Строительство своими руками деревянного дома
Строительство деревянных домов в России своими руками
Исторически сложилось так, что в России самым распространенным материалом для постройки дома являлось дерево. Тысячелетняя история возведения деревянных домов своими руками породила множество открытий нашими предками свойств различной древесины, конструкционных особенностей бревенчатого дома, методы и сроки обработки дерева и множества других секретов. С развитием технологий в строительном бизнесе появилось много различных новшеств, которые потеснили традиционные методы постройки домов. Камень и кирпич, бетон и продукты нефтехимии имеют свои достоинства, благодаря которым они потеснили дерево из наших сел и городов. Но строительство деревянных домов своими руками не только не умерло, но и приобрело новое дыхание после того, как люди осознали разницу между мертвым домом из холодного камня и живым срубом, полным солнца и жизни.
Наиболее распространенным и доступным материалом для постройки является дерево. Оно сравнительно недорогое и имеет хорошие теплоизоляционные свойства.
Бревенчатый дом — это не только традиция и красивый вид, но это еще и экологическая безопасность.
Дом из дуба отличается большей прочностью и практически не подвержено гниению.
Дерево — живой материал, оно способно «дышать», создавая свой особый микроклимат, не только не причиняющий вред человеку, но и придающий энергию и бодрость. Наша страна исторически лесной край, здесь всегда можно было легко найти дерево для строительства дома, это могли быть хвойные породы, такие как сосна, ель или лиственница, которые идеально подходили для возведения сруба. Их древесина почти не гнила, обладала легкостью и прочностью, а испаряющиеся из нее вещества обеспечивали не только бодрящий запах, но и мощный эффект в борьбе с микроорганизмами. Бревна для избы могли быть не только хвойных, но и лиственных пород: осины и березы, липы и дуба. Сейчас особенно модно строить бревенчатый дом из дуба, он обладает невероятной прочностью и долговечностью, практически не гниет и так же выделяет различные полезные для здоровья человека вещества.
Прежде чем начать строить дом, необходимо составить проект, который учитывает особенности строения в целом.
Строительство бревенчатого дома требует особого отношения к созданию проекта. Если вы новичок в возведении деревянных домов, то лучше остановиться на простом и уже готовом проекте, который вы можете найти в интернете или приобрести у специализирующихся на подобных услугах компаний. Но помните о том, что понравившаяся вам картинка на каком-то сайте или даже поэтажный план дома — это не проект бревенчатого сруба. Вам необходимо выбирать именно специализированный архитектурный проект, учитывающий особенности именно деревянного строения.
Какие именно особенности бревенчатого дома должен учитывать проект? Прежде всего, то, что деревянные строения, в отличие от кирпичных или каменных в сухое и теплое время года слегка уменьшаются в своих размерах, усыхают. А в холодное и влажное, наоборот, — разбухают и увеличиваются. Вот такое сезонное «дыхание» необходимо учесть при проектировании строения. Все отдельные элементы самого сруба и крыши, все проемы и обвесы должны быть спроектированы так, чтобы синхронно смещаться без возникновения напряжения и перекосов. То есть вся конструкция должна двигаться синхронно и без деформации.
Рекомендуемые расстояния околодомовых построек.
Как видно из данного условия, создать хороший план дома довольно сложно, поэтому лучше будет поручить его профессионалу. Он не только учтет ваши пожелания, но, самое главное, сможет увязать это все со СНИПами, просчитает все необходимые нагрузки, учтет особенности как конструкции в целом, так и каждого ее узла в отдельности. Причем выбирая архитектора, необходимо убедиться, что данный специалист хорошо разбирается именно в деревянном строительстве, понимает его специфику и нюансы.
К примеру, обычный архитектор может спокойно спланировать стену длиной в 10 м и более без перерубов. Можно, конечно, достать бревна и такой длины, но их стоимость и монтаж будут запредельно дороги, именно поэтому стандартными являются 6-метровые бревна, с запасом на эти самые перерубы. Теперь вы понимаете, что небольшая ошибка неплохого, но не знающего специфики именного бревенчатого строительства, архитектора, может привести к значительным затратам и увеличению сроков постройки.
Возможны и другие ошибки такого рода. Не имеющий знаний и опыта в проектировании именно бревенчатого сруба специалист может не подумать о том, что стыки бревен необходимо прятать и делать их в невидимой части стен. Ведь стыки между бревенчатыми стенами очень скоро, под влиянием усыхания и усадки начнут двигаться, и в торце бревен образуется щель, которая будет портить внешний вид всего строения, а так же теплоизоляционные свойства дома или бани. Архитектор же, обладающий должным опытом, еще на стадии проектирования не допустит подобного.
Вернуться к оглавлению
Проект дома изнутри.
Итак, подведем некоторый итог размышлений по поводу выбора архитектора. Он должен быть специалистом своего дела и разбираться в специфике именно бревенчатого строительства. С ним вы должны оговорить все свои пожелания и согласовать собственное видение с имеющимися техническими ограничениями, присущими бревенчатому строению. От вас требуется указать:
- Количество спален и их поэтажное расположение в доме.
- Количество санузлов и их оснащенность.
- Площадь каждой значимой комнаты, особенно кухни, гостиной и т.д.
- Если желаете какое-то особое помещение, то укажите это в разговоре.
- Необходимо осведомить специалиста об особенностях вашего участка.
- Указать стороны света и желаемое расположение основных комнат. Например, лучше если архитектор учтет тот факт, что из окна гостиной лучше наблюдать за рекой или лесом, а не забором соседа.
Вернуться к оглавлению
Для усадки сруба перед строительством дома должно пройти от 1 до 2 лет.
Если вы планируете возводить дом с самого начала, вплоть до приобретения всех материалов, то необходимо позаботиться о надлежащем качестве древесины, ее обработке от воздействия гнили, огня, влаги и других неблагоприятных факторов.
Решившись строить из дерева, вы должны проникнуться мыслью, что после возведения здания, вам необходимо будет дать ему время на усадку и только после этого можно будет приступить к окончательной отделке строения. Срок усадки сруба длится 1-2 года. По его окончании сруб тщательно конопатят, устраняя все щели и пазы в стенах.
Выбирая сорт древесины, лучше всего остановить свой выбор на одной из хвойных пород. Они долговечнее основной массы лиственных пород (пожалуй, кроме дуба, но цена дубовых бревен довольно сильно кусается), меньше подвержены воздействию микроорганизмов, влаги и других неблагоприятных внешних факторов. Самым распространенным видом древесины для деревянных домов является сосна, она легка, дешева, доступна. Постройка небольшого домика из сосны будет идеальным вариантом для дачи, сезонного деревенского жилья и даже шикарного коттеджа.
Как и любой другой дом, деревянный нуждается в фундаменте. Но, благодаря легкости строения из дерева, фундамент можно делать тоже довольно легким, а в некоторых случаях (когда позволяет грунт) его можно даже не армировать. Обычно под сруб устанавливают легкий ленточный или столбчатый фундамент (подойдут как кирпичные, так и бетонные варианты последнего).
Вернуться к оглавлению
Вернуться к оглавлению
Самым простым вариантом является приобретение готового дома у строительных фирм.
Самым простым и быстрым вариантом строительства деревянного сруба является приобретение уже готового дома. То есть вы приобретаете у специализированной компании уже готовый дом в разобранном виде, который перевозится на ваш участок. А уже там вы проводите полную сборку строения. Строительство очень сильно облегчается тем, что каждый брус помечен специальной индивидуальной маркировкой, которая показывает его местоположение в общей конструкции здания. Вам нужно будет лишь провести сравнение плана с реальным набором заготовок и провести сборку.
