Главная » Разное » Забор из профнастила на ленточном фундаменте

Забор из профнастила на ленточном фундаменте


Технология монтажа забора из профлиста на бетонном ленточном фундаменте

  • Дата: 27-04-2015
  • Просмотров: 651
  • Рейтинг: 12

Если домовладелец хочет, чтобы ограждение его участка много лет не требовало ремонта по причине перекоса столбов или проседания почвы, ему следует выбрать в качестве основания для своего забора бетонную ленту. На ее строительство уйдет не больше времени, чем на монтаж столбов, но по долговечности и надежности она во много раз лучше, чем опоры из бруса или металлических труб, установленные в грунт. Забор из профнастила на ленточном фундаменте выглядит более презентабельным и прослужит не одно десятилетие.

Схема забора из профнастила с кирпичными столбами.

Выбор профнастила

О цветовом решении можно не рассуждать, каждый владелец выбирает тот цвет, который больше подходит для украшения жилого дома и участка. А вот толщина листов, а значит, и их марка, имеют большое значение для дальнейшей эксплуатации забора. Существуют три вида профлиста: кровельный, стеновой и несущий. Каждый из них отличается толщиной металлической основы и слоя защитного покрытия.

Забор из профлиста будет иметь оптимальную для этого сооружения прочность, если его выполнить из стенового материала.

Рекомендуется обратить внимание на следующие марки: С8, С10, С13 и С18.

Это самый подходящий выбор профилированного листа для возведения ограждения. Оптимальная толщина защитного покрытия — от 0,6 мм. Высота волны в случае сооружения забора имеет сугубо эстетическое назначение.

Вернуться к оглавлению

  • брус 100/100 мм или 150/150 мм (из твердых пород дерева и хорошо высушенный);
  • железные трубы с толщиной стенки не менее 2 мм и сечением не менее 50 мм;
  • опоры, выложенные из кирпича или бетонных блоков;
  • столбы, изготовленные самостоятельно путем заливки бетона в полые асбестоцементные трубы или опалубку из свернутого в трубку рубероида.

Вернуться к оглавлению

Схема ворот из профнастила.

В качестве комплектующих к листам профнастила идут саморезы с уплотнительной шайбой и головкой, окрашенной в тот же цвет, что и основной материал. Но можно выбрать и другие крепежи и самостоятельно подобрать к ним резиновое кольцо, которое предотвратит проникновение к металлу влаги и, как следствие, возникновение коррозии. В среднем на 1 м² пролета потребуется 5-6 саморезов. Закручивают комплектующие к профнастилу с помощью шуроповерта со специальной биткой, совпадающей по размеру и форме со шляпкой крепежного элемента.

Для нарезки профлиста потребуется болгарка с диском по металлу толщиной 1,5 мм, ножницы или ножовка по металлу. Для маскировки неизбежно возникающих во время резки сколов и царапин используется антикоррозийная грунтовка и краска, распыляемая из баллончика. В этом случае забор из профнастила будет аккуратным.

Вернуться к оглавлению

Схема фундамента для забора из профнастила.

  • прежде всего делают разметку: на грунте вычерчивают ровную линию, которая должна вестись относительно какого-либо ориентира: дороги, жилого дома или иного строения;
  • для ленты будет достаточной ширина 20-25 см. Заглубление подошвы должно соответствовать правилам монтажа такого фундамента. Выбор глубины ведется с учетом типа грунта на участке строительства ограждения, УГВ (уровня грунтовых вод) и ТПГ (точки промерзания грунта);
  • относительно глубины заложения бетонной ленты ориентируются на следующие рекомендации: если грунт глинистый и влажный (сильно пучинистый), то независимо от уровня УГВ И ТПГ подошву заглубляют на 20-30 см ниже точки промерзания грунта. Если почва на участке подвижная (сухой песок и супесь), рекомендации аналогичные. Для плотного грунта (суглинки, сухая глина, каменистый, крупный влажный песок) будет достаточно сделать МЗЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент). В этом случае подошва ленты заглубляется на 20-40 см. Если грунт пучинистый и УГВ высокий, рекомендуется сделать «плавающий» ленточный фундамент;
  • для устройства отсыпки и бетонирования понадобятся: песок, привезенный из карьера (не речной), цемент марки М300 или М400, гравий или щебень средней фракции, вода;
  • для устройства опалубки потребуется пиломатериал с ровными прочными стенками: обрезная доска, листы толстой фанеры или плиты ОСБ. Для армирования — ребристая арматура А3 сечением 10-12 мм и гладкие металлические прутки толщиной 6-8 мм.

