Ворота на колесах своими руками

Как смонтировать откатные ворота своими руками

Чтобы сконструировать откатные ворота своими руками, следует учесть все достоинства и недостатки данной конструкции. Технология монтажа такого устройства зависит от его разновидности. Тип откатной конструкции предполагает выбор определенного вида автоматики для открывания воротной створки.

Технология монтажа такого устройства зависит от его разновидности

Преимущества и недостатки конструкций откатных ворот

Среди основных достоинств ворот откатного типа можно выделить следующие:

обеспечение свободного въезда и выезда автомобилей на площадках небольших размеров;
возможность значительной экономии места;
обустройство в регионах с любым климатом;
наличие удобного нижнего крепления консольной системы ворот;
отделка из различных материалов, к примеру, вертикальной обрешетки, профнастила, ковки и т.д.;
выбор типа полотна (профлист, сэндвич-панели);
наличие автоматики, обеспечивающей открывание или закрывание створок;
продолжительность срока эксплуатации конструкции.

Консольные системы по-сравнению с прочими типами конструкций, к примеру, распашными, не отличаются провисанием петель. На рынке предлагается широкий выбор различных видов автоматики для откатных ворот. Вместе с тем красивые откатные ворота могут иметь определенные недостатки:

обустройство откатной воротной конструкции связано с большими денежными расходами, превышающими затраты на другие изделия более, чем на 10-20%;
консольный элемент и привод укрепляются посредством обустройства основания для них;
вдоль ограждений должно быть выделено дополнительное место.

Галерея: откатные ворота (25 фото)

Разновидности воротных конструкций откатного типа

Конструкция откатных ворот может быть разделена на несколько разных видов, отличающихся по своим характеристикам:

Механические устройства для ручного открытия и закрытия.
Автоматические с электрическим приводом и ПДУ.
Подвесные полотна, ограничивающие въезд высоких машин.
Сооружения на металлических винтовых сваях.
Консольные устройства.

Последняя разновидность является наиболее приемлемой для российских регионов с особыми климатическими условиями. Для ее обустройства нет необходимости оборудовать специальную балку для проезда.

Консольную конструкцию удобно эксплуатировать из-за ее устойчивости к влиянию ветра, пыли, непогоды, снежных заносов. Подвесные ворота являются популярными с советского времени. Массивное полотно должно закрепляться на балке над проездом высотой 5 м за счет наличия роликовых тележек. Для этой конструкции предусматривается мощный фундамент.

Металлические сваи, на устройство которых уходит 3 дня, закручиваются в грунт на глубину 1,5 м. Они представляют собой несущие конструкции сооружения, которые годятся для случаев, когда частный дом используются редко.

Автоматическая конструкция ворот представляет собой полную противоположность механической. Она оснащена электроприводом и пультом дистанционного управления. Этот вариант является оптимальным для обустройства загородных домов.

Откатные ворота своими руками (видео)

Расчеты и подведение итогов

Учитывая то, как работают откатные ворота, требуется предусмотреть наличие свободного места по размерам проема вдоль ограждения с одной стороны. Для обустройства консольных ворот требуется наличие пространства на 120-200% более. Подобрав разновидность откатной конструкции, можно переходить к проведению ее расчета. Этот этап не следует игнорировать, поскольку он является первоочередным, а сама конструкция сложнее, чем распашная.

Читайте также: Какие бывают размеры теннисного стола?

Расчет выполняется на основе следующих этапов:

Вычисление ширины и высоты воротного проема.
Определение веса конструкции с противовесом.

На окончательном этапе расчетов потребуется изготовить эскиз, сделать соответствующие чертежи, нарисовать схемы. При расчете ширины и высоты конструкции необходимо учитывать виды материалов, используемых для ее изготовления. К примеру, при недостатке трубы ее можно с легкостью сварить, а сделать раскрой листов профнастила сложно. В результате полотно будет иметь неэстетичный внешний вид.

Подводя итоги расчетов, можно подобрать необходимые механизмы с движущимися частями, обеспечивающими устойчивость конструкции при нагрузке на нее. Большой размер полотна требует обязательно брать во внимание нагрузку силы ветра, которая преобладает в местности, где расположен участок с ограждением и откатными воротами. Этот показатель должен учитываться с определенным запасом.

Чтобы сконструировать откатные ворота своими руками, следует учесть все достоинства и недостатки данной конструкции

Точные расчеты будущей конструкции

Простым вариантом, связанным с получением расчетов, являются услуги специализированной компании, предоставляющей клиентам свой расчетный проект и все необходимые схемы. Поскольку наиболее сложной конструкцией являются консольные откатные ворота, то они отличаются от остальных видов сооружений по расчетам.

Если ширину полотна обозначить буквой L, то она должна соответствовать проектной ширине проема. Поскольку отступ для движения створок и минимального расстояния между центрами кареток обычно совпадают, то ширина L зачастую превышает размер проема.

Движение створок является уравновешенным, что обеспечивается расчетом противовеса ворот. Удельный вес конструкции должен способствовать равномерному распределению нагрузки на каретки. Чтобы она была наименьшей, следует выбрать оптимальный противовес.

Он не должен иметь длину, меньшую на 40% ширины полотна, поэтому условный показатель составляет 50%. Расчеты необходимы для определения того пространства, которое требуется, чтобы сделать откат полотна вдоль ограждения. Для вычисления этого параметра требуется учесть вес применяемого материала, то есть:

профнастила – около 4 кг/м²;
стального листа толщиной 2 мм – около 17 кг/м².

Ворота с каркасом со средним весом в 4,2 м составит около 200 кг. При наличии этих исходных данных можно вычислить размеры направляющей балки. Она может иметь толщину не меньше 3,5 мм в том случае, если конструкция весит 300 кг. Размер запаса прочности должен достигать 40%. Это не только в значительной степени облегчает эксплуатацию конструкции, но и увеличивает ее срок эксплуатации.

Расчет прочности фурнитуры для ворот

Конструкция ворот предполагает использование следующих элементов:

роликов;
улавливателей;
поддерживающей шины.

Если за основу расчетов взять ветровую нагрузку в интервале 12-90 кг/м², то она должна быть распределена равномерно по опорным участкам полотна. Расчет выполняется с целью определения устойчивости полотна к сильной ветровой нагрузке.

Прочность применяемой фурнитуры должна быть больше, чем масса конструкции. Расчеты следует осуществлять с учетом бокового момента в 100 кг/м, который умножается на 8 кг/м, что в результате дает 800 кг/м. На каждый из опорных элементов должно приходиться по 150-180 кг/м, поэтому 800 кг/м – это не слишком большая нагрузка.

При покупке роликового механизма следует учитывать и то, что он должен обладать запасом мощности до 30% в плане соотношения веса конструкции ворот. Параметр не оказывает влияния на срок ее эксплуатации.

Потребуется уделить особое внимание следующим деталям:

рейке;
опорам для роликовых кареток;
анкерам и их количеству.

Читайте также: Как сделать тандыр своими руками

Необходимо сделать правильный расчет закладных на столбах опор, с учетом 60% от всей массы конструкции, которая поделена на число используемых закладных. При расчете основания следует учитывать, что его стоимость может составлять до 40% стоимости проекта.

Простая и надежная конструкция (видео)

Устройство конструкции откатных ворот

Откатные ворота обладают следующими элементами:

направляющей балкой, принимающей вес конструкции на себя;
тележкой либо роликовой опорой в количестве 2 шт.;
съемным концевым роликом, представляющим собой опору в закрытом виде;
нижним уловителем, воспринимающим нагрузку при закрытых воротах, включая верхний, уменьшающий парусность;
кронштейном, позволяющим удержать створки ворот от бокового качания;
подставкой, используемой при установке опоры, позволяющей организовать передвижение полотна.