Такой способ строительства максимально быстрый и легкий. Ведь дом уже был собран и потому вам нет необходимости подгонять что-либо самостоятельно, все части гарантировано подойдут друг к другу. А каждое бревно или брус имеет свои штыри для скрепления их между собой.
Плюсы такого варианта сразу бросаются в глаза. Вам нет необходимости тщательно измерять и маркировать каждый элемент дома, не нужно привлекать специалистов строителей, работающих с деревом. Существенно сокращается и срок строительства, ведь не придется тратить время на распил бревен, вырезание необходимых пазов и креплений. К тому же нет риска ошибки при сборке дома, вам нужно лишь следовать определенной инструкции и собрать дом, как большой конструктор.
Вернуться к оглавлению
Строительство дома лучше доверить профессионалам.
Полноценную сборку деревянного дома, с поэтапным монтажом каждого бревна или бруса, может позволить себе далеко не каждый. Тут необходимы либо достаточно глубокие знания в деревянном зодчестве, в комплекте с умелыми руками, либо круглая сумма денег для найма строителей. Более того, даже если вы решите сами возвести деревянный коттедж, в определенные моменты все равно не обойтись без советов и помощи профессионалов.
Этот вариант предусматривает не только самостоятельное строительство, но и подготовку материала, то есть разметка и распил бревен и брусьев, их подготовка к сборке. Если вы не чувствуете в себе сил и знаний для решения подобных задач, лучше обратиться за помощью к профессиональным строителям, это выйдет намного дешевле, чем переделка провалившегося самостоятельного проекта.
Понятно, что такой дом в случае самостоятельного возведения станет предметом гордости хозяина, да и финансовый момент не стоит забывать, ведь отказ от привлечения других людей для строительства существенно сэкономит бюджет стройки.
Вернуться к оглавлению
Схема соединения брусьев при помощи нагеля.
- Необходимо завести весь строительный материал на место стройки. Средний размер используемых при строительстве брусьев равняется 10х15 и 15х15 см. Предварительно брусья должны быть обработаны составами, защищающими их от воздействия влаги и микроорганизмов.
- Первым делом необходимо установить обвязочный венец. Его соединяют по углам с помощью нагелей. Нагель делают из прочных пород древесины, таких как дуб или береза, и соединяют им между собой брусья. Заметим, что в данном случае мы ведем речь о доме из брусьев, а не оцилиндрованных бревнах, где крепление происходит по другим принципам и происходит так называемая укладка «в лапу» или «в чашу».
- Нагель вбивается в специально подготовленные отверстия в брусьях и скрепляет между собой 3 балки. Отверстия должны идти в шахматном порядке на дистанции от 25 до 40 см друг от друга.
- Нижний венец сантиметров на 10 шире брусьев, укладываемых поверх него, на выступающую часть будут устанавливаться лаги для пола.
- В зависимости от толщины лаг и ожидаемых нагрузок выбирают и параметры половых досок. Если балки лаг ставятся на расстоянии в 70 см друг от друга, то доски берутся в 4 см, меньший шаг лаг позволяет использовать более тонкие половые доски.
- Каждый слой брусьев перемежается слоем уплотнителя.;
- В качестве уплотнителя выступают различные материалы, обычно естественного происхождения: мох сфагнум, пакля, пенька, войлок, джут и т.д. Лучше всего подойдет джутовое полотно, которое идеально подойдет в качестве уплотнителя, не только благодаря своим рабочим качествам, но и удобству монтажа.
- Высота первого этажа составляет от 2,5 до 3 м. Затем следует монтаж второго этажа, мансарды или чердачного пространства. Все зависит от проекта и вашего желания.
- Возведение крыши сруба мало чем отличается от аналогичных работ в кирпичном или каменном доме, необходимо лишь учитывать сезонные движения бревенчатой конструкции.
Подводя некоторый итог, можно прийти к следующим выводам: строительство деревянного дома не представляет собой чрезмерно сложный процесс, тем более его можно существенно облегчить, с помощью советов профессионалов или покупки уже готового разобранного сруба.
Соблюдайте все меры безопасности при строительстве, не экономьте на обработке и качестве материала и через некоторое время вы сможете радоваться виду собственного дома из сияющей в солнечных лучах древесины. Наверно никакой иной дом не сможет дать такое ощущение собственного уютного гнезда, как красивый терем из хорошо подобранного дерева.
Строительство дома своими руками - возводим дом из бруса
Современная тенденция такова, что многие жители крупных городов были бы вовсе не против жить поближе к природе, в собственном доме. Спрос на загородные участки постоянно растет, строительство на них ширится.
Строительство дома своими руками
Конечно, проще всего нанять бригаду строителей, которая возьмет на себя основную нагрузку. Но для большинства россиян свойственно все попробовать самостоятельно, поэтому многие на приобретённом участке практикуют строительство дома своими руками.
Для средней и северной полосы России традиционным строительным материалом всегда являлось дерево, и несмотря на разнообразие иных возможностей, деревянные дома вовсе не потеряли своей популярности. Правда, и в этом вопросе технологии не стоят на месте, и вместо срубов из круглого леса стали активно строиться дома из бруса.
Дом из бруса вполне может быть возведен самостоятельно, если со всей серьезностью подойти к выбору материалов для его постройки и хорошенько освоить основы технологии подобного строительства. Ну а начать, наверное, надо с более близкого знакомства с этим материалом, чтобы суметь правильно его выбрать, так как от этого будет зависеть, насколько будущий дом будет комфортным и какой срок он простоит без ремонта.
Какой брус выбрать для постройки?
Правильно выбранная древесина — это половина успеха в постройке надежного дома. Поэтому очень важно заранее знать, какие виды бруса бывают, и чем они между собой различаются.
Какой же брус выбрать?
На строительном рынке представлено три основных больших категории бруса — это клееный, строганный и профилированный. Чтобы определиться с выбором, необходимо получить информацию о каждом из них.
В данной таблице вкратце представлены сравнительные характеристики деревянного бруса, строганного и клееного:
| Критерии оценки материала | Обычный брус | Клееный брус |
| Осадка | 6-8% | 0,4% |
| Коробление из-за неравномерного испарения влаги (нарушение геометрии - винт, изгиб) | Возможно | Исключено |
| Трещины | По ширине до 10 мм | Допускаются по длине, на прочность не влияют |
| По глубине до 150 мм | ||
| По длине до 1500 мм | ||
| Потеря эстетичности внешнего вида из-за грибковых проявлений | Возможно | Исключено |
| Червоточина, гниль | Возможно | Исключено |
| Поверхность | Нет идеально ровной поверхности, возможны сучки или отверстия от них, трещины | Гладкая поверхность, не требующая дополнительной обработки |
| Температурные колебания | Деформация древесины | Отсутствие поводки |
| Теплоизолирующие качества | Требуется дополнительная теплоизоляция | Соответствует требованиям СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» |
Строганный брус
Самый недорогой — строганный брус
Строганный брус имеет квадратное или прямоугольное сечение, и изготавливают его из цельных бревен путем их обрезки.
Изготовление строганного бруса
По сравнению с двумя другими видами, преимуществом строганного бруса является его доступная цена. Если сравнивать брус с бревном или кирпичом, то его монтаж намного проще этих материалов, требует меньше затрат, усилий и замеров. Кроме этого, само строение из строганного бруса гораздо легче по общей массе, чем из кирпича или клееного бруса.
Однако, у этого вида материала имеется ряд существенных недостатков, о которых нужно обязательно знать.
Строганный брус изготавливается из древесины, имеющей естественную влажность. При снижении влажности дерево сохнет, и на нем могут проявляться нежелательные последствия:
- Трещины — это самое частое негативное проявление при просыхании древесины. Они повышают теплопроводность стен, поэтому больше хлопот принесет утепление. Кроме этого, страдает и внешний вид материала, что тоже требует определенных мер — ведет к необходимости проведения дополнительных работ и к лишним затратам.
Бич низкокачественного бруса — появление трещин
- Деформация — также может проявиться после испарения влаги из древесины. Так, можно приобрести красивый и ровный материал, а через время он может выгнуться самым неожиданным образом.
- Плесень, гниль и синева – появляются при хранении материала в неподходящих для древесины условиях, например, во влажных, плохо проветриваемых помещениях, с брусьями, уложенными вплотную друг к другу.
Печальные последствия неправильного хранения
- Щели — обычный недостаток простого бруса, так как он часто выполнен с несоблюдением точных размеров. Неудивительно, что при его укладке, между брусьями образуются щели, а при высыхании древесины, они не станут меньше, а наоборот — увеличатся. Щели нужно будет заделывать, а значит, необходимо ждать, пока древесина хотя бы немного просохнет, иначе работа будет проделана напрасно, и ее позже придется повторять заново.
- Усадка — тоже является следствие высыхания древесины, так как брусья при этом несколько уменьшаются в размерах. Результатом может быть просадка всей постройки, а ее величина будет зависеть от влажности окружающего воздуха и процента исходной влажности древесины.
Законопаченные щели между брусьями
Нужно помнить, что при проседании постройки пойдет деформация установленных оконных рам и дверных проемов, будет повреждена и внутренняя, и наружная отделка.
Поэтому возведенному из бруса срубу, покрытому крышей, нужно дать время отстояться и адаптироваться в новых условиях. Только после этого можно продолжать строительные работы.
Строганный брус не имеет идеальной формы и поверхностей, а при появлении вышеописанных дефектов он значительно проигрывает другим видам этого строительного материала. Поэтому его приобретают для строительства обычно в том случае, если фасад будет сверху утепляться и отделываться другими материалами.
Профилированный брус
Профилированный брус отличается от обычного строганного наличием с его рабочих сторон гребенки, которую иначе называют паз-шип. Приобретая его, можно избежать некоторых упомянутых выше проблем, характерных для строганного бруса.
Профилированный брус
Форма профиля бывает разной — это может быть гребенка с многочисленными зубцами, тремя крупными или двумя, расположенными по краям. Последний вариант предполагает укладывание в срединной части бруса войлочной прокладки.
Какой из профилей выбрать — зависит от влажности материала. Если она повышена, то лучше выбирать профиль, предназначенный для укладки с утеплителем, так как когда брус просядет, войлок не позволит создаться зазору, а значит, стена не будет продуваться насквозь.
Войлочная прокладка между шипами брусьев
Мелкие гребенки должно точно подходить друг к другу при совмещении двух брусков.
Профилированный брус с частой мелкой гребенкой
Брус с таким профилем должен быть сухим, иначе при просыхании зубцы гребенки могут деформироваться и дать нежелательные щели, через которые холодный воздух будет попадать в дом.
Чаще всего профильный брус изготавливается по заказу, на основании составленного проекта дома. Мастер сразу предусматривает все параметры расположения стен и дверей в стене, а также нарезает «чашки» для угловой стыковки бруса. Каждая из деталей нумеруется, поэтому монтаж стен проводит достаточно просто.
Нужно отметить, что обычно профилированный брус изготавливается из просушенных бревен, имеющих процент влажности не более 20 ÷ 22%. Если этот показатель будет выше, то материал считают низкокачественным.
Если приобретается просушенный профилированный брус, он не даст большой усадки. Но и этот материал, изготовленный из цельного бревна, не застрахован от появления трещин, поэтому после возведения и покрытия дома тоже требуется определенная выдержка для адаптации стен к внешней среде.
Клееный брус
Клееный брус — самый надежный вариант для возведения дома. Он обладает отличными эксплуатационными характеристиками, так как имеет оптимальную влажность для строительства, Все доски, плашки или бруски с небольшим сечением, из которых он изготовлен, тщательно готовятся и просушиваются перед склеиванием.
Самым прочным и надежным, бесспорно, является клееный брус
Построенный из склеенного бруса сруб не требует выдержки — его можно отделывать сразу же после постройки.
Клееный брус практически не имеет недостатков — он не растрескивается и не дает усадки, а кроме этого, каждая ламель перед склеиванием проходит обработку антипиренами и антисептиками, которая направлена на защиту древесины от возгорания и гниения. Готовый дом в принципе даже не нуждается в дополнительной внешней и внутренней отделке, и она может быть проведена только при соответствующем желании владельца.
Клееный брус тоже часто изготавливается на заказ, и каждой детали присваивается свой номер, в соответствии с которым и производится сборка.
Из какой породы древесины брус для дома лучше?
Еще один очень важный вопрос после выбора типа бруса — какая древесина лучше подойдет для строительства дома? Если опираться на «сухие цифры», то можно обратиться за информацией к таблице физических прочностных характеристик древесины:
| Вдоль волокон | Поперек волокон | |||||
| Растяжение | Сжатие | Статич. изгиб | Радиальное скалывание | Статич. изгиб | ||
| Сосна | 500 | 110 | 48 | 85 | 7.5 | 86 |
| Ель | 450 | 120 | 44 | 80 | 6.8 | 79.5 |
| Пихта | 370 | 70 | 40 | 70 | 6.5 | 68.5 |
| Лиственница | 660 | 125 | 62 | 105 | 11 | 111.5 |
| Дуб | 700 | 130 | 58 | 106 | 10 | 107.5 |
| Бук | 670 | 130 | 56 | 105 | 12 | 108.5 |
| Береза | 630 | 125 | 55 | 110 | 9.2 | 109 |
| Осина | 480 | 120 | 42 | 78 | 6.2 | 78 |
Но, наверное, цифры – цифрами, а лучше познакомится с материалом поближе:
- Дуб — имеет плотное структурное строение и красивый фактурный рисунок древесины, но при высыхании он склонен к появлению трещин. Поэтому, если есть желание построить дом из дуба, то однозначно нужно выбирать клееный вариант.
Дубовый клееный брус
Нужно сразу же отметить, что эта древесина – одна из самых дорогостоящих материалов, но она и стоит того. Дома из дубового бруса — это надежное, долговечное и прочное строение, которое прослужит, при правильном монтаже сруба, сотню лет. Благодаря плотности древесины она практически не впитывает влагу, а при дополнительной обработке дубовый брус можно назвать полностью влагостойким.
- Лиственница — один из самых подходящих материалов для постройки дома, так как практически не подвержена возникновению грибковых очагов из-за наличия в ее смоле природных антисептических составляющих.
Брус из лиственницы
Древесина имеет высокую плотность, которая способствует и огнестойкости. Дом, построенный из лиственницы, также послужит не одному поколению семьи.
Лиственница имеет приятный цвет и красивую фактуру. Ей не страшна любая влага, поэтому из нее строились даже опоры мостов через небольшие реки. В домах, построенных из лиственницы, благодаря природному антиоксиданту и фитонцидам, содержащихся в ее древесине, создается оздоравливающий микроклимат.
Недостаток — качественный брус из лиственницы имеет высокую стоимость, поэтому, если нет возможности построить дом полностью из этого материала, то из него делается прокладка между фундаментом и брусом стен.
- Ель и сосна – древесина этих хвойных пород является самым доступным вариантом по цене и обладает неплохими характеристиками для возведения сруба.
Сосновый брус — наиболее ходовой из-за сравнительно невысокой цены
Сосна имеет довольно мягкую структуру, поэтому ее легко обрабатывать и подгонять. У нее приятные теплые оттенки, а сердцевина при просушке приобретает красновато-бурый цвет.