Вернуться к оглавлению

Схема ленточного фундамента для забора из профнастила.

  • согласно разметке по обеим сторонам от нее отмеряют расстояние, требуемое для ширины ленты, прибавляют к нему по 10 см слева и справа. В этом случае в ров будет можно вместить опалубку;
  • формируют траншею по всему периметру будущего ограждения;
  • дно рва нужно обязательно выровнять по горизонтали. Для этого используют гидравлический уровень. Затем грунт уплотняют с помощью виброплиты;
  • настилается гидроизоляция в виде сложенных в 2-3 слоя листов рубероида;
  • насыпают карьерный песок. Если он сухой, потребуется увлажнить его водой из шланга. Когда она просочится в грунт, выполняют выравнивание и утрамбовку. Слой песка — 5-7 см;
  • аналогичным образом формируется гравийная «подушка» высотой 10-15 см;
  • в траншею устанавливаются заранее смонтированные щиты опалубки. Чтобы стенки были расположены строго вертикально, с внешней стороны их укрепляют опорами из деревянных брусков;
  • приступают к изготовлению армирующей сетки. В качестве горизонтальных стержней выступает рифленая арматура, поперечины и вертикальные прутки нарезают из гладкой. Все детали сетки соединяют между собой либо сваркой, либо вязальной проволокой.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства ленточного фундамента.

Если решено использовать трубы, брус или самодельные бетонные опоры, к монтажу опор приступают на стадии изготовления армопояса. До того как уложить в опалубку сетку из арматуры, производят разметку местоположения столбов. Но предварительно делают расчет длины пролетов с учетом толщины опор. Стандартная высота профлиста — 113-120 см, длина может быть разной: от 30 см до 12 м. В зависимости от габаритов приобретенного материала вычисляют ширину пролетов, учитывая, что она не должна превышать 2-2,5 м.

Места, где должны располагаться столбы, отмечают деревянными или металлическими колышками. Опоры (или опалубку для заливки бетоном) устанавливают вертикально и фиксируют в этом положении с помощью распорок. Вокруг каждого столба монтируют армирующую сетку, которая должна содержать 2-3 горизонтальных слоя прутков рифленой арматуры.

Если требуется, в опалубку заливается бетон. Если в качестве столбов используется древесина, ее следует покрыть на несколько слоев антисептиком или огнебиозащитным составом. Для металлических труб покупают антикоррозийную грунтовку. Бетонные столбы покрывают водостойкой грунтовкой для цементных и штукатурных работ. В опалубку укладывают армирующую сетку и соединяют ее с армопоясом вокруг столбов.

Вернуться к оглавлению

Схема монтажа забора из профнастила.

В бетоносмесителе приготавливают достаточной вязкий раствор, состоящий из 1 части цемента, 3 частей песка и мелкого гравия (можно использовать отсев). Количество камней не должно превышать 15% объема раствора. Проверяют прочность фиксации столбов и приступают к заливке бетона в опалубку. Эту работу проводят постепенно, дожидаясь, когда предыдущий слой схватится в достаточной мере для заливки следующего.

Бетон требуется уплотнять, протыкая его отрезком арматуры. Это поможет выйти воздуху и равномерно распределиться раствору по опалубке. Верхний слой ленты выравнивают по горизонтали с помощью мастерка, кельмы или широкого прочного шпателя. Опалубку можно демонтировать через несколько дней, но требуемую прочность бетон набирает только по прошествии 3-4 недель.

Вернуться к оглавлению

Между столбами требуется уложить поперечины. Они могут идти в 1-2 ряда. Если забор высокий, поперечин в каждом пролете должно быть не менее двух. Если столбы металлические, то в качестве балок используют железный уголок 4/4 см. К опорам его крепят с помощью сварки. Если столбы деревянные, в роли поперечин может выступить доска, в том числе необрезная. Для бетонных столбов можно выбрать оба способа.

Когда каркас забора на ленточном фундаменте будет готов, приступают к монтажу профнастила. Производят замеры пролетов и нарезают детали для их зашивки с таким расчетом, чтобы образовывался нахлест профлиста не менее, чем на одну волну. Крепить металлопрофиль следует по углублениям гофры через каждые 25-30 см. Чтобы забор выглядел аккуратным, расстояние между саморезами отмеряют линейкой.

Во время закручивания крепежей нужно следить за тем, чтобы не перетянуть их. Требуется оставить немного места для свободного хода профнастила во время расширения листа, вызванного перепадами температуры окружающей среды. Это предотвратит деформацию обшивки забора. Если во время монтажа в результате неосторожных движений и работы с инструментом образуются царапины или сколы, эти места нужно обезжирить с помощью растворителя или ацетона и покрыть антикоррозийной грунтовкой. После ее высыхания распыляют краску из баллончика, тем самым маскируя эти косметические дефекты. Для того чтобы края металлических листов не были слишком острыми, их обрабатывают наждачной бумагой.

Ленточный фундамент для забора из профнастила

Ленточный фундамент для забора из профнастила

Профнастил, или как его еще называют профлист, является одним из самых универсальных материалов, который успешно применяется не только для кровли крыш любых сооружений и домов, но и для возведения хороших заборов. Это связано с его долговечностью, простотой в установке, и отличными эксплуатационными качествами. Плюс к этому можно добавить дешевую стоимость. Но основа для хорошего забора из профлиста, это его основание, которое должно отвечать также многим требованиям, таким как надежность и долговечность. Таковым является ленточный фундамент.

Сооружение ленточного фундамента

Ленточный фундамент, является одним из самых распространенных, и сооружается под конструкции, которые не имеют большого веса. Он прост в изготовлении, так для его создания не нужны большие финансовые затраты, связанные с закупкой материалов, и привлечением большой бригады строителей. Такую конструкцию можно сделать хозяину дома самостоятельно, без каких либо дополнительных усилий и затрат, но перед началом работ, лучше изучить технологию по изготовлению ленточного основания, предназначенного для забора из профлиста, которую можно описать в следующих этапах. 1. Самое первое, с чего начинается вся работа, это закупка необходимого материала,и подготовка инструментов. Из материала понадобится следующее: – секции профлиста, в нужном количестве, которое можно высчитать по формуле площади огораживаемого забором участка; – саморезы, желательно таким же цветом, как и секции профлиста, с резиновыми или виниловыми подкладками; – металлические трубы, высотой 2.5 метра, и диаметром 50-90 миллиметров; – цемент, песок, щебень средней фракции; – арматура вместе с металлическими штырями, диаметров 15 миллиметров; – проволока для связывания арматуры и штырей между собой и трубами, либо электроды для их сварки.

Инструмент понадобится следующий: – лопата; – строительный уровень; – отвес с веревкой; – бетономешалка, либо емкость для приготовления цементной смеси; – шуруповерт; – сварочный аппарат (при использовании сварки); – дрель. Когда все куплено и приготовлено можно переходить к следующему этапу.

2. Он состоит в разметке места под траншею, и ее выкапывании. Условно, это можно разделить на несколько шагов. Сначала происходит разметка территории, где пройдет траншея. Для этого, выбирается ориентир, например дорога, и расставляются маячки под будущий забор. Можно также указать путем нанесения глубоких линий на поверхности земли, либо протягиванием веревок, кому как удобно. Затем необходимо взять колья, и поставить их в местах, где будут стоять будущие столбы, из металлических труб, ворота и входная дверь на территорию.

Столбы для забора должны располагаться друг от друга на расстоянии в 2 метра

При разметке места положения столбов, нужно запомнить следующую особенность. Они должны располагаться друг от друга на расстоянии в 2 метра. Оно высчитано профессионалами, и служит для хорошего крепления и жесткости листов профнастила от ветра (чтобы он их не согнул) и других механических воздействий.

После того, как все размечено, проверено, можно приступать к следующему этапу, земляным работам

Рытье траншеи под фундамент для забора из профлиста

3. Рекомендуемая глубина траншеи составляет 35-40 сантиметров, но тут нужно делать поправку на особенности местной почвы. Если глубина ее промерзания, будет например 40 сантиметров, то траншея должна быть глубиной 50 сантиметров. Также необходимо учитывать и особенности грунта. Он может быть песчаным, глиняным, и подтапливаться. Если эти особенности есть, то глубину траншеи также придется увеличить. Ширина должна быть 50-60 сантиметров, с учетом толщины опалубки, которая будет вставляться в траншею. Когда все выкопано, берется монтажный уровень, и используется для выравнивания ее дна.

