Ворота уходят вверх своими руками


ВОРОТА УХОДЯТ ВВЕРХ

Обычно ворота гаража имеют две тяжелые створки, которые открываются наружу. Всякий автолюбитель знает, сколько хлопот они доставляют, особенно в зимний период. На площадке перед гаражом скапливается снег, на створках, замке, ручках намерзает лед. Приходится немало повозиться, чтобы выехать на машине.

Отказавшись от традиционной схемы, болгарский инженер Васил Каралеев избежал этих трудностей.

Предлагаемые им ворота имеют одну створку, снабженную устройством, поднимающим ее вверх: в этом положении она располагается параллельно потолку. При подъеме ее не приходится прикладывать больших усилий, так как масса ворот компенсируется двумя цилиндрическими пружинами. Подъем створки осуществляется с помощью системы рычагов с пружинами и роликов, откатывающихся по направляющим рельсам. При этом нижний край, совершая движение по дуге, оказывается обращенным наружу, а верхний, откатываясь по направляющим, уходит внутрь. Вместе с перемещением створки изменяется и состояние компенсирующих пружин: в закрытом положении ворот они растянуты, в открытом — почти свободны.

Вся конструкция состоит из коробки ворот, подъемной створки и механизма открывания. Коробка собирается из двух вертикальных деревянных брусьев сечением 120X80 мм длиной 2300 мм и горизонтального бруса того же сечения длиной 2750 мм, соединяемых между собой с помощью металлических пластин или угольников. Нижние концы стоек коробки на 20 мм заглубляются в бетонное основание. Коробка закрепляется в проеме на металлических штырях Ø10X200 мм.

Створка ворот собирается из рамы с ребрами жесткости из уголка и дощатого щита, обшитого снаружи листовой сталью. Щит крепится к раме на мебельных болтах с металлическими полосами вместо шайб. Рама имеет размеры 2500X2100 мм и выполняется из уголковой прокатной стали 35X35X4 мм. Ребра жесткости из того же уголка могут располагаться как вертикально, так и горизонтально, с креплением снаружи рамы или изнутри, через щит.

Главная неподвижная опора механизма состоит из уголка 65 х 65 X 6 мм длиной 193 мм. На одной его полке сверлятся два отверстия Ø10 мм для крепления к вертикальным стойкам коробки. Другая полка уголка имеет три отверстия Ø8,5 мм: верхние два необходимы для установки кронштейна пружины, а нижнее — для навешивания рычага подъемного механизма на шарнире. Неподвижной опорой для пружины служит кронштейн из швеллера 80X43X5 мм длиной 70 мм. Для ее крепления в одной полке сверлятся три отверстия Ø8,5 мм. Пружина соединяется с кронштейном через регулировочную пластину, которая вырезается из полоски стали сечением 30X5 мм. Пружину можно использовать готовую, например, списанную от комбайна: она должна иметь внутренний Ø30 мм и 60 витков прутка Ø7 мм. Крайние витки выполняются в виде зацепов, расположенных в одной плоскости. К нижнему концу пружины присоединяется регулятор натяжения. Последний делается из стального прутка Ø8 мм. С одной стороны предусматривается кольцо, а с другой — нарезается резьба М8Х60 мм.

Нижний шарнирный узел состоит из уголка с отверстием Ø8,5 мм, приваренного к раме створки на расстоянии 120 мм от нижнего ребра до оси отверстия, которое служит для установки рычага подъемного механизма на шарнире. К торцу рычага приваривается стальная пластина размерами 50X40X5 мм с отверстием Ø8,5 мм для регулятора натяжения пружины.

Верхний край ворот при подъеме перемещается по направляющим рельсам под потолком. Каждый рельс составляется из двух стальных уголков 40X40X4 мм длиной 2100 мм: они свариваются одним краем полочки так, чтобы внутреннее расстояние между вершинами уголков составило 50 мм.

Готовый рельс одним концом приваривается к стальной пластине размерами 80X60X4 мм с четырьмя отверстиями Ø6 мм для крепления к вертикальным стойкам коробки. Расстояние между осевой линией рельса и нижним ребром горизонтального бруса коробки должно быть 80 мм. К другому концу направляющих на расстоянии 120... 150 мм приваривается отрезок швеллера 120Х52Х6 мм длиной 100 мм, прикрепляемый болтом М10 к горизонтальному брусу на потолке, сечением 100X100 мм. Положение направляющих должно быть строго горизонтальным, что достигается подкладыванием шайб между швеллером и балкой.

Регулировка поднимающихся ворот осуществляется с помощью винта натяжения пружины. При этом необходимо добиться, чтобы створка могла оставаться неподвижной в любом положении. Для этого, устанавливая ее в верхнее, промежуточное или нижнее положение, следует затянуть или ослабить гайку регулятора натяжения пружины. При необходимости можно изменить и верхнюю точку крепления пружины, переместив шарнир регулировочной пластины выше или ниже.

Ворота запираются замками, расположенными в углах створки ворот. В середине ее нижней части предусмотрена ручка высотой около 20 мм.

По материалам вестника «Направи сам», НРБ

hobbyport.ru

Ворота подъемные своими руками как сделать правильно

Разновидность подъемных ворот

Уходит мода делать  ворота подвесные своими руками.  Ими уже никого нельзя удивить. Человек хочет больше комфорта и им на смену приходят новые конструкции.  Но особой популярностью пользуются ворота гаражные подъемные своими руками.

Эта конструкция немного сложнее, но если вы поймете принцип работы и имеете сварочный аппарат, есть возможности сделать такое устройство самому.

Характеристики

Гаражные подъёмные ворота своими руками имеют ряд и своих преимуществ:

  • Повышенная безопасность. Они более защищены от взломов, состоящие из цельной плоскости металла их сложно просто подломить, воры не часто идут на взлом такой конструкции. Если правильно изготовлена рама, это становится сделать практически невозможно;
  • При использовании оцинкованного металла, обладают повышенной антикоррозийной стойкостью;
  • Удобны в использовании, не занимают место перед гаражом и позволяют делать лучше маневр автотранспортом при постановке машины.

Как и у любой конструкции есть свои  недостатки.

  • Повышенный вес ворот, можно тоже отнести к недостаткам, но устранимым;
  • Расход металла на изготовление немного выше, но они того стоят;
  • Применяться ворота гаражные подъёмные своими руками могут только в прямоугольной плоскости. Вы не сможете их установить при арочной форме. Некоторые применяют декоративную арку, а ворота выполняют в прямоугольной форме (см.ст. «Арка из гипсокартона своими руками – пошаговая инструкция«);
  • Нельзя вплотную подъехать к гаражу не открыв ворот.  Для открытия запас свободного пространства должен составлять порядка 1,5 метра;
  • Уменьшается высота гаража на 20-25 см. при открытых воротах;
  • Щит для ворот выполняется, как цельное устройство, поэтому при ремонте требуется демонтировать всю плоскость.

Основой для нормальной работы конструкции, является жесткая рама. Именно жесткая, которая хорошо фиксируется в стене помещения.

  • Боковой профиль, выступает, как направляющая по которому, движется весь механизм конструкции;
  • В большинстве случаев применяется потолочные и вертикальные направляющие. Хотя иногда есть  могут применяться и другие конструкции;
  • Полотно ворот представляет из себя цельное устройство. Иногда применяют и дерево, хотя это сократит срок службы полотна и увеличит вес. Они подвержены действиям погодных условий и менее защищены от взломов;
  • Изготовив само полотно, можно украсить декоративными материалами или элементами ковки. Такие материалы есть в розничной торговле, однако увлекаться не стоит, этим увеличивается и вес конструкции;
  • Утепление выполняется между листами ворот (см. Утепление дверей гаража: что надо делать). Здесь некоторые советуют применять дерево, но в таком случае следует учитывать одну деталь: при проникновении влаги ( чего избежать невозможно), дерево будет поражено грибком. Переделать готовое устройство и поменять утеплитель, это просто долго и займет больше времени, чем сделать новое полотно.