Роликовые опоры должны воспринимать всю нагрузку, создаваемую направляющей балкой, поэтому они устанавливаются на фундамент и размещаются внутри несущей консоли. Вся конструкция должна характеризоваться устойчивостью, а ее жесткость учитывается при сильном ветре, поэтому она может быть увеличена за счет дополнительных ребер жесткости. Это позволит избежать провисания полотна под своим весом.

В процессе рытья траншеи следует учесть глубину промерзания грунта, которая отличается в каждом регионе. При обустройстве автоматики потребуется определить место для прокладки электропроводки, подготовив трубу из пластика либо металла диаметром не меньше 25 мм. Движение створок происходит с внутренней стороны площадки, то есть вдоль ограждения, поэтому подготавливать место для монтажа конструкции следует так, чтобы ничто не препятствовало этому процессу.

Простым вариантом, связанным с получением расчетов, являются услуги специализированной компании, предоставляющей клиентам свой расчетный проект и все необходимые схемы

Монтаж конструкции откатных ворот

Рассмотрим все этапы установки откатных ворот своими руками более подробно. Отмерив ширину будущего основания конструкции, равную 500 мм, от ограждения, следует продолжить делать разметку периметра основания. От края ворот необходимо отмерить расстояние, которое соответствует длине фундамента. Устанавливать откатные ворота своими руками следует на основании 4-х этапов:

Обустройство фундамента.
Прокладка электропроводки.
Монтаж опорного столба.
Устройство системы автоматики.

Заливка фундамента основана на следующем:

Осуществление разметки для обустройства фундамента.
Организация места для прокладки электропроводки.
Рытье котлована на глубину до 2 м.
Монтаж закладной конструкции.

Поскольку при монтаже потребуется применять опорные столбы ограждения, следует проверить их устойчивость. Если эта возможность отсутствует, то ответный столб устанавливается с противоположной стороны таким образом, чтобы он находился внутри участка, а не в проеме, который может уменьшиться. Для создания закладного элемента следует воспользоваться швеллером 16. Он должен иметь величину, соответствующую длине траншеи. В основание элемента производится закладка арматуры, привариваемой к швеллеру. Она соединяется посредством поперечных связей.

Укладка закладного элемента выполняется арматурой вниз, поэтому необходимо проследить за тем, чтобы боковина швеллера прилегала к опорному столбу забора. Эта деталь должна быть выставлена строго по уровню. Важно следить, чтобы швеллер не составлял угол к линии открывания створок, а располагался параллельно ей.

Наличие минимального зазора, допустимого между кромкой конструкции ворот снизу и покрытием, должно составлять 10 см. Полученный промежуток увеличивается регулировочной площадкой. Для уменьшения этого зазора потребуется проигнорировать крепление.

Если величина зазора в 100 мм оказалась слишком малой, то можно смонтировать закладной элемент своими руками. В процессе монтажа следует учитывать, что проведение работ с бетонным раствором потребуется после окончательного монтажа закладного элемента. Установка ворот производится после полного застывания фундамента. При этом выполняется разметка по линии проема. Шнур обычно представляет собой траекторию движения конструкции ворот, поэтому он натягивается на расстоянии 30 см от столба на уровне высоты 200 мм. Выполнение дальнейшей работы должно выглядеть так:

определяется крайнее положение роликовых опор (2 шт.);
делается отступ в 15 см от края проема вдоль плоскости расположения закладного элемента;
прочерчивается линия положения 1 тележки с самого края;
вычисляется линия 2 тележки с учетом длины ворот и их консольной части;
вычитается 10 см от края опорного столба до закладного элемента, что дает возможность определиться с расположением 2 тележки;
роликовые опоры располагаются в центре несущего профиля;
к регулировочной площадке приваривается 2 тележка;
в проем выкатывается створка;
осуществляется регулировка полотна;
сваркой выполняются прихватки за счет 2-ой регулировочной площадки.

Читайте также: Как сделать ворота из профлиста?

Последний этап должен производиться при снятии полотна с тележки. Полотно задвигается на роликовые опоры.

Обустройство привода откатных ворот

Для установки тележки выполняются специальные отверстия внутри несущего профиля. Предварительно осуществляется ослабление верхних гаек, укрепляющих тележки. Затем створки прокатываются для проверки их хода. Если он свободный, то гайки потребуется затянуть. При возникновении затруднений в процессе передвижения створок крепеж следует слегка ослабить. Это позволит нивелировать недостатки всей конструкции, к примеру, выправить перекосы тележки.

Далее можно переходить к установке роликов, осуществляя монтаж концевого элемента. Этот ролик необходимо вставить в несущий профиль, а затем затянуть болты. К тому же профилю приваривается крышка концевого ролика, что должно обеспечить концевой упор при ручном управлении воротами. В этом случае сварка будет обеспечивать лучшее крепление, чем соединение болтами.

Несущий профиль потребуется смонтировать с внутренней стороны ворот и приварить, чтобы снег не скапливался под роликами. Далее к роликам осуществляется монтаж фиксатора сверху. При этом ослабляется крепеж роликов и производится установка кронштейнов так, чтобы их сторона была направлена к столбу. Необходимо проследить, чтобы два ролика захватывали верх полотна. Для этого следует к столбу прижать кронштейн, зафиксировав его.

Следующий этап работ требует выполнения обшивки каркаса откатных ворот с использованием профилированных металлических листов. Они нарезаются с учетом размеров створки, а их крепление осуществляется заклепами или саморезами. Устанавливать каждый последующий лист требуется внахлест.

После выполнения обшивки можно начинать монтировать верхний и нижний уловители. Функции последнего связаны с уменьшением нагрузки на роликовые тележки, находящиеся в закрытом состоянии.

Когда нагруженные ворота закрыты, под концевой ролик следует подвести нижний уловитель, обладающий опорной плоскостью, расположенной выше уровня концевого ролика. Производить установку верхнего уловителя следует аналогичным образом.

Выбирая автоматику для конструкции ворот, важно учесть ее вес, а также высоту проема:

Привод в 500-600 кг – проем 4 м.
Привод 600-1300 кг – проем 4-6 м.

Если навесные ворота откатного типа работают интенсивно, то для них предусматривается привод в 1200-1800 кг. Это могут быть ворота на колесах, облегчающих эксплуатацию всей конструкции. Последний этап установки подвесных откатных ворот своими руками предполагает монтаж автоматики.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Схема откатных ворот своими руками

Главное отличие откатных консольных ворот от распашных собратьев – это сложность конструкции. Конечно, любую вещь можно сделать своими руками, даже сложные комплектующие можно заменить самодельными аналогами. Но, к сожалению, изготовить качественные заменители дорогих роликовых тележек или направляющей балки для консольных откатных ворот под силу далеко не каждому. Однако изящная альтернатива, которую отличает простота реализации и надежность эксплуатации, все же существует. Ведь, если не получается переделать механизм, можно подумать над тем, чем и как его заменить. Примером тому служит схема откатных ворот своими руками, о которой пойдет речь далее, успешно воплощенная в жизнь автором.

Подробнее о том, как реализовывалась идея на практике, можно прочитать в следующей статье.

Чертеж самодельных откатных ворот на колесах

Принципиальная схема откатных ворот своими руками

Главное отличие конструкции – это принцип отката. Если в консольных воротах эту функцию выполняет направляющая балка с помощью роликовых тележек, смонтированных на бетонном фундаменте, то в нашем случае откат створки вдоль проема происходит по направляющей рельсе с помощью колес. Такой способ менее технологичен, однако в частных домовладениях предпочтителен по двум основным причинам. Во-первых, простота конструкции означает легкость обслуживания, сравнительно невысокую стоимость и несложность ремонта. Надежность основных конструктивных узлов благодаря опять же своей простоте и отсутствию интенсивно изнашивающейся фурнитуры имеет большой срок эксплуатации.

Схема рамы откатных ворот своими руками

Для изготовления рамы применяются стальные профильные трубы. Размер трубы и толщина стенки зависит в первую очередь от ширины проема. Чаще всего, если проем не превышает 4-5 метров, для внешней силовой рамы можно используют профильную трубу 60х40х2 мм. Для внутренней рамы, а также в случае широкой створки, для поперечин подходит труба 40х20х1.5 мм.

Делаем раму для ворот

Главное условие качественной силовой рамы – это тщательная обварка швов стыкового соединения, поскольку прерывистые швы, во-первых, менее надежны, во-вторых, не являются негерметичными.

Верхний кронштейн

Для сборки верхнего кронштейна необходимы два ролика. Колеса от роликовых коньков – наиболее простой и надежный вариант, не уступающий заводской фурнитуре.

Подробный чертеж верхнего кронштейна

Ниже представлены несколько самых распространенных способов установки кронштейнов относительно створки.

Колеса и направляющий рельс

Эти два типа фурнитуры являются взаимозависимыми. Так как используется чертеж самодельных откатных ворот, то профиль и колес, и направляющего рельса под конструкцию зависит только от доступности тех или иных комплектующих под замену заводским. Если в достаточном количестве доступны клиновидные натяжные ролики, то для направляющего рельса целесообразно использовать уголок 20х20х3. В нашем случае для рельса была взята профильная труба 40х20х3 мм, а ролики вытачивались из капролона диаметров 120 миллиметров по следующим чертежам.

Декоративная обшивка

Для обшивки можно взять как доску-штакетник, так и профильный лист (С8, МП20) или полотно поликарбоната. Принципиальным условием при выборе материала будет лишь требование к визуальной составляющей въездной группы, предъявляемое хозяином частного домовладения.

Предлагаемый чертеж самодельных откатных ворот показывает, что их возведение своими руками не является чем-то недостижимым и доступно практически каждому. Все, что требуется для начала работ – большое желание и сообразительность.

Суповой набор: Откатные ворота своими руками — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Запись не в тему, Машины не касается, но может кому понадобится.

Так как я человек ленивый, я задолбался чистить снег перед воротами, у нас его не так много выпадает, примерно см. 20-30 в год! но чистить надо было, ибо если не почистишь до земли — ворота не откроешь, ну вот такие хреновые ворота были )))И решил я — ХВАТИТ, купил профиль 40Х40 и 40Х20 трубу 100 — 6 метров, не много провнастила, 10 колесиков от роликов, на которых дети катаются, 6 длинных болтов с маркировкой -10! хрен согнешь. Ну и кучу дисков для болгарки, и кучу электродов но это и так должно всегда лежать в заначке.

Вот так они выглядят снаружи

Вот так они выглядят из внутри

Поставил третий опорный столб в ряд с двумя имеющимися (на которых висят старые ворота), забетонировал в яме 1 метр глубиной и диаметром примерно пол метра, предварительно наварил на столб косыми линиями две арматурины, для того что бы жестче держалось в бетоне.

Третий столб и напрявляющая

Далее наварил опоры для направляющей трубы, на одном уровне, закинул трубу и зафиксировал отрезками уголка, не знаю почему то ли в процессе перевозки то ли такое качество, но труба была кривая пришлось ее попросить выпрямится :-)

Далее начал делать тележки для ворот, это те штуки которые будут ездить по направляющей, был у меня кусок швеллера 200 мм, сделал в нем дырки для оси колес, в верхней части отрезал два прямоугольника, колеса не помещались. А в нижней части наоборот сделал перемычку.Далее с помощью нескольких гаек, шайб и т.д. подогнал расстояние роликов в тележке, всего получилось по 4-е ролика в одной тележке, и всего две тележки на ворота, чем больше расстояние между роликами на тележке тем более устойчиво она себя чувствует на направляющей

Тележка

Видно какое получилось расстояние между роликами на одной оси, чем больше это расстояние тем устойчивее себя чувствует тележка на направляющей

Далее по середине тележек сделал ось для крепления к воротам, болт не помню какой толщины, но самый длинный и самый толстый который смог найти на базаре, продавец сказал что от БМВ где то в ходовке используется, закалка — 10.