Читайте также:  Особенности сборного ленточного фундамента из блоков ФБСтраншеи под ленточный фундамент для забора из профлиста

Важно знать, что в местах, где будут стоять металлические трубы, глубину необходимо сделать в пределах 80-90 сантиметров, но она может корректироваться в зависимости от особенностей местного грунта и фактора его промерзания.

4. Следующий этап состоит в установке металлических столбов и их надежной фиксации. Для этого, трубу необходимо установить по центру ямы, и слегка пристукать молотком, чтобы она на несколько сантиметров зашла в землю. Затем нужно взять щебень, или битый кирпич, и засыпать в яму на 15-20 сантиметров, при этом хорошо утрамбовать. И таким образом со всеми столбами.

Важно знать, что трубы должны стоять ровно, и от этого будет зависеть прочность всего забора. Поэтому каждая металлическая труба устанавливается с помощью отвеса и монтажного уровня.

5. Суть данного этапа состоит в создании специальной подушки в траншее. Для этого, можно сначала положить гидроизоляционный слой, из втрое сложенных рулонных листов рубероида. На него насыпать 10 сантиметровый слой песка, или щебня. Если выбор падает на песок, то его обязательно нужно залить водой, чтоб он хорошо слежался. Когда столбы и прослойка готовы, можно приступать к созданию армирующей сетки.

Выполнение опалубки

6. После этого нужно заняться опалубкой. Нужно взять деревянные доски, или древесно – стружечные плиты, которые необходимо поставить по бокам траншеи в ряды, и соединить их между собой любым удобным способом. Затем между двумя рядами опалубки поставить распорки, чтобы доски или плиты стояли вертикально друг к другу. Если есть возможность приобрести или взять в аренду сборную опалубку из листов металла, которая продается в строительных магазинах, то это будет самый оптимальный вариант. Высота опалубки должна включать в себя глубину траншеи, и плюс к этому она на 25-30 сантиметров должна выходить из грунта. Это нужно для того, чтобы фундамент не только был в земле, но и на высоте 25-30 сантиметров над поверхностью земли. После этого можно приступать к следующему этапу строительства забора.

7. Армирующая сетка делается из горизонтально уложенной арматуры. К ней привариваются, или прикручиваются проволокой штыри, которые будут фиксировать листы профнастила, они должны выходить с бетона, поэтому внимательно нужно отнестись к их длине. Арматура также фиксируется и к металлическим столбам, для придания прочности всей конструкции. Когда это все готово, можно приступать к следующему этапу.

Ленточный фундамент (схема)

8. Изготавливается цементная смесь, куда входит 1 часть цемента, 3 части песка и щебень, и заливается в траншею. При этом важно помнить о следующем. Вышеуказанная пропорция подходит для слоя по уровень поверхности земли. Следующий слой фундамента, будет состоять только из цементно-песочной смеси. После того, как первый вид бетона слегка затвердеет можно готовить цементно-песочную смесь, по таким же пропорциям, только без щебня, и заливать над поверхностью земли.

Когда все сделано, необходимо подождать неделю, когда бетон затвердеет, периодически поливая его водой.

Установка забора

Завершающим моментом, будет непосредственная установка забора, из профнастила. Листы из профнастила необходимо прикрепить к столбам. Лучше всего создать дополнительный каркас. Он может быть сделан из металлических уголков, или прямоугольной трубы. Главное чтобы было к чему крепить секции профлиста. Тут понадобится дрель и шуруповерт. После окончания всех работ получится красивый забор, отвечающий не только требованиям по прочности и безопасности, но и имеющий красивый эстетический вид.

Ленточный фундамент, является наиболее оптимальным вариантом под забор из профнастила, так как вес всей конструкции не имеет большого веса, что оптимально подходит для таких типов заборов. Главное придерживаться технологии, делая все поэтапно.

Оформление ленточного фундамента для забора из профнастила

В последнее время все более востребованными становятся заборы из профнастила, которые возводятся на фундаменте, обустроенном особым образом, точнее — ленточно. Такой фундамент называется ленточным. И это не сроста. Дело в том, что подобное ограждение считается достаточно бюджетным, то есть его конструкция не требует больших материальных вложений. Кроме того, подобные заборы достаточно легко устанавливать, срок службы таких заборов – не один, даже не два, а намного больше десятков лет – подобные конструкции долговечны и прочны, практически не требуют дополнительного ухода. Хотите узнать об обустройстве забора из профнастила на ленточном фундаменте? Тогда читайте!

Готовый вариант

Что такое ленточный фундамент

Чтобы обустроить ленточный фундамент, следует придерживаться несколько полезных рекомендаций. Обустройство и отличает ленточные фундаменты от других.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка - миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее...

  1. Итак, в первую очередь сделайте разметки. По грунту прочертите ровную линию. Ширина такой ленты, как правило, составляет от 20 до 25 сантиметров. Подошва должна быть заглублена ровно настолько, насколько это предполагают правила монтажа подобных фундаментов. Глубина выбирается, учитывая, какой на участке тип грунта, уровень вод в грунте, в каких точках этот грунт промерзает.
  2. Всегда актуален вопрос: насколько глубоко следует закладывать бетонную ленту? Давайте разбираться. Если грунт глинистый и влажный (слишком пучинистый), подошву заглубляйте на не менее, чем на 20 сантиметров ниже точки, в которой промерзает земля. При подвижных почвах, которые в основном состоят из сухого песка и супеси, руководствоваться следует такими же рекомендациями, как и в первом случае. Если же грунт плотный (состоит из сухой глины, камней, крупного влажного песка), то глубина фундаменту придается не слишком большая – всего 20-40 сантиметров. При пучинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод, самым оптимальным вариантом будет выбор «плавающего» фундамента на ленточной основе.
  3. Чтобы обустроить отсыпку и забетонировать фундамент, следует запастись песком (ни в коем случае не речным, а только тем, который доставляется из карьера), цементом (подойдут марки М300 и М400), гравием или щебнем со средней фракцией, водой. Чтобы обустроить опалубку, следует обзавестись пиломатериалом с ровными прочными стенками, также нужна обрезная доска, листы толстой фанеры или плиты ОСБ. При армировании нужна ребристая арматура А3, сечение которой составляет 10-12 мм, а также гладенькие прутки из металла, толщина которых составляет до 8 мм.

Советуем прочитать: фундамент под забор из профнастила

Устраиваем бетонную ленту

  • После того, как сделаете разметку фундамента, с обеих сторон от нее следует отмерить расстояние, которое требуется для ленточной ширины, к нему обязательно следует прибавить 10 сантиметров по обоим краям. Это необходимо для того, чтобы опалубка легко вместилась в ров.

    Устройство ленточного фундамента

  • После этого сформируйте траншею там, где будет возвышаться планируемый забор.
  • Учтите, что дно нашего рва непременно должно быть ровным и строго горизонтальным. Чтобы добиться этого, воспользуйтесь гидравлическим уровнем. Когда все станет ровным, грунт следует уплотнить виброплитой.
  • Следующий этап – настилание гидроизоляции фундамента. В качестве нее используются сложенные как минимум в два-три слоя листы рубероида.
  • На гидроизоляционный слой фундамента насыпьте песок из карьера. При его сухости, потребуется небольшое увлажнение материала. После этого песок следует хорошенько утрамбовать и выровнять. Не забывайте, что песочный слой должен составлять 5-7 сантиметров.
  • Теперь сформируйте в фундаменте подушку из гравия. Ее высота несколько больше – до 10-15 сантиметров.
  • Вставьте в траншею опалубочные щиты, которые смонтировать следует заранее. Чтобы добиться вертикальности стен (это строгое условие), опалубки по внешним сторонам следует укрепить опорами – деревянными брусками.

Далее можно изготовить армирующую сетку из рифленой и гладкой арматуры. Сетку сварите при помощи сварочного аппарата. Кстати, для соединения ее деталей можно также использовать вязальную проволоку.