На стволе сосны обычно достаточно много сучков, но при распиле они имеют овальную форму. Древесина пронизана многочисленными смоляными каналами, и оттого она почти не трескается, что очень важно для сохранения тепла в доме.
Сруб, изготовленный из соснового бруса, практически не дает усадки, так как материал мало подвержен деформации.
Еловые бруски не сильно отличаются от сосновых по физическим характеристикам, но имеют несколько другую окраску. Древесина более светлая, и у нее не настолько ярко выраженный фактурный рисунок, как у сосны.
Еловая древесина несколько уступает сосне по качеству
Структура ели – более рыхлая, поэтому ее теплопроводность ниже, чем у сосны. Но очень большое количество сучков затрудняет обработку, поэтому еловый материал не столь популярен.
В домах, построенных из таких хвойных пород, легко дышится, что благоприятно влияет на здоровье всех членов семьи. Правильно возведенные постройки из сосны могут прослужить длительный срок. А если учитывать невысокую стоимость материала, то эту древесину можно назвать самой популярной для постройки дома.
- Липа и осина — брус из этих пород является лучшим материалом для постройки сруба бани. Что касается липы — это достаточно дорогой материал, но она и достойна своей цены.
Брусья из липы — очень хороши для бани
Липа обладает низкой теплопроводностью, имеет приятный светлый цвет с розоватым оттенком, который не изменяется от времени. Эта древесина требует усиленной обработки натуральными антисептическими составами, так как подвержена возникновению грибка и плесени.
Осина обладает похожими с липой характеристиками. Есть у нее и свое преимущество — она более стойко переносит влияние влажности и при низких, и при высоких температурах.
Осиновый профилированный брус
И липа, и осина не сильно растрескиваются при просыхании, но склонны к значительной деформации. Поэтому, если принято решение поднимать сруб дома из них, то лучше брать клееный вариант бруса, или очень хорошо просушенный строганый.
Можно ли сэкономить на материале?
Если бюджет, отведенный для постройки дома, не слишком велик, и нет возможности приобрести слишком дорогой материал, то можно выйти из положения, приобретя необработанный брус, а затем самостоятельно подготовить его к укладке, сэкономив при этом приличную сумму. Чтобы все сделать правильно, нужно выполнить все рекомендации:
- Первое, на что нужно обратить внимание при приобретении бруса — это на его ровность. Даже если на первый взгляд он смотрится ровным, то проверить его дополнительно никогда не помещает. Для этого его укладывают на ровную поверхность, а затем переворачивают на каждую из сторон. Если брус деформирован или изогнут, то это сразу будет видно.
- Далее, необходимо изучить годовые кольца, которые хорошо видны на торцевой стороне бруса. Расстояние между ними должно быть примерно одинаковым. Если же они сильно разнятся по толщине, то при просыхании брус может сильно деформироваться.
- Поведет брус и в том случае, если его слои имеют разное внутреннее напряжение. Определить этот дефект древесины можно по его неравномерному окрасу на торцевых и боковых гранях.
- Если брус свежего распила и не просушен, но имеет хорошее качество по цвету и ровности, то его можно самостоятельно довести до оптимального состояния, но для этого потребуется определенное время.
Такой брус складывают в штабеля на расстоянии друг от друга в 15 ÷ 20 мм. Между рядами прокладываются небольшие бруски-прожилины размером 15×15 или 20×20 мм на расстоянии друг от друга в 1000 мм. Подобная укладка необходима для того, чтобы весь брус хорошо проветривался, и из него испарилась лишняя влага.
Правильно уложенный штабель
Для того чтобы просушка проходила равномерно, торцы бруса покрывают известью, и устанавливают штабеля так, чтобы на торцевые части не попадали прямые солнечные лучи, иначе древесина может дать трещины.
Срок просыхания будет зависеть от влажности воздуха и места, где сложены штабеля бруса. Желательно, чтобы это была площадка под широким навесом. Не стоит располагать такие штабеля в низинах территории, вблизи естественных или искусственных водоемов там, где дольше всего держится утренний туман и выпадает самая обильная роса.
Начинать строительство можно только после просыхания древесины. Определить готовность можно влагомером. Когда же его нет, обходятся подручными способами. Например, по поверхности бруса проводят химическим карандашом. Если через несколько минут след посинеет, то древесина еще не просохла.
Внутреннее просыхание проверяется постукиванием коротким бруском по брусу из штабеля — глухой звук говорит о том, что древесина еще сырая.
После просушки дерево обрабатывается антипиреном и антисептиком. Некоторые современные составы для обработки совмещают в себе оба этих свойства.
Строительство дома
Если не хочется возиться с расчетами, то можно заказать или купить в готовом виде комплект материалов для возведения дома с прилагаемыми чертежами, взяв за исходные данные лишь площадь отведенного для дома участка.
Если же планирование будут проводиться самостоятельно, то может для приблизительного ориентира пригодиться следующая таблица, в которой приведен расчет материалов для строительства стен из бруса общей площадью 100 м² (за вычетом оконных и дверных проемов):
| Возведение стен из бруса толщиной 100 мм | Брус | 10 м³ |
| Доски 25-32 мм | 0,11 м³ | |
| Пакля | 140 кг | |
| Рубероид | 27,7 м² | |
| Войлок | 7,0 кг | |
| Строительные скобы | 2,7 кг | |
| Смола | 21 кг | |
| Антисептическая паста | 15,2 кг | |
| Возведение стен из бруса толщиной 150 мм | Брус | 15,2 м³ |
| Доски 25-32 мм | 0,15 м³ | |
| Пакля | 211 кг | |
| Рубероид | 27,7 м² | |
| Войлок | 7,0 кг | |
| Строительные скобы | 2,7 кг | |
| Смола | 27 кг | |
| Антисептическая паста | 15,2 кг | |
| Возведение стен из бруса толщиной 200 мм | Брус | 18,1 м³ |
| Доски 25-32 мм | 0,18 м³ | |
| Пакля | 253 кг | |
| Рубероид | 27,7 м² | |
| Войлок | 7,0 кг | |
| Строительные скобы | 3,0 кг | |
| Смола | 30 кг | |
| Антисептическая паста | 15,2 кг |
Скобы и шпильки, которыми будут прикрепляться некоторые элементы строения, должны быть из некорродирующего металла или прошедшими специальную подготовку.
Всю работу по возведению дома из бруса модно разделит на перечень последовательных этапов:
- Разметка территории.
- Устройство фундамента.
- Проверка геометрии основания.
- Укладка на фундамент гидроизолирующего материала (рубероида).
- Закрепление обвязочной доски из лиственницы или нижнего венечного бруса (если все стены возводятся из этой древесины).
- Сборка стен из брусьев и закрепление их на нагели.
- После сборки всех стен укладываются балки перекрытия пола и потолка.
- Монтаж чернового пола и временный настил из досок на балки чердачного перекрытия для удобства и безопасности работ на высоте.
- Установка стропильной системы со скользящими креплениями стропильных ног.
- Обрешетка стропильной системы.
- Настил кровельного покрытия.
- Подшивка досок на чердачное перекрытие со стороны помещений.
- Утепление крыши и чердачного перекрытия.
- Утепление и настил белого пола.
- Установка перегородок и проведение коммуникаций.
- Утепление и обшивка стен изнутри или снаружи, если это необходимо и предусмотрено проектом.
- Настил пола террасы, если она предусмотрена (для него лучше использовать палубную доску).
- Установка дверей и окон.
В такой последовательности будем рассматривать эти этапы более подробно.
Видео: этапы самостоятельного строительства дома из бруса
Фундамент
Устройство фундамента производится в следующем порядке:
- Разметка.
- Снятие плодородного слоя.
- Рытье траншеи под ленточный фундамент или отдельных ям для столбчатого фундамента. Под возведение дома из бруса, в силу его достаточной легкости, подойдет любой из них.
- Засыпка гидроизоляционного слоя из песка и дренажного — из щебенки.
- Установка опалубки и арматурной решетки.
- Заливка бетоном.
Если выбирается свайный винтовой фундамент, то для него не придется рыть траншей или ям – сваи вкручиваются в отмеченные для них места. Этот вид основы под дом может быть устроен буквально за один день, так как он не требует идеального выравнивания площадки и ожидания застывания бетонного раствора. Еще одним преимуществом подобного фундамента является и то, что, вкручивая сваи, их без труда можно выставить строго на один уровень.
Если же выбирается ленточный или столбчатый фундамент, то его можно сделать малозаглубленном, так как постройка из бруса не настолько массивная, как стены из кирпича или камня.
Возведение стен на ленточном фундаменте
Чтобы подробно узнать, как правильно возводится фундамент для дома, можно пройти по ссылке к разделу портала с соответствующими инструкциями.
Возведение стен
- После того как бетон ленточного или столбчатого фундамента упрочнится, должна быть проведена проверка его геометрии. Процесс осуществляется с помощью ровной доски и строительного уровня. Если обнаружатся неровности, то их придется подкорректировать бетонным раствором, так как если основа будет неровной, стены тоже пойдут наперекос.
- Какой бы ни был выбран фундамент, после того, как он будет готов, на его поверхность настилается гидроизолирующий материал – рубероид в два, а то и в три слоя.
Гидроизоляция поверхности фундамента
- Далее, поверх гидроизоляции укладывается и закрепляется с помощью шпилек или анкерных креплений доска из лиственницы. Она станет дополнительным выравнивающим и гидроизолирующим слоем, а также обвязочным поясом.
Скрепление обвязывающих досок между собой
- Доски для обвязки должны иметь толщину не менее 50 мм. На углах фундамента они соединяются в полдерева, далее на соединениях просверливаются сквозные отверстия, в которые забиваются деревянные нагели. На свободную часть нагеля, оставляемую выше обвязочной доски на 80 ÷ 120 мм, устанавливается первый брус стены. Для этого на нем вымеряется и тоже просверливается сквозное отверстие нужного диаметра.
- Если дом возводится из лиственного бруса, то первый нижний венец сразу укладывается на рубероид или же на подложенные под него перпендикулярно бруски, размером 50 × 50 мм. Этот зазор между фундаментом и стеной предусмотрен для слоя утепления.
- Если выбран фрезерованный брус, который укладывается с применением утеплителя, то в середине каждой нижней, уже уложенной детали раскатывается войлок.
Укладка и закрепление войлочной прокладки
Чтобы войлок не сдвигался при укладке на него верхнего бруса, его необходимо в некоторых местах прихватить скобами. Таким же образом войлок прокладывается между всеми элементами стен.
Если войлок выступает за ширину стены — не страшно: его потом несложно обрезать или законопать в щель
- Ряды брусьев скрепляются между собой чаще всего забивкой шкантов, для чего или высверливается под них отверстие, или выбирается щелевидный паз (в зависимости от формы самого шканта).
- На углах брус может соединяться несколькими способами:
— С помощью вырезанных в нем «чашек». Такое же соединение используется и при стыковке стен с перегородками, если они будут встраиваемые.
Соединение на углах чашками
— Без выступов бруса за пределы стен. В этом случае наружные углы дома получаются ровными.
Установка углов встык
Чтобы холодный воздух не проникал сквозь зазоры в углах дома, в них выпиливаются соединения «шип-паз», которые делаются под определенным углом и должны точно подходить друг к другу.
Соединение фигурным пазом
- Все оконные и дверные проемы должны быть рассчитаны и подготовлены заранее, то есть их не вырезают во время сборки стен, а в тех местах, где они предусмотрены, укладывается обрезанные брусья меньшего размера.
- Стены одноэтажного дома должны быть подняты в высоту приблизительно на 2,8 ÷ 3,0 м.
Стена поднята на нужную высоту
- Следующим шагом на них укладываются балки чердачного перекрытия, они могут врезаться в бруски стен, а могут закрепляться на специальные металлические кронштейны.
Установленные балки перекрытия
- Если возводится двухэтажный дом, то далее поднимаются стены второго этажа.
Стропильная система и кровля, чердачное перекрытие
Если дом будет одноэтажный, то на установленные балки перекрытия монтируется временный настил из досок – это необходимо для безопасной работы на высоте. Далее, можно переходить к монтажу стропильной системы.
Данная таблица дает информацию о размерах стропильных ног в зависимости от их длины:
| До 3000 | 1200 | 80×100 |
| До 3000 | 1800 | 90×100 |
| До 4000 | 1000 | 80×160 |
| До 4000 | 1400 | 80×180 |
| До 4000 | 1800 | 90×180 |
| До 5000 | 1000 | 80×200 |
| До 5000 | 1400 | 100×200 |
- Чтобы при усадке стен, которая неизбежна в той или иной степени, вся система крыши не пошла на перекос, крепление стропильных ног к мауэрлату (верхней балки стены) осуществляется с помощью скользящих креплений. Эти элементы позволят стропильным ногам немного сдвинуться, не нарушив всей конструкции.
Подвижные крепления стропильных ног
- В верхней части стропила могут быть скреплены разными способами — это может быть коньковая доска, или же они скрепляются между собой металлической пластиной.
- Следующим этапом устанавливаются остальные элементы стропильной системы — это стойки, затяжки, «бабка» и другие. Необходимость конкретных дополнительных элементов определяется размерами и сложностью конструкции крыши.
Возможные элементы стропильной системы
- На установленные стропила набивается обрешетка, которая сверху накрывается пароизоляционной пленкой.
- Далее, поверх пленки монтируется контробрешетка или же настилается фанера — это будет зависеть от того, какой кровельный материал выбран для крыши.
- Следующим этапом идет монтаж кровельного материала.
Настил кровли
- Когда кровля будет уложена и закреплена, ее следует утеплить. Термоизоляционные материалы (чаще всего для этой цели выбирается минеральная вата) укладываются со стороны чердака между стропил. Утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой, она крепится к стропилам с помощью степплера.
Утепление скатов кровли изнутри
- Далее, на балки чердачного перекрытия подшивается черновой пол чердака, который будет одновременно служить потолком для нижележащих помещений. Его закрепляют со стороны комнат, а со стороны чердака, после настила пленки, между балок укладывают (или засыпают) утеплитель. Работа может быть проведена, и в другой последовательности, когда доски прибиваются со стороны чердака, а монтаж утеплителя и потолочных досок или фанеры производится со стороны помещения.
Монтаж и утепление чердачного перекрытия
Пошаговые инструкции по обустройству и утеплению различных типов крыш и чердачных перекрытий можно найти в специальном разделе нашего портала.
Монтаж деревянного пола
Полы в доме необходимо обустраивать уже после того, как крыша будет накрыта кровлей, чтобы не допустить лишнего намокания материалов, если вдруг неожиданно пойдут дожди.
Схема устройства и утепления пола
Пол может устраиваться по разным схемам, но самой распространенной является та, в которой предусмотрен черновой пол.