Поэтому кто послушает такой совет, пусть знает об этом нюансе. Причем  правильная работа, сильно зависит от жесткости конструкции, дерево увеличит ее вес и само  полотно, просто будет постепенно разбивать раму. Это повлечет перекосы и заедания;

  • Передвижение створки выполняется при помощи механизма роликов, рычагов и пружин. По специальным направляющим она поднимается и проходит вверх, постепенно переходит в горизонтальное положение и фиксируется параллельно потолку;
  • В конструкции применяются и компенсирующие пружины, которые делают легкий подъем конструкции. В закрытом состоянии двери, они находятся в растянутом состоянии, и сжимаются при открытии;

Один из таких видов конструкций, являются ворота подъемно секционные своими руками. В их состав входит несколько секций, которые соединяются петлями. Принцип работы используется одинаковый.

Но такая конструкция более сложна в изготовлении. Такие ворота более герметичны и больше защищают помещение. Их применяют во встроенных отапливаемых гаражах (см. ст. «Металлические двери ворот – варианты выбора»).

  • Управление устройством осуществляется при помощи электропривода или вручную. Электроника конечно удобнее, ее приводит в действие простое нажатие кнопок, которые располагают снаружи и внутри помещения гаража. Однако это применимо на охраняемом участке. Сейчас многие для удобства, эту работу выполняют при помощи пульта дистанционного управления. Но ручной привод, надежнее электроники, и при использовании электрического привода следует выполнять более облегченную конструкцию щита.

Комплектующие

Конечно все можно сделать самому, но есть элементы, которые можно купить в готовом виде. Только при покупке не берите вещей из непонятных сплавов. Это можно скорее отнести к декоративным вещам короткого использования.

Обратите внимание на элементы, изготовленные из качественного металла. Можете некоторые  купить, а другие сделать сами.

Общий вид принципа работы подъемных ворот

Итак:

  • Планка для ограничения. Она крепится в нижней части конструкции;
  • Профиль для окантовки. Который предохраняет от попадания влаги и служит препятствием для образования коррозии. Предохраняет от попадания талой воды и дождя. Его можно заменить и качественным уплотнителем;
  • Накладки, которые закрывают щели при монтаже полотна между каркасом. Тут каждый должен выбрать сам, если вы выполняете работу и следуете нашим советам, тогда эта планка не понадобится. Все монтируется без щелей. Хотя ее и можно прикрепить, все таки до миллиметра невозможно все подогнать;
  • Материалы для утепления (см. Утеплитель для дверей: виды и параметры). Которые следует особенно применять, когда гараж используется и как мастерская;

И еще раз. Это можно приобрести отдельно. Но лучше выполнить самому. На эти деньги можно приобретите элементы ковки и украсьте плоскость полотна.

Вообще, читая интернет, просто диву даешься. Особенно интересны  «Советы профессионалов», которые рекомендуют устанавливать одну раму ворот, крепить на анкера и потом щели задуть пеной.

Внимание:  Гаражные ворота своими руками подъемные может делать с одной рамой и потом задувать щели пеной пожжет только полный делетант. Если вы пригласите человек сделать, и он будет проводить монтаж в таком виде, можете сразу отправлять домой.

При нормальном изготовлении каркаса просто нет места , куда можно залить пену. Должна быть хорошая прилегаемость уголка к плоскости стены. Если это условие не выполнено, значит у вас хотят взять деньги за крайне некачественно выполненную работу.

Делаем раму

Рама, это основа конструкции, к которой крепятся все механизмы. От ее изготовления будет полностью зависеть работа всей конструкции.