Устанавливаем столбы

Если вы решите, устанавливая забор с фундаментом, оформленным ленточно, применить трубу, брусья или опоры из бетона, сделанные самостоятельно, монтаж опор следует осуществлять еще тогда, когда вы приступаете к изготовлению армирующего пояса. Перед тем, как заняться укладкой в опалубку арматурной сетки, следует произвести разметки и указать, в каких именно местах будут располагаться наши столбы. Но еще до этого следует рассчитать длину пролетов, учитывая толщину опор забора. Стандартно листы профнастила имеют высоту 113-120 сантиметров. А вот по длине профнастил может быть абсолютно любым: от 30 сантиметров до 12 метров. Эти габариты нужно обязательно учитывать. На их основании вычисляется, какой должна быть ширина у пролетов (но она ни в коем случае не может превышать 2.5 метра).

Вбейте колышки в местах, где будут сооружены столбы забора. Установка опор происходит строго в вертикальном положении, фиксируются распорки. Возле каждого столбика производят монтаж армирующей сетки с двумя-тремя горизонтальными слоями прутков рифленой арматуры.

При необходимости можно залить бетон в опалубку фундамента. Если столбы для забора выполнены из дерева, она покрывается несколькими слоями антисептика. Если же применяется металлическая труба, ее вскрывают антикоррозионным составом. Армирующая сетка укладывается в опалубку и соединяется с армирующим поясом вокруг столбиков.

Заливаем фундамент

Схема забора со столбами на ленточном фундаменте

При помощи бетоносмесителя следует сделать вязкий раствор (часть цемента, три части песка и меленького гравия). При этом не следует использовать более 15% камней от общего объема раствора для фундамента. Теперь еще раз проверьте, насколько прочно закреплены столбы, и приступайте к заливке ленточного фундамента. Эта работа является постепенной, ни в коем случае нельзя спешить. Сперва залейте первый слой цемента в фундаменте, подождите, когда он достаточно схватиться, и только после этого заливайте фундамент дальше.

Не забывайте об уплотнении бетона под забором. Чтобы его уплотнить, просто каждый раз при заливке мешайте смесь, для этого можно использовать арматуру. Это способствует выходу лишнего воздуха и распределению бетона равномерно по опалубке. Верхний слой следует выровнять мастерком. Демонтаж опалубки проводите спустя несколько дней, однако бетон в фундаменте станет настолько прочным, как нужно, не раньше, чем спустя три-четыре недели.

Устанавливаем забор

В первую очередь уложите поперечины между столбиками, делать это можно в один или два ряда. При этом учитывайте высоту забору: если он слишком высок, используется не менее двух поперечин по каждому пролету. При использовании металлических столбцов, балки оформляют из железного уголка с размерами 4 на 4 сантиметра. На опоры уголок крепится путем сваривания. Если же столбики выполнены из дерева, поперечинами могут выступать доски, даже необрезные. Кстати, бетонным столбам подходят оба вышеописанных способа.

После того, как будет полностью готов каркас забора, можно смело устанавливать профнастил. Сперва измерьте пролеты и нарежьте детали для обшивки. Обязательно учитывайте нахлест профнастила, он должен составлять не меньше одной волны. Крепится профнастил на углублениях гофры с шагом в 25-30 сантиметров. Дабы забор из профнастила получился аккуратным, не поленитесь во время крепления материала замерять, на каком расстоянии располагаются друг от друга саморезы, при помощи линейки.

Вкручивая саморезы в забор, не стоит их перетягивать, лучше оставить совсем чуть-чуть места на тот случай, если профнастил расширится от температурного перепада. В будущем это сыграет вам на руку и не позволит профнастилу деформироваться. При появлении царапин или осколов во время монтажа профнастила (такое тоже случается нередко), поврежденные места следует обезжирить растворителем или ацетоном, после чего – обработать грунтовкой против коррозии. Когда грунтовка на профнастиле высохнет, обработанные места следует закрасить. Чтобы затупить острые края профнастилу, их можно затереть наждачной бумагой.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте

На окраинах и за городом всё большее и большее признание получают заборы из профнастила на ленточном фундаменте, и для этого есть все основания. Прежде всего, они удобны в монтаже (проще добротного штакетника), а также частично защищают подворье от любопытных глаз и чужих животных, ну и нельзя не упомянуть, что они отлично выглядят в эстетическом отношении.