- Первым этапом на выступающую часть ленточного фундамента или же на дополнительный брус, связывающий столбчатый фундамент, укладываются балки перекрытия. Они могут быть изготовлены из бруса или доски, которую устанавливают на ребро. Размер этих деталей подбирается в зависимости от пролета между стенами. Справочно можно воспользоваться следующей таблицей:
| 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
| Доски | Шаг установки балок из досок или брусьев на цокольном перекрытии | ||||||
| 50×160 | 800 | 600 | 450 | - | - | - | - |
| 50×200 | 1250 | 900 | 700 | 550 | 450 | - | - |
| 80×180 | 1200 | 1200 | 900 | 700 | 550 | 450 | - |
| Бруски | |||||||
| 140×180 | - | - | 1550 | 1200 | 1000 | 800 | 700 |
| 150×200 | - | - | - | 1650 | 1300 | 1000 | 900 |
| 160×220 | - | - | - | 2000 | 1700 | 1400 | 1100 |
- Балки могут крепиться с помощью металлических уголков или шпилек, но последние придется заранее вмуровать в фундамент.
Укладка балок с черепным брусом
- Если стены дома установлены на ленточный фундамент, рекомендовано всю площадь между его стенками засыпать мелкофракционным керамзитом, который станет дополнительным утеплителем пола. Кроме этого, его не переносят грызуны, а значит, и не смогут через него пробраться в дом. Керамзит насыпается толщиной в 100 ÷ 150 мм.
- Далее, чтобы настелить черновой пол, необходимо на перекрывающие балки закрепить черепные бруски. Они прибиваются или прикручивается снизу каждой балки.
Настеленный черновой пол
На черепные бруски и настилается доски чернового пола. Здесь можно использовать материал и не самого высокого качества.
- Если между «черным» и «белым» полом будет засыпаться керамзит, то на доски рекомендовано сделать настил из пароизоляционной пленки или пергамина, и только после этого можно засыпать утеплитель.
Чаще между балок перекрытия укладывают минеральную вату. Если выбран этот материал, то лучше приобретать базальтовую, как самый экологичную из всех ее видов.
Утепление по черновому полу минватой
При, наличии такой возможности, предпочтительнее для утепления использовать эковату, которая изготавливается из волокон целлюлозы, поэтому абсолютно безопасна.
Не стоит в качестве утеплителя укладывать пенополистирол или материалы, изготовленные на его основе. Со временем этот материал начинает выделять в воздух небезвредные для человека испарения.
- Сверху любой утеплитель нужно закрыть еще одним слоем гидроизоляционной пленки, которая не позволит проникать в дом ворсинкам и пыли от утеплителя и не пропустит вниз случайно пролитую воду. Пленку закрепляют на балках перекрытия скобами.
- Далее, на балки, поверх пленки, прикрепляется вентиляционный брусок, который позволит циркулировать воздуху под дощатым настилом, что будет способствовать длительной сохранности пола.
- После этого можно переходить к настилу дощатого пола.
Доски укладываются не вплотную к стене, а с отступом от нее примерно в 5 мм – этот зазор необходим для обеспечения вентиляции.
Скрепление досок между собой происходит с помощью соединений «шип-паз», вырезанных на боковых частях досок. Прибивать их к балкам перекрытия рекомендовано не через верх, а в паз доски. Эту работу нужно проводить очень аккуратно, чтобы не расколоть часть половицы. Можно вместо гвоздей использовать тонкие саморезы.
Примерная схема монтажа дощатого пола
- Завершающим этапом в обустройстве деревянного пола идет закрепление к стенам плинтусов.
После возведения дома, обустройства крыши и кровли, перекрытий и полов, необходимо заняться вопросами установи окон и дверей. (после того, как пройдет определенная усадка стен). И последним этапом будет процесс утепления стен (если в этом есть необходимость) и их внешней фасадной отделки. Как провести такое утепление деревянных стен правильно, можно узнать из соответствующей статьи.
Итак, построить дом из бруса самостоятельно — вполне возможно, особенно если есть помощники, хотя бы немного знакомые со строительным искусством. А чтобы не попасть впросак с расчетами, лучшим вариантом будет все же заказать подготовку материалов для дома в специализированной организации. Мастера выполнят эту работу по заданному проекту с профессиональной точностью, а уже сборку конструкции можно попробовать провести самому с помощниками, сэкономив на этом немалую сумму.
И, традиционно, в завершение статьи – видеосюжет с советами профессионалов.
Видео — Особенности строительства дома из бруса
Видео — Ошибки при строительстве домов из профилированного бруса
Строительство деревянного дома своими руками - Строительство и ремонт
Что нам стоит дом построить?
«Что нам стоит дом построить: просто вырыть котлован, а потом приладить рельсы и пустить по рельсам кран, а в хорошую погоду провести тепло и воду…» — любил цитировать детский стишок мой старинный друг и напарник по ремонту. Многие годы, занимаясь лишь отделкой и ремонтом квартир, я никогда всерьёз не задумывался – а чего же нам будет стоить, ПОСТРОИТЬ ДОМ!!! Теперь я точно знаю ЧЕГО! И собственно делюсь этой информацией.
Прежде всего, это стоит нервов. Уверяю — волноваться не о чем. Не боги горшки обжигают! Построить полноценный зимний дом для постоянного проживания самостоятельно — задача вполне достижимая и на самом деле не сложная (как же легко это говорить, когда основная работа уже позади). Что для этого нужно? Прежде всего, огромное желание иметь собственный дом, где за стеной не играет музыка у пьяных соседей, где не боишься, что заигравшийся в ванной ребёнок зальёт водой соседей снизу, а самого тебя не затопят соседи сверху. В общем НАДО ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ.
Затем необходимо ВРЕМЯ – строительство отнимает массу времени, уж поверьте! Вопрос времени, кстати, вполне, решаем, строить можно, скажем, после работы и по выходным дням, а также в отпуске. Я строил свой дом два сезона.
Далее понадобятся, как ни банально это звучит – деньги. С деньгами, как это обычно бывает, не всё так просто, точнее, непросто с запросами, которые вы сами себе определяете. Тут в счёт идет каждая мелочь: материал и его качество, падкость ваша и домочадцев на лэйбы производителя того или иного материала, копаете ли вы ямы под фундамент сами или нанимаете технику и т. д. Лично я делая ВСЁ 100% сам. Платил лишь за материал в цене и качестве, которого старался держаться пресловутой золотой середины (кто бы знал, что она есть такое — эта золотая середина). Мне моё творение шесть на восемь метров обошлось в 800 тысяч рублей. В эту сумму уложился сам собственно дом, из бруса 150х150, с жилой мансардой и общей жилой площадью 96 кв. м. Кровля из металлочерепицы с полимерным покрытием. Сюда вошло локальное водоснабжение, отопление, канализация, оформление и прокладка электрической линии до дома (300 метров), внутренняя и наружная отделка, окна со стеклопакетами, ну и прочие бытовые мелочи жизни в виде унитаза за три тысячи рублей и ванной за шесть. Никаких золотых выключателей, павлинов под окном и прочего гламура. Также в эту суммы вошли такие необходимые в строительстве приблуды, как бензопила, бензогенератор на 3кВт (НЕ КИТАЙСКИЙ) электробетономешалка, и далее по мелочи, ведь часть мелкого электроинструмента у меня оставалась с прежних времён.…
Цена вопроса
Также стоит сказать, что вся расчётная сумма вам ни в коем случае не понадобится вперёд, вся и сразу. Для начала строительства, на первый сезон вполне достаточно 300 – 350 тысяч рублей. На эти деньги делаются фундамент, поднимаются стены, и накрывается всё это крышей. По времени, затрачивая на работу по 4-5 вечерних часов — проведение всех этих работ укладывается в 3-4 месяца (в идеале июнь – сентябрь). В эти сроки также включены технологические перерывы в работах, такие как отстой фундамента, перебои с подвозом материала или поездки на отдых всей семьей…
В идеале для проведения работ пригодятся один, два помощника. Конечно, с таким раскладом работа пойдет быстрее, но вполне реально сделать всё и абсолютным СОЛО (правда в этом случае без некой доли изобретательности и сноровки не обойтись)
Лиха беда начало
Строительство дома мы, конечно, начинаем с самих основ – с фундамента. В интернете и книгах есть масса информации о том, как делать, где и на каких грунтах. Лично меня сие обилие повергло в шок и едва не заставило отказаться от своей затеи. Какими ужасами только не пугают начинающего строителя авторы… Не слушаем никого — всё элементарно (за редким исключением строительства на болотах). Известно, что тема строительства на болотистых почвах уже давно и навечно решена самим Петром I.