Здесь рекомендуется применять мощный уголок. Если вы планируете делать полотно и применять 25-й уголок, тогда в раме следует использовать 75-й. Если в полотне используется 50-й, примените для рамы уголок 100;

Принцип работы подъемных ворот
  • Промеряйте проем гаража. Применяя  нить, замеряйте диагональ. Если есть небольшие отклонения, при помощи болгарки и отрезного круга по камню, подровняйте поверхность. Вам надо сделать идеальную плоскость для крепежа;
  • Приготовьте площадку для проведения сварочных работ. Выберете место для сварки. Его площадь должна быть на пару метров больше самого устройства. Положите два швеллера, их периметр следует сделать меньше размера рамы на 20-ть см. Плоскость промеряйте строительным уровнем;
  • Отрезаем два уголка по длине боковых стоек и одну по ширине верхнего проема. Прикладываем и примеряем плотность прилегания;
  • Сейчас нам надо их сварить. Пишут, что можно применять полуавтомат. Можно, но если у вас слишком тонкий уголок. Полуавтомат приварит сталь качественно, на 2 мм глубиной. Если вы используете хороший уголок, то здесь подойдет только сварка, с применением электрода четверки или пятерки.

Можно конечно сварить и отдельно, но лучше попросить помочь кого-нибудь. По углам металла выполняем зарезы для сварки.

Прикладываем  друг к другу и прихватываем, именно немного:

  • Прикладываем к проему и смотрим. Если есть небольшие отклонения, при помощи молотка подгоняем. Добиваемся полного прилегания. После этого снимаем и окончательно  свариваем;
  • Швы зачищаем при помощи болгарки и зачистного круга.
  • Делаем такую же раму на обратную сторону стенки;
  • Берем две рамы и ставим с двух сторон проема. Соединяем их при помощи металлической шинки с толщиной не менее 3-х мм. Мы получаем плотно прилегающую и жесткую конструкцию, куда пены задувать некуда. Дырок нету.

Здесь есть один момент. Вы не поставите нижнюю часть уголка на землю.  В инете, тоже почему то нету этого момента. Некоторые в нижнюю часть кладут бетонную балку, а на нее ставят элементы конструкции. Так можно делать, но уменьшается жесткость диагонали.

Лучше в нижней части прокопать  небольшую ямку и залить бетоном. Когда бетон уложен, следуем положить на него швеллер и вдавить в бетон. При этом строительным уровнем выставить его плоскость укладки, которая должна быть полностью параллельна земле.

Тогда боковые стойки надо будет после установки лишь приварить к плоскости швеллера.

Внимание: Некоторые советуют выполнять  конструкцию рамы из дерева при помощи закладных. Запомните. Дерево никогда не даст жесткости всей конструкции. Плоскость створки будет двигаться, что полностью разобьет соединения, которые крепятся к дереву и эта конструкция вообще не долговечна. При принятии решения примите это к сведению.

Монтаж и установка полотна

Дальше «мастера» советуют отмечать и крепить кронштейны, да еще, чтобы ворота не застревали. Даже советуют обратить на это особое внимание. Прям интересно.

Только вопрос: «А как разметить, да еще  выполнить, чтобы не застревало, то, чего еще нету?». Прям странно. Говорят, что пишут специалисты, а послушаешь, филологи.

  • Мы пойдем нормальным и проверенным путем и сделаем каркас полотна. Именно каркас, чтобы его можно было примерять и выставить кронштейны. И именно для того чтобы механизм не заедал и свободно двигался.

Внимание: Мы делаем, чтобы конструкция работала свободно и правильно. Некоторые советуют прицепить противовес по тяжелее. Только примите к сведению, противовес должен помочь свободному открытия, а не под своим весом выламывать все на своем пути.

  • Мы уже имеем готовую базу для установки конструкции. Вымеряем диагональ и делаем раму полотна. Здесь можно использовать  уголок (размеры написаны выше), или применяют трубу профильную. Это решение примет каждый сам. Следует только вварить  перемычки между боковыми стойками полотна. Они дадут нужную жесткость и не дадут полотну «играть»;
  • Выполняем эту работу, тщательно соблюдая размеры. Очень качественно вымеряйте диагональ. Если вы ее не выдержите, будет перекос конструкции. Тогда она можем заедать и препятствовать движению полотна. Отнеситесь к работе серьезно;
  • Для начала прихватите элементы каркаса при помощи сварки. Поднимите и примеряйте, убедитесь в свободном прохождении в основной раме. Не делайте зазор между рамой и полотном большим. Чем меньше зазор, тем лучше;
  • После проверки и подгонки делаем окончательную сварку. Ввариваем перемычки или ребра жесткости. Зачищаем сварку при помощи болгарки и зачистного круга;
  • Полотно готово. Теперь уже точно, надо размечать места крепежа кронштейнов , которые соединяют стену с вертикальными полозьям. Сам кронштейн располагают немного вперед. Этим вы избежите различных цепляний при работе конструкции. Но большого вылета делать не стоит. Когда вы примеряете конструкцию, это сразу будет видно. Только в этой работе соблюдайте соосность соединений;
  • Крепим направляющие к потолку. Как вы понимаете все работы примерки, лучше выполнять втроем. Два человека приставляют, один отмечает. Горизонтальность их крепления должна быть идеальна. При неправильном расположении не будет работать вся система, полотно не может двигаться наперекос.

При регулировке применяйте прокладки. Не стоит использовать дерево. Оно мягкое и недолговечное. Не даст жесткости крепежа. В таких конструкциях лучше всего применять шарнирные соединения, которые довольно точно позволяют отрегулировать плоскость соединений.

Внимание. Не крепите направляющие сразу жестко. Прихватите сначала и примеряйте, причем не один раз. Самое главное, чтобы выполнить гаражные подъемные ворота своими руками, это правильно и тщательно подогнать все элементы конструкции. Лучше выполнить монтаж сразу правильно, чем переделывать.

Итак:

  • После этого проводят утепление полотна. Дерево, хороший теплоизолятор, но в данном случае будет глупо его применять. Это существенно увеличит вес полотна. Дерево полностью сухим вы не сделаете, а  влагу оно  будет напитывать и подвергает металл коррозии изнутри. В данном случае можно воспользоваться пенопластом или синтетическим утеплителем;
  • Навариваем листовой металл по одной плоскости. Укладываем утеплитель, завариваем с другой стороны;
  • Обезжириваем металлические поверхности. Грунтуем. Красим;
  • Вставляем полотно в направляющие;
  • Регулируем пружины. Нельзя их делать слишком жесткими. Лучше выбрать конструкцию пружины с применение стали 65Г. Это пружинная эластичная сталь, которая сделана для таких конструкций.

Положение створки пружина должна фиксировать, а не тянуть элемент со всей силой. Здесь это выполняется путем «тыка».

Надо будет попробовать много положений пружины, чтобы ее правильно закрепить. Если потребуется, поменять и точку установки.

Подвесные ворота своими руками мы сделали. Осталось закрепить фурнитуру. Этот вопрос следует решать до установки.

Если вы планируете воспользоваться внутренним механизмом, его следует установить перед укладкой утеплителя. При монтаже накладного, возможно выполнение и после установки конструкции.

  • Рекомендуется закрепление фиксаторов или их еще называют стопорами. Особенно это актуально при применении противовеса. У них довольно простая регулировка, все регулировки выполняется ручкой.

Так делаются подъемные ворота своими руками, чертежи каждый может сделать перед началом проведения работ. Все должно соответствовать каждой конструкции в отдельности. Если вы правильно подгоните все элементы, выполненная конструкция будет служить вам долгие годы.

sdelaidver.com

Подъемные гаражные ворота своими руками: чертежи, размеры, инструкция

Подъемные гаражные ворота – это отличный вариант для помещения, где стоит автомобиль.

Конструкцию, позволяющую быстро открывать гараж и заводить в него железного «коня», можно изготовить своими руками.

Для этого нужно воспользоваться чертежами и инструкцией по сооружению популярных и удобных подъемно-гаражных ворот.

Особенности ворот для гаража

Стандартные гаражные ворота, конструкция которых поднимается во время их открытия, отличаются множеством преимуществ.

Они не занимают никакой площади на входе в гараж, не портятся под воздействием осадков, низких или высоких температур окружающей среды, и открывают доступ в помещение вручную или с помощью автоматики.

Уходящую вверх дверную конструкцию гаража, которая совершенно безопасна и надежна, разрешается облицовывать любым материалом.

Своими руками можно соорудить ворота двух видов: подъемно-поворотные или подъемно-секционные. Обычно владельцы гаражей предпочитают секционные модели, полотно которых создается из отдельных панелей, равных по высоте 60 см.

Фото:

В момент открытия врат такая конструкция убирается к потолку, а при закрытии дверей гаража она опускается вниз.

Правда, сделать секционные ворота под силу не каждому, поскольку их технология изготовления из пластика, металла или дерева довольно сложна, как и монтаж.

Самодельные ворота – поворотные или секционные – характеризуются повышенной прочностью. Чтобы пользоваться ими, не надо прибегать к сложным приемам.

Такие удобные ворота состоят из панелей, соединенных друг с другом посредством шарнирных петель.

Их полозья обычно создаются из сырья, стойкого к ржавлению, а материалом для изготовления муфт и роликов служат пластик или нержавеющая сталь.

Однако секционные ворота можно описать и с отрицательной стороны. Помимо такого недостатка, как сложность конструкции, они имеют еще один – недостаточную защищенность от проникновения злоумышленников.

Поэтому некоторые владельцы гаражей вместо секционных врат ставят поворотные. Они создаются из цельной створки, которая уходит в нужном направлении благодаря работе шарнирно-рычажного механизма. Это гарантирует, что ворота не будут взломаны.

Еще один положительный момент в характеристике подъемно-поворотной модели ворот – это отсутствие в их конструкции направляющих и роликов.

Видео:

Дело в том, что эти элементы являются источником шума. Соорудить подъемно-поворотную гаражную дверь получится независимо от того, есть ли навыки в строительном деле. Дополнительно такие врата можно оснастить электрическим приводом.

Чтобы открывать и закрывать ворота на расстоянии, необходимо установить блок управления и приобрести брелки, которые будут выполнять заданную программу.

Размеры дверной конструкции для гаража не имеют строгих рамок, они зависят лишь от предпочтений хозяина. Подъемные ворота разрешается монтировать своими руками в проем как из одной створки, так и из двух.

Требуемые материалы и инструменты

Как только решение относительно типа гаражных ворот примется, можно будет брать карандаш и блокнот, чтобы записать, что понадобится в процессе их изготовления своими руками.

Что-то из необходимого для создания подъемной дверной конструкции найдется среди инструментов у каждого мужчины, а что-то придется покупать в строительном магазине.

Чтобы сделать подъемные гаражные ворота и безошибочно выполнить их монтаж, нужно приготовить следующие материалы:

  • брусья из дерева, причем один должен быть с сечением 100х100 мм, а другой – 120х80 мм, хотя при желании их можно заменить профилями из стали;
  • уголки для крепления полотна с параметрами 4х4 см и толщиной 4 мм;
  • швеллер, размеры которого составляют 40х80 мм;
  • толстые доски (2,5 см) и панели из пластика, необходимые для создания полотна;
  • прут из стали, равный в диаметре 8 мм;
  • несколько пружин, внутренний диаметр которых составляет 3 см;
  • крепежные саморезы и болты.

Инструментами, в которых возникнет необходимость при изготовлении поворотных или секционных ворот, являются строительный уровень, металлическая лента с делениями для измерения длины и уголок.

Благодаря им размеры полотна и остальных деталей будут соответствовать нормам. Чтобы работать с металлом, потребуется вооружиться болгаркой и угловой шлифовальной машиной.

Распил бруса из дерева надо осуществлять электрическим лобзиком. Кроме того, понадобятся шуруповерт и дрель.

После подготовки строительного сырья и приборов надо сделать чертежи и проставить на них размеры всех элементов конструкции.

Это дело нужно начать с замеров проема посредством рулетки и уровня, что позволит установить точные размеры будущих подъемных ворот.

Видео:

При этом важно не допустить ни одной ошибки. Иначе будут обречены на провал все дальнейшие действия по сооружению дверной конструкции.

Стандартные размеры самодельных подъемных ворот зависят от типа гаража. Если он предназначен для легкового автомобиля, то желательно, чтобы ширина дверной конструкции составляла 2,5 метра.

В помещении, где стоит мотоцикл, разумнее устанавливать ворота шириной 1,8 метра. По высоте они могут достигать 2 метров.

Когда размеры ворот станут известны, можно будет составлять чертежи. Сначала на них следует отобразить устройство подъемных ворот, состоящих из полотна, проема, рамы под самым потолком и механизмов, обеспечивающих перемещение створки.

Затем в чертежи полагается внести карандашом стандартные или индивидуальные размеры обозначенных деталей.

На них необходимо всегда ориентироваться, чтобы в процессе сооружения ворот избежать несоответствий. В этом случае и их монтаж выполнится без труда.

Руководство по изготовлению

Самодельные секционные или поворотные ворота начинают создавать с оборудования проема.

Для этого нужно вкопать в землю или вставить вертикально в пол на глубину 3 см брусья с сечением 120х80 мм, служащие опорой.

Если хочется, чтобы конструкция была максимально надежной, то брусья рекомендуется погрузить еще глубже. Вертикальные балки, как и горизонтальные, требуется фиксировать на месте посредством болтов.

Теперь необходимо браться за сборку рамы под потолком: отступить от проема на расстояние, равное длине ворот, и выполнить монтаж горизонтальной балки для направляющих.

Этот элемент важно расположить параллельно балке в проеме. При этом надо проследить за тем, чтобы устанавливаемый брус был одинаков с ней по длине и высоте. Иначе устройство для открытия и закрытия гаража получится скошенным.

Фото:

Схема

Следующий шаг в изготовлении своими руками ворот – сборка и монтаж направляющего рельса. Он сооружается из двух металлических уголков посредством сварочного аппарата.

Промежуток между вершинами этих элементов во время их соединения должен быть под контролем.

После того как будет изготовлено 2 рельса, следует приступить к их фиксации на верхние балки. В этом деле помогут саморезы и фурнитура из надежного металла.

Далее, чтобы изготовить стандартные поворотные или секционные ворота, нужно заняться сооружением костяка для полотна.

Он создается либо из бруса, либо из металлических уголков, соединенных друг с другом в квадратный профиль и спаянных аппаратом для сварки.

Полотно прослужит длительный срок, если прикрепить к каркасной конструкции в поперечном направлении несколько балок.

Потом к верху костяка ворот полагается приделать ролики – устройство, позволяющее полотну перемещаться.

Следующее, что нужно сделать своими руками, – это обшить полотно специально приготовленным для этого материалом. При этом следует пользоваться крепежными элементами.

Далее выполняется установка подвижных кронштейнов на 2 балках, служащих опорами. Они фиксируются на месте уголками.

Видео:

Кронштейны необходимо прикреплять рычагами из швеллеров, задача которых – проталкивать створки ворот к верху.

После описанных выше действий осуществляется монтаж пружин. Их нужно прикрепить внизу опор в двух местах: к оконечности швеллера и кронштейну.

Желательно, чтобы пружины, установка которых была выполнена своими руками, были дополнительно зафиксированы регулятором натяжения.

Последняя задача по сооружению гаражных ворот – это монтаж всех деталей, покрытие полотна утеплителем и украшение обшивки декоративным материалом.

При желании стандартные гаражные ворота можно усовершенствовать, выполнив монтаж электропривода, укомплектованного устройством, принимающим сигнал, и пультом управления.

Видео:

Он позволит открывать и закрывать дверную конструкцию автоматически. От взлома секционные ворота, сделанные своими руками, поможет уберечь установка защитной системы.