Заливка ленточного фундамента

Для строительства забора на ленточном фундаменте ленту можно сделать либо заливной, либо сборной (кирпич, бетонные блоки). Некоторые утверждают, что мол сборная займёт меньше времени, и не нужно ждать застывания бетона, но это не так. Для сборки, точно так же, как и для заливки нужен раствор, чтобы соединять между собой кирпичи или блоки, но для слоя в 5 мм нужно столько же времени на застывание, как и для 40-сантиметровой ленты – это процесс кристаллизации, который никто не отменял. Поэтому будем рассматривать именно монолитное основание.

Подготовительные работы

Правила вычисления прямого угла

Любое строительство начинается с подготовительных работ и в данном случае, это очистка участка, где будет проходить ограждение. Это означает удаление всех кустарников, большой травы и больших корней рядом растущих деревьев. Кроме того, если это угловой дом, то нужно вычислить прямой угол и это несложно. По передней или боковой линии относительно дома натягиваете нитку от соседнего забора, до предполагаемого поворота и там забейте колышек, а от него натяните нитку на 3 м, но колышек только слегка воткните в землю. Теперь вернитесь на другую линию и отмеряв от угла 4 м, забейте колышек и от него по гипотенузе должно получиться 5 м до точки А (А-С=5 м). если всё сделать правильно, то получите угол 90°.

Чтобы траншея была ровной, её размечают двойной линией ниток

Теперь, когда есть прямой угол (если он нужен), по предполагаемой ширине траншеи натягиваете по две нитки, как фотографии вверху – ширина обычно не более 20-25 см). Штыковой лопатой проходите первый слой — так  вы сделаете метку, а для этого достаточно полштыка. Затем нитки можно снять, чтобы они не мешали при копке, хотя это дело ваше. Для надежности не заглубляйте менее 35-40 см – у листовой конструкции очень большая парусность. Когда траншея будет готова, сразу засыпьте туда подушку – для этого подойдёт песок без глины, мелкий щебень или гранитный отсев – высота слоя не менее 5-7 см.

Армирующий каркас и опалубка

Армирующий пояс

Для укрепления ленты нужен армирующий пояс и его нужно связать (не сварить!). Для такой конструкции понадобится арматура типа AIII (рифлёная) на горизонтальные прутья Ø12-14 мм (для забора этого достаточно), а на вертикаль и поперечины можно использовать гладкий прут Ø6-8 мм. Также понадобится вязальная проволока Ø0,5-0,8 мм – это мягкая сталь и если раньше вязали алюминием, то сегодня это уже почти драгметалл, да и вязальная проволока не жёстче, зато крепче.

Высота и ширина конструкции будет зависеть от этих же параметров ленты и если они (учитывая цоколь) будут, к примеру, 25×45 см, то пояс следует делать 15×35 см – это для того, чтобы утопить его в бетон на 5 см с каждой стороны. Перемычки, как вертикальные, так и горизонтальные привязываете через 50-55 см, а если есть угловой поворот, то там нужно загнуть продольную арматуру под углом 90°, а перемычки вверху и внизу – по диагонали (вертикальные в соответствии). Это лучше сделать сразу во время вязки, так как гнуть такие прутья в траншее будет очень сложно.

Изготовление щитов для опалубки

Щиты для опалубки можно сделать из обрезной и желательно шлифованной доски, влагостойкой фанеры и ориентировано-стружечной плиты типа ОСП-3 (иногда в магазине просто не разбираются в маркировке, так что можете обратить внимание на поверхность – она должна быть гладкой, как стекло).

Установка опалубки, армакаркаса и столбов

При большом уклоне забор можно сделать ступеньками

Когда у нас все подготовлено, начните с установки опалубку по примеру, который показан на нижней фотографии, но не спешите всё сделать сразу. Сначала нужно выставить щиты, но таким образом, чтобы они получились по уровню, это, конечно, легче сделать на ровном или почти участке, но если там большой уклон, то выставляют опалубку секциями в виде ступеней. Если этого не сделать, то лента с одного конца забора может получиться 10 см, а с другого до метра – здесь всё придётся решать по месту строительства. Опалубку следует выставлять с отстоянием от траншеи на 4-5 см в каждую сторону, чтобы была возможность выставить её по горизонтали и не насыпать грунта в ров.

Принцип сборки ленты и монтажа армакаркаса

Когда щиты станут по уровню, их следует закрепить такими треугольными клиньями типа косынок, как верхней фотографии, но сначала каждый посредине, а потом по всей длине. Если на участке небольшой уклон, то начинайте с нижней стороны, сразу фиксируя щиты по одному и продолжайте двигаться дальше, углубляя их по мере необходимости, но закрепляйте только треугольными подпорками, не фиксируя перемычками сверху.

Когда закончите, залейте в траншею слой бетона высотой 5 см и опустите туда армакаркас, только постарайтесь, чтобы он ни в каком месте не касался земли – так он не будет подвержен коррозии и лента простоит очень долго. После этого прибейте или прикрутите перемычки. Ещё раз проверьте уровень и тогда можно приступать к следующему этапу.

Установка столбов и заливка фундамента

Столбы из квадратного трубчатого профиля

В качестве опор для забора удобнее всего использовать квадратный трубчатый профиль, и их можно сделать самостоятельно, купив квадратный профиль 60×60 или 70×70 мм и приварив нему уши в виде накладок или купить готовые опоры на какой-либо металлобазе или складе. Их высота зависит от глубины фундамента и размеров профнастила и так как для заборов в 99% случаев используют марку С8, то можете посмотреть параметры в таблице, расположенной ниже.

Маркировка Ширина габаритная и полезная, мм Толщина, мм Масса мпогонный/кг Масса, м2 Длина, м
 

С8

  

1200 — 1150

 0,4 4,4 3,667 2-4
0,5 5,.4 4,5 2-4
0,55 5,9 4,917 2-4
0,7 7,4 6,167 2-4

Столбы устанавливают до заливки

Прежде чем начинать заливку, нужно установить столбы в траншее – их не придется закапывать, а просто забросать бетоном на 10-15 сантиметров по комлю. Кроме того, для их фиксации прикрутите к опалубке дополнительные перемычки, как бы зажав их в колодки. Выясните для себя расстояние между опорами, и начинайте их установку посредине ленты, но для того чтобы они все шли строго по линии, стачала установите крайние опоры и натяните между ними нитку, которую привяжете за уши. У вас вряд ли выйдет так, чтобы они сразу оказались на одной высоте, поэтому придётся двигать ними вверх вниз, ориентируясь по ушам и проверяя каждый из них уровнем.

Пропорции ингредиентов бетона

В таблице расположенной выше, указано соотношение  ингредиентов разных марок бетона, но я бы порекомендовал для забора М200 или  М250. При приготовлении смеси вручную или в бетономешалке, добавляйте составляющие в очерёдности вода, цемент, песок, щебень, чтобы получить заявленную марку бетона. Но каждые ингредиенты смешивайте основательно, дабы не допустить комкования. Учтите, что количество воды здесь условное и всё зависит от влажности песка, поэтому лучше вначале набрать её немного меньше, а потом добавить по необходимости.

Загрузка бетономешалки

Продолжая изготовление забора из профнастила на ленточном фундаменте, приступаем к заливке основания, но при этом бетонный узел лучше всего расположить, как можно ближе к опалубке, так как носить раствор придётся вёдрами, а он не из лёгких, плюс расстояние. При укладке бетона его, конечно, лучше всего перебивать вибратором, но есть он далеко не у всех, поэтому такое трамбование можно сделать черенком лопаты – чем плотнее укладка, тем меньше вероятности, что там останутся пузырьки воздуха.

Сборка ленточного фундамента

Сварка и прикручивание профнастила

Вид забора со стороны двора

После заливки ленты подождите 3-4 дня и можете заняться сварочными работами, чтобы приварить лаги – для этого лучше всего использовать трубчатый профиль 25×25 или 40×20 мм плашмя. Если управитесь с этим за полдня, то сразу же можно прикручивать профлисты к лагам. Есть специальные саморезы с цветными головками, так что можно подобрать цвет и крепления практически не будет видно. Сделать ворота немного сложнее, но, скорее всего, они тоже входят в ваши планы, поэтому посмотрите на нашем ресурсе статью «Как самостоятельно сделать ворота из профнастила».

Ошибки при изготовлении забора

Заключение

Сделать забор из профнастила на ленточном фундаменте, как видите, не так уж и сложно, но при этом необходимо соблюдать все правила, особенно те, что касаются ленты основания. Хочу ещё раз напомнить о пучинистых грунтах и даже если во дворе непучинистый, но на линии размежевания всё ожжет быть иначе так как рядом протекает ручей, значит, нужно закладывать свайно-ленточный фундамент.

Смотрите также