В идеале, на все типы деревянных домов подходит ленточный мелко заглублённый фундамент. Выполняется он в виде железобетонной монолитно отлитой в опалубке ленты. На 300мм заглубленной в почву и на 200 поднимающейся над уровнем земли.
Лично я делал столбно–свайный фундамент, поэтому подробнее опишу именно его. Почва на моём участке представляет собой глинистый монолит, уходящий вниз на неизвестную глубину. При этом чрезвычайно высоко расположены грунтовые воды, что является не самым лучшим сочетанием для строительства. Глина очень пучинистый материал. Пропитанная водой глина, по словам авторов многих трудов по строительству, может «завязать узлом» любую железобетонную ленту (не знаю, не видел). Но слегка напуганный литераторами, а в основном из соображений экономичности, я заложил основание своего дома на неглубоко отлитых сваях.
Начал с разметки участка. Для этого понадобилась бечёвка, колышки и гидроуровень. Гидроуровень представляет собой две прозрачные пластиковые колбы соединённые пластиковой трубкой и наполненные водой. Работает по принципу сообщающихся сосудов — вещь в строительстве крайне полезная и многократно применяемая, покупайте, не задумываясь.
Итак, размечаем место, где будет стоять наш дом, разбиваем колышками, между которыми натягивается бечёвка. Затем определяем места для копки ям под сваи. Можно просверлить отверстия под сваи бензобуром, можно машиной, я копал всё в ручную. В моём случае получилось двенадцать свай. По пять с боков и по 3 с торцов. Сейчас могу сказать, что количество свай с боковых сторон можно сократить на 1 сваю с каждой стороны. Ямы под сваи копались на один метр 70 см. глубиной и 600х600 мм.
На дно ям насыпалась песчаная подушка, так как глубина явно ниже уровня промерзания, то не толстая 200мм толщиной. Затем были сварены из арматуры 12мм сечением пирамиды армирования будущих свай. Усечённые пирамиды высотой два метра, в основании 550х550мм, в вершине 400х400мм, делаются из 4 арматурин стоек с приваренными к ним поперечинами и укосами жёсткости в произвольном порядке. Эта конструкция опускалась в яму, устанавливалась по одной высоте относительно других свай при помощи гидроуровня.
Затем была установлена опалубка и проводилась заливка бетонной смесью. На самое дно (в первой трети заливки) заливался раствор соотношением: 1 мера цемента марки 500 на 3 меры песка и 2 меры щебёнки. Во второй трети заливки количество песка было сокращено на 1 меру. А в последней трети была полностью исключена из состава щебёнка. Так поднялись из земли на полметра сваи будущего дома.
Пока несущим конструкциям фундамента отвелось время для схватывания и отстоя, появилось возможность не торопясь сделать перемычки между сваями. Я решил сделать их из керамзитобетонных блоков. Сам отливать, в целях экономии времени, не стал: купил на строй базе готовые. Для монтажа перемычек между сваями были выкопаны не глубокие траншеи шириной 300 мм и глубиной 250 мм. Затем на 200 мм траншеи были засыпаны песком (в целях трамбовки песок был пролит водой). Оставшиеся 50 мм засыпаны щебнем и пролиты жидким цементным раствором. На это основание затем была выложена стенка – перемычка из керамзитобетонных блоков 200х400мм размером. Сама перемычка выкладывалась толщиной в полблока на цементный раствор один к трём цемента и песка соответственно.
Фундамент был готов. Вся работа от начала до конца заняла один месяц. Весь фундамент обошелся мне примерно в 35 тысяч рублей на материал (песок и щебень ещё остались), плюс был куплен бензогенератор -25 тыр, и за 9 — бетономешалка. Итого 70 тысяч на первый месяц строительства.
Стены – это наше все!
Двух недель, когда я занимался возведением перемычек между сваями, я посчитал достаточным для устоя самих свай. Поэтому, не откладывая, был закуплен брус для стен. Брус покупался естественной влажности, 150х150мм, без выпендрёжа, самый дешевый. Двадцати кубов по моим расчётам мне должно было хватить. Кроме того был заказан куб доски 100х25мм, три куба доски 150х50мм, и один куб бруска 50х50мм.
Сам процесс сборки стен из бруса прост. Брус укладывается один на другой с утеплением между венцами (в моём случае джутом). Углы я стыковал на шип. В одном брусе выпиливался паз, во втором шип, после чего они укладывались на место и сводились. Меж венцами по углам никакой перевязки не делалось, зато по периметру обязательно крепилось нагелями. Для этого при помощи сверла сечением 26мм по дереву и дрели сквозь два венца в третий пробуривалось отверстие, в которое вгонялся деревянный нагель. Нагеля я делал из купленных в магазине берёзовых ручек для граблей сечением 25мм. Они входят идеально. Нужно рассчитывать длину нагеля и глубину отверстия так, чтобы нагель был на 50 -60 мм короче отверстия, а вгоняться он должен не до самого дна, а с расчётом 25мм свободного хода вверх и вниз. Сам нагель должен входить достаточно легко, и ни в коем случае не с кувалды — венцы должны иметь свободу для усадки.
В местах запланированных оконных и дверных проёмов укладку проводим с пропуском одного, двух венцов. Впоследствии, после усадки дома, проём будет полностью пропилен и оформлен. Есть много способов оформления проёмов и эта тема требует отдельной статьи.
Крыша дома моего…
Коробку дома я возводил три недели. Подняв двадцать венцов, занялся стропильными системами и крышей. На коробку сруба устанавливаем стропильные системы. Я сколачивал из досок 150х50 треугольники. На высоте 2500 мм прибивалась горизонтально доска для жёсткости, а также впоследствии к этим доскам крепилась обрешётка потолка мансарды. Нижняя сторона треугольника одновременно была балкой пола мансарды и потолочной балкой первого этажа.
Балки у меня получились длинной 7000 мм, они выступали за пределы стен на 500 мм, обеспечивая достаточный свес крыши. Кроме горизонтальной жёсткости на расстоянии 500 мм с края каждого перевода – балки, установлены вертикальные стойки, придающие дополнительную жёсткость. Сами треугольники стропил установлены через каждый метр, их 9 штук. На уже установленные стропила была натянута ветрогидроизоляция (у меня это универсальный наноизол). Поверх изоляции пущена обрешётка. Обрешётку я выполнял из обрезной доски 100х25мм. Обрешётка не сплошная, расстояние меж досками 200 мм.
Затем на обрешётку была пришита металлочерепица, и работы первого сезона на этом я свернул. До весны срубу необходимо осесть, и только после этого возможно продолжение работ.
Второй рывок
Второй этап обошёлся мне в сумму примерно 200 – 230 тысяч рублей. Всего за первый сезон строительства на дом было потрачено не более 300 тысяч рублей.