Далее самое простое, из профиля 40Х40 сделал рамку, на 1/3 больше чем проем, необходимо для установки автоматики.из профиля 40Х20 стинул все это дело, ребрами жесткости, приварил стойки для роликов, тут ВАЖНО что бы они были одинаковые и по высоте и по плоскости.

Далее прикрутил тележки и тут понял что опора направляющей среднего столба, слишком выпирает, немного болгарки и готово :-)

Опора среднего столба и форма кронштейна крепления ворот

Далее прикрутил шурупами профиль.

Потом сделал замок закрывания, и открывания :-) с системой нано технологий! НАНО веревочка, потянул за нее ворота открылись! Если честно тогда руки не дошли до нормального замка, я даже и дырки уже насверлил для него но в последний момент он оказался сломанным, оставил пока временное решение, уже пол года как временное )))

Замок закрывания и открывания :-) с системой нано технологий! НАНО веревочка, потянул за нее ворота открылись! никому из моих соседей не говорите как они открываются!

Сделал вертикальную балку для плотного закрытия ворот.С низу сделал уловитель из остатка швеллера.

Нижний уловитель, просто кусок швеллера

в закрытом положении

В районе третьего столба, за пределами проема, сделал нижнею опору, что бы воротина не болталась, там же будет установлена автоматика.два уголка примерно под 1,2 метра длиной вбил в землю заподлицо с землей, на нее наварил опору в виде уголка, на него кусок профиля, сделал П образную форму вставил туда два ролика, усилил все это дело тонкой арматурой и приварил к опоре. Стоит вроде крепко не корежит.

Средняя опора, два ролика

Когда ночью быстро открываешь ворота, они светятся))

Надо было по хорошему сделать яму, забетонировать, но было уже поздно по времени (день кончался), да и лениво, хотелось быстрее посмотреть как работает. Если зиму не переживет то буду переделывать.

Далее все это хозяйство опять разобрал, зачистил болгаркой и покрасил серебрянкой, получилось красиво!

Вид с наружи

ИТОГ: С тех пор прошло 7 месяцев, работают как часы, ни чего не отвалилось ни чего не съезжает, откатываются абсолютно без шумно, даже когда натыкаются на ограничитель (кусок какой то подушки от двигателя), В закрытом состоянии встают как монолит, был у нас тут ураган. с крыш куски шифера снимал, а ворота даже не шелохнулись, со всех сторон его прижимают уловитель и опора, в открытом положении немного колышутся, но это уже ни на что не влияет, внешний вид совпадает со стилистикой всего забора, он у меня тоже из профлиста. По весу ворота получились примерно под 30-40 кг, так что такое большое кол-во роликов излишнее. на каждый ролик приходится менее 5 кг. а выдерживают они под 20 кг.Как поведут себя ворота зимой отпишусь тут, но думаю чистить снег уже не придется ))

На будущее:Надо сделать нормальный замок, чтобы открывалось с ключа, а не нано-веревочкой.Над всем куском направляющей, которая сейчас находится под открытым небом сделать козырек от снега.

Все же уже пора установить автоматику, а то вообще лениво открывать и закрывать руками :-)

Откатные ворота из подручных материалов. — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Когда начинал строительство вокруг было голое поле. Сейчас у всех заборы, не стал выделяться и тоже озаборился. Стал вопрос сделать ворота. Переднюю часть участка огородил временным забором, потом, когда разбогатею переделаю на каменные столбы и кованный забор. Пока богатству свалится не откуда, каменный забор в ближайшие лет пять-десять не предвидится, поэтому решил сделать откатные ворота, так как распашные мне не нравятся в принципе. Занимают место, боятся ветра и т.д. Откатные сделать проще не куда, позвонил, узнал. Цена… кусается от 51 000. Посмотрел что предлагает тырнет, в основном комплект роликов и балку, удобно и практично но цена то же не совсем гуманная, 15 тысяч жалко стало, плюс металл, профлист ещё тысяч на пять. Во общем материала на 20 000 с хвостиком. А если прибавить электропривод, датчики, брелки плюс ещё 40 000. Для меня получилась вся эта арифметика — дорого. Но ворота всё равно хочется. Может кому то и смешные деньги. Но я решил не много с экономить.Для начала, прикинул как можно сделать просто и с минимальными затратами. Оговорюсь сразу, ворота будут лёгкими. Первое что пришло на ум, четыре ролика крепим к столбам забора, два швеллера один в низ а второй на верх ворот. Всё, ворота готовы.

По идее всё хорошо, но верхний швеллер будет постоянно забиваться, летом грязью, зимой снегом и льдом. Выход – закрывать верхнюю часть ворот от загрязнения. Хорошо, берём другую конструкцию, убираем швеллер и меняем ролики. Так получилось гораздо лучше и проще.

Ролики с проточкой по ширине балки ворот. На рисунке всё просто. Можно объединить две идеи, с низу оставить швеллер, а с верху ролик с балкой. Да, на балку то же будет попадать пыль и снег, но там нет бортиков и это будет самоочищаться.

Перешёл к воплощению идей в жизнь. Токаря искать не стал, знакомых нет, поехал по магазинам запчастей, не только автомобильных, смотрел все возможные ролики, подшипники, натяжители… В общем всё, что можно приспособить. В итоге нашёл вот такие ролики…

Прикупил четыре штуки, три китайских по 140 рублей и один Российский за 250 рублей. Это ролик усиленный натяжителя ремня. Был ещё немецкий но за 500 рублей. По качеству больше понравился Российский, там подшипник более широкий, на немецком пластмасса не очень.Прикупил металлДва швеллера № 5 по 6 метровПрофтруба 50х25х2 — 6 штук по 6 метров (можно и 40х20х2 они легче)

Уголок 75х75х5 – 6,5 метов.

Делаем заготовки:

— нижнюю балку. Привариваем к швеллеру профтрубу.

— верхнюю балку. Свариваем две профтрубы букой – Т.

Получаем две несущие балки, нижнюю и верхнюю.

При сваривании балок учитываем толщину профлиста 8 мм. Швеллер 5см, профтруба 2,5 см. 2,5 пополам получается полка 1,25 см. Делаем сторону полки внешнюю, где будет прикручиваться профлист 1,5 см, а обратную 1см. Выпуски на балках 10 см. Из-за проёма ворот который у меня 4м 30см. Решил уменьшить его до 4 метров.

Теперь выходим, как говорят в поле. Имеем вот такой кусок забора и проём под ворота.

Первым делом размечаем ворота на месте и выставляем нижний 75х75х5 опорный уголок на котором будут крепиться опорные ролики.

Устанавливаем первый ролик, пока временно. Привариваем кусок уголка к стойке забора и принимаем её за точку отсчёта.

Ролик выпустил на 10 см от стойки для уменьшения проёма ворот.

Устанавливаем нижнюю балку ворот на ролик (сваренный швеллер и профтруба) и временную опору на противоположной стороне забора, выравниваем по уровню.

Привариваем опорный уголок ворот предварительно надрезав его и отогнув края.

Теперь натягиваем вдоль всей конструкции шнурку и добиваемся параллельности опорной балки ворот и опорного уголка. После этого обвариваем правую сторону уголка (от проема) Ролик надо снять, пластмассовая часть ролика боится высокой температуры и может расплавится. У меня получилось, что левую часть уголка пришлось отодвинуть от забора. Для этого взял профтрубу 50х30х2 подогнал её по месту. Нужно сразу учесть высоту будущих ворот и отрезать профтрубу соответствующей длинны. У меня она получилась 2метра.

Больше фото не размещается, завтра выложу продолжение.Продолжение

-www.drive2.ru/c/3160091/