от тяжелых ворот.

  • Уголок 50 мм, соединяющий низ швеллеров для ворот, упрочнит конструкцию и защитит столбики от разрушения под тяжестью ворот.
  • На месте столбов забора выпустим на 20 см над бетоном по 4 металлических прута диаметром свыше 10 мм. К образованным анкерам затем будем крепить каркас для усиления конструкций.

Совет! Петли ворот соединяем с квадратной трубой, предварительно приваренной к швеллеру – так нагрузка будет более равномерной и сохраняется возможность регулировать высоту ворот, ремонтировать петли.

Теперь зальем бетон в траншею. Раствор готовим согласно инструкции на мешках цемента.

Возведение столбов

Схема прочной конструкции

Цоколь для забора и столбов

  • Летом бетон в траншее застынет за 2 дня, потом мы начнем строить цоколь. Лучше использовать кирпич клинкер.
  • Оптимальны опоры в два кирпича — 510 мм, а толщина полотна — в 1 кирпич, то есть 250 мм. Кирпич «американец» тонкий — 80 мм, поэтому образовавшуюся полость мы забетонируем.

Системы перевязки углов цоколя

Столбы для ограждения

Цвет и конфигурация цоколя нашего сооружения должны гармонировать с цоколем дома. А кирпич для столбов забора такой же, как и для дома, но с легкими декоративными вариациями .

Схема устройства столбов и кирпичной кладки

  • Высота забора – 2-3 метра, чтобы не закрыть дом: ограждение – это эффектная рамка для здания.
  • Кладку из кирпича усиливаем мелкой арматурой: металлической сеткой, проволокой.

Обратите внимание! В местах прилегания колонн к полотну забора кладем только целые кирпичи.

Перевязку трехмиллиметровой сеткой делаем через 4 ряда.

Шапки на столбах

  • Крепить лаги и секции можно через 3 недели.
  • Колпаки на кирпичных колоннах защитят от дождей, разрушающих бетон.
  • Разнообразие таких шапок огромно, а простейший способ — трехрядная распушка.

Совет! Колонны из строительного красного кирпича надо окрасить защитной пропиткой, которая покроет строение несмываемой пленкой, уберегающей от разрушения и появления белесых высолов.

  • Фундамент забора пусть соответствует фундаменту дома – так более гармонично для архитектуры нашей усадьбы. И глубина несущей конструкции почти такая же, как для дома. Оптимальный вариант — железобетонный ленточный фундамент с шириной 30 см, а глубиной 80 см.
  • Чрезвычайно уязвимы конструкции у ворот, испытывающие наибольшую нагрузку: тяжелые ворота наклоняют колонну, к которой прикреплены. Поэтому устойчивость постройки зависит от этих кирпичных колонн.
  • У въездных ворот возводим опоры только со швеллерами 160 мм, сваренные коробом.
  • Все внутренние пустоты мы зальем добротным цементным раствором. Бетонировать пустоты в полом столбе мы будем частями – такая опора долговечнее.

Мы убедились, что красивые и устойчивые столбики для забора из кирпича своими руками можно выложить без особых усилий и затрат. Чтобы колонны и швеллера не гнулись, как хворост, нужен точный расчет, прочный металл, качественный кирпич, хороший бетонный раствор и жесткое защемление секций. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Кирпичные столбы для забора своими руками

Сделать надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно при помощи комбинированного забора — столбы делают из кирпича, а заполнение (пролеты) и любого легкого материала — древесины, профлиста, кованных оград. Вид получается солидный, а затраты многом меньше, чем на «чисто» кирпичный забор. Причем кладка столбов дело не самое сложное, зато выгодное. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены поднялись уже более чем в два раза. Сложить кирпичные столбики для забора своими руками можно и без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все получится.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю делать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.

Свайный фундамент под кирпичный столб для забора с легким заполнением

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии: бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см), на дно засыпают ведро-два щебня, его уплотняют. Внутрь лунки устанавливают опалубку (обычно — свернутый в два-три слоя рубероид). Внутрь опалубки ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба. Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи связанные мелкозаглубленной лентой.

Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

Подробнее о типах фундаментов для разного рода заборов читайте в статье «Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги «.

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Черный раствор добавляет декоративности

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстр начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима.

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него согласно схемы укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но в таком случае с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу сухой тряпкой).

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Такая кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда.

Видео-уроки

Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров, их «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При самостоятельной кладке столбов часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате на высоте 2 м ширина столба 400 мм и больше вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда. Контроля только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя. а можно сделать по размеру шаблон (например, из ровных планок) которым и проверять наличие отклонения.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем, чтобы углы располагались строго один над другим. Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника

Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы створки ворот.

Варианты закладных в кирпичных столбах

Под разный вес нужны разной мощности элементы

Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

Пример расположения закладных для распашных ворот

Делаем колпак на кирпичный столб

Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на листогибе по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.

Чертеж колпака на кирпичный столб

Фото-идеи заборов с кирпичными столбами

Самый популярный вариант — забор из профнастила с кирпичными столбами

Ковка всегда смотрится хорошо

Рваный камень и штакетник — комбинированный забор

Деревянное заполнение может быть сплошным

Декоративные столбы из кирпича украшают забор

Наиболее популярный на заборе бордовый цвет профнастила

В комбинации с евроштакетником

Витые столбы для продвинутых каменщиков

Источники: http://1pokirpichy.ru/postrojki/stolby-dlya-zabora-svoimi-rukami.html, http://sdelai-zabor.ru/stolbi/124-kirpichnye-stolby-dlya-zabora, http://stroychik.ru/zabor/kirpichnye-stolby-svoimi-rukami

lor-zrs.ru


Смотрите также