Весной начинал с пропила оконных и дверных проёмов и фронтонов. Работа простая, и терпящая все различные вариации. Для фронтонов всё из той же доски 150х50 сколачиваем каркас, закладывая в его конструкцию места будущих оконных проёмов мансарды. Затем, снаружи по каркасу пускается гидроветроизоляционный материал.
На изоляцию снаружи нашивается обрешётка из доски 100х25мм, а на ней можно уже крепить внешнюю отделку. Изнутри пространство между стойками и поперечинами каркаса фронтона заполняем утеплителем (я сделал это минватой).
Затем нашиваем обрешётку из бруса 50х50мм. У меня эта обрешётка располагается вертикально с интервалом между брусками, равным ширине листа минеральной ваты. Второй слой утеплителя закладываем между стойками обрешётки.
Чтобы не морочится с воздушными прослойками я использовал мембранную пароизоляцию с отражающим покрытием. Пароизоляция была пришита степлером прямо на обрешётку, а потом сверху был пришуруплен влагостойкий гипсокартон.
По той же схеме была утеплена и сама крыша (стены) и потолок мансарды. Все перегородки в доме также выполнены из гипсокартона, а за основу взят каркас, собранный из металлопрофиля. На эту работу ушло порядка месяца и около 70 тысяч рублей.
Как же хочется удобств!
Пришло время заниматься коммуникациями, и в первую очередь — канализацией. Для неё были выкопаны два колодца коллектора, сообщающиеся между собой траншеей, заполненной щебнем вперемешку с песком (просто две ямы глубиной по 2 метра). Стенки ям укреплены старыми покрышками от камазов и т.д. От ям к дому была прорыта траншея, в которую заложили фановую трубу сечением 110 мм. Траншея получилась порядка метра глубиной. Один конец трубы выходит из бака септика, зарытого под домом, второй, понятно, приходит в колодец.
Бак септик при таком расположении естественно должен быть закрыт максимально герметично, это ещё связано и с тем, что культура фекальных бактерий, работающая в нём, крайне не любит открытого воздуха. В бак септик поступают отходы исключительно из унитаза, остальные же сливы дома идут, минуя септик, в трубу и к ямам по трубе.
Так как упомянутые выше грунтовые воды на моём участке крайне высоки, и это препятствовало быстрому рассасыванию вод из ям коллекторов в почву, пришлось провести общий отвод воды от участка — осушение. Для этого были прорыты по границе участка дренажные траншеи, заполненные песком, щебнем и мелким строительным мусором, отвод воды сделали в сторону оврага.
Затем пришло время для водоснабжения. На первый год, будучи заваленным общими работами, я решил не мудрить и обеспечить лишь бесперебойное снабжение технической водой (питьевую всегда можно привезти с родника или купить, в конце концов). Для этого в 20 метрах от дома был выкопан колодец 4 метровой глубины.
Колодец копался в августе, когда уровень грунтовых вод наиболее низок. В самый засушливый период, запас технической воды в колодце у меня получился порядка куба. От колодца к дому была прокопана траншея глубиной 1 метр. В неё уложена водопроводная труба.
Для того, чтобы дополнительно утеплить водопровод, сама труба (подающая воду) пропущена внутри другой трубы — секционной фановой трубы сечением 110мм. Секции для удобства монтажа я покупал по 1,5-2 метра.
Из колодца в дом вода подаётся при помощи насосной станции, в функции которой также входит и поддержание постоянного давления в водопроводной сети дома.
Некоторой проблемой встало отопление, газ вести оказалось далеко, поэтому и дорого. Но просчитав расходы на разные решения этой проблемы, определился в пользу электричества. Отдельный радиатор в каждую комнату обошелся в среднем по 2 тысячи рублей. Проведение самого электричества, вместе с оформлением документов вышло в 60 тысяч рублей.
По общим расходам второй сезон строительства вышел порядка 400 тысяч рублей. Сюда вошли все коммуникации, окна и двери, наружная отделка сайдингом без наружного утепления. Осталась окончательная внутренняя отделка, что по расчётам выливается ещё в сотню тысяч рублей.
Но, по крайней мере, больше половины работ уже сделано: крыша над головой есть, стены – наша защита, удобства – необходимость. В остальном, проделав впервые всё перечисленное в едином комплексе, я, наконец, уяснил, чего же мне стояло дом построить, и это касаемо не только одних денег. Ну, зато, непередаваемое ощущение собственной крутости компенсировало все денежные, физические и моральные затраты. Поверьте мне, когда дом уже стоит, и вы внутри него творите свое собственное пространство, когда дом – вчерашняя коробка на глазах становится жилищем… ради этого стоит решиться на строительство собственного дома и пройти все этапы от начала до конца.
Поделитесь статьей в социальных сетях КомментарииСтроительство деревянного дома своими руками
Древесина – очень удивительный материал, из его можно как изготовлять красивую мебель, так и строить удивительного качества дома, в которых жить одно удовольствие.
Сегодня существует множество различных способов построить свой дом мечты из дерева, и в данной статье мы рассмотрим несколько основных и самых экономичных на наш взгляд.
Традиционные деревянные дома
Самым простым и экономичным способом постройки деревянного дома является постройка его из деревянного бруса. http://www.derevo-doma.ru/ из бруса нужно начинать строить с фундамента. Фундамент необходим для того чтобы ваш дом со временем не «врос в землю по окна», как, если вы помните, было с избушками наших предков, которые строились без фундамента. Фундамент для деревянного дома может быть как ленточный (по периметру будущего дома устанавливается опалубка из сбитых в щиты досок, после чего в пространство между ними заливается раствор бетона), так и установленный из свай, которые забиваются в землю. Как правило, чаще всего в нашей стране применяют первый вариант фундамента, так как второй рассчитан на местности с опасностью затопления.
Выбор материала
После того как фундамент будущего дома залит и засох, можно приступать непосредственно к постройке самого дома. В качестве основного строительного материала, как уже было указанно выше, применяются бревна. Бревна могут быть изготовлены из деревьев различных пород, но лучше всего остановить свой выбор на сосне (самый экономичный вариант) и дубе (довольно-таки дорогой вариант). Перед покупкой бревен необходимо очень тщательно их обследовать на предмет гнили и повреждений, а также поинтересоваться у изготовителя, проводится ли у них на производстве предварительная сушка бревна, которая нужна, так как предотвращает усадку дома.
Возведение сруба
Начинать возводить деревянный дом необходимо с закладки сруба. Сруб может быть как классический («русская чаша», где бревна соединяются между собой при помощи, так называемого сибирского паза), так и современный (еще он называется «норвежский», так как пришел к нам из Норвегии, где деревянные дома принято строить в несколько этажей).
Современные деревянные дома
Современные деревянные дома начинают строиться с той же процедуры, что и классические – с возведения фундамента. А вот дальнейшие процедуры будут немного отличаться, так как для постройки современных домов используются совершенно другие материалы.
Дома из бруса
Из чего строятся такие дома становится понятно уже из их названия. Брус, по большому счету, это то же бревно, но обработанное с четырех сторон до придания ему квадратного профиля сечения. Такой материал позволяет строить стены дома любой толщины, что и является преимуществом домов из бруса перед другими видами деревянных домов. Строятся такие дома по тому же принципу, что и дома из бревен – сначала строится фундамент, потом на нем уже устанавливают сруб.
Дома, построенные по технологии «фахверк»
Такие дома строятся на таком же фундамента, что и другие виды деревянных домов. После заливки и высыхания фундамента, на нем строится каркас здания, то есть ставится жесткая конструкция из балок, стоек и раскосов. После установки такой несущей конструкции, стены дома можно как обшить досками, так и оббить специальными панелями, которые идут с уже готовыми отверстиями для окон и дверей.