Гаражные ворота подъемного типа, к самостоятельному изготовлению которых прибегают довольно часто, считаются очень удобными.

Чтобы соорудить их, нужно воспользоваться определенными материалами и инструментами, узнать стандартные параметры и сделать чертежи. Сборку и монтаж подъемно-гаражных ворот следует выполнять строго по инструкции.

апреля, 29, 2013

stoydiz.ru

ВОРОТА – ВВЕРХ

Автолюбителям хорошо известно, сколько хлопот доставляют обычные гаражные двустворчатые ворота. Особые сложности возникают зимой, когда приходится чуть ли не ежедневно убирать снег перед гаражом, в противном случае открыть или закрыть створки ворот практически невозможно. Между тем существует немало конструкций, лишенных этих недостатков. Среди них и такие, которые сдвигаются в сторону, поднимаются вверх, складываются наподобие гармошки. Встречаются и гибкие «двери», которые наматываются на барабан, расположенный в верхней части бокса. Правда, все они не слишком надежны, поскольку имеют открытые шарниры или сквозные щели.

Предлагаю вниманию читателей вариант ворот, единственная створка которых поднимается вверх и укладывается под потолком. В отличие от перечисленных эта конструкция не имеет указанных недостатков: в ней нет ни одного открытого шарнира, сквозных щелей и к тому же имеет надежный притвор по всему внутреннему периметру рамы дверного проема.

Створка легко открывается, поднимаясь противовесом, висящим на тросе на внутренней стенке гаража. Правильно подобранный груз позволяет делать это без особых усилий.

Нижняя часть створки в опущенном положении закреплена в швеллере или держателях, приваренных к раме дверного проема, к ней же приварены расположенные на боковых стенках гаража направляющие из швеллера. По два ролика с каждой стороны, перемещающихся в направляющих, позволяют створке выдерживать большие нагрузки, что делает ее достаточно надежной.

Одностворчатые гаражные ворота:

1 — направляющие, 2 — створка, 3 – трос, 4 — блок, 5 — противовес.

Направляющие (швеллер 65×36).

Рама дверного проема:

1 — поперечина (швеллер 200x76x5,2, 2 шт.), 2 — держатель верхний (уголок 100x100x5), 3 — стойка (швеллер 200x76x5,2, 2 шт.), 4 — держатель нижний.

Установка ролика:

1 —гайка М10, 2 — шаба, 3 — ось, 4 — ролик, 5 — створка.

Створка ворот:

1—поперечник (уголок 63x63x6, 2 шт.), 2— стойка (уголок 63x63x6, 4 шт.), 3 — ролик (4 шт.), 4 — обшивка (лист sЗ).

Установка блоков:

1 — ось блока, 2 — блок. 3 — косынка, 4 — плита, 5 — гайка М16 с шайбой, 6 — стойка.

Противовес:

1 — блок, 2 — стойка, 3 — груз, 4 — прижим, 5 — ось блока, 6 — кронштейн, 7 — косынка, 8 — основание, 9 — гайка М16 с шайбой.

Вариант гаражных ворог с дистанционным управлением:

1 — передатчик, 2 — створка, 3 — электродвигатель, 4 — муфта соединительная, 5 — редуктор, 6 — муфта электромагнитная, 7 — барабан.

Верхняя часть ворот запирается двумя щеколдами и, соответственно, двумя замками. Для фиксации створки в открытом положении установлен стопор.

 тросов, расположенных между концами направляющих и блоками, а также зона перемещения противовеса закрыты защитными кожухами.

Для ворот такой конструкции не сложно приспособить электропривод с обычным или даже дистанционным радио- или ИК-управлением. Блок, на котором висит противовес, следует заменить на барабан, приводимый в движение электродвигателем через редуктор, а барабан и редуктор соединить электромагнитной муфтой — на случай отсутствия электропитания.

В. ВИШНЯКОВ,

г.Нижний Новгород

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

modelist-konstruktor.com


Смотрите также