Как сделать опалубку для забора

Как правильно делать опалубку для забора?

18 Апрель 2017

Стройэксперт

Опалубка для забора

Любая постройка нуждается в ограждении, которая послужит своеобразной защитой. Забор вокруг дома может защитить строение от посторонних взглядов, а при правильном возведении может стать дополнительным элементом в экстерьере. Чтобы забор был надежным и крепким, его необходимо установить на хорошее основание. Залогом качества фундамента под забор является опалубка.

Выбор опалубки для фундамента под забор

Для возведения фундамента под забор может использоваться съемная опалубка. Она необходима в тех случаях, когда требуется получить идеально равные грани фундамента. Соблюдение технологии заливки раствора позволит избежать дополнительных расходов на выравнивание поверхности после удаления элементов опалубки. Вся конструкция должна легко разбираться и собираться, так как при большой длине ограждения опалубка переносится на новое место несколько раз.

Разновидности опалубки под фундамент для забора

Несъемная опалубка после застывания бетона не удаляется, а становится частью конструкции, защищая ее от воздействия влаги. Невысокая стоимость такого вида опалубки делает его наиболее популярным. При правильном выборе материала для несъемной опалубочной системы конструкция будет иметь эстетичный внешний вид.

Независимо от вида опалубочная конструкция должна:

Создавать ровные углы.
Не иметь прогибающихся элементов.
Иметь оптимальную толщину материала.
Легко и просто демонтироваться.

Материалы для сборки опалубки

Главным требованием, которые предъявляются к материалам для изготовления опалубки, является способность сопротивляться огромной бетонной массе. Поэтому чаще всего используются следующие строительные материалы:

Различные материалы для опалубки

Деревянные доски, собранные в прочные элементы. Не исключается возможность применения различных отходов древесины.
Металлические листы толщиной около 2 мм, с помощью которых можно придать фундаменту нужную форму. Такая опалубка отличается особой прочностью, имеет высокие изоляционные характеристики. Единственный недостаток материала – высокая стоимость.

Плоский шифер позволяет получить ровную поверхность фундамента, но может треснуть от большой нагрузки. Из такого материала можно возводить опалубку для основания небольшой высоты, не более 20 см.
Блоки из пенополистирола имеют хорошие гидроизоляционные свойства, легко собираются в единую конструкцию.
Железобетонные элементы позволяют снизить расход бетонного раствора для заливки фундамента, сохраняя его прочностные характеристики.
Ламинированная или толстая фанера из хвойных пород древесины позволяет собрать прочный надежный каркас для основания забора. Стандартные размеры фанеры способствуют быстрой сборке элементов опалубки.
Листы ДСП также имеют высокую несущую способность, при этом каркас формируется легко и быстро. Однако материал достаточно хорошо впитывает влагу, что может привести к разгерметизации опалубочной конструкции. Решить проблему в этом случае поможет использование ламинированных листов ДСП.

Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками

Сделать опалубку для ленточного фундамента под забор можно самостоятельно, не привлекая опытных мастеров. Монтаж опалубочной конструкции проводится в несколько этапов:

Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории

Перед началом строительства необходимо осмотреть участок, где будет возводиться оградительная система. Не исключено, что на пути забора встретятся различные преграды. Это могут быть пни старых деревьев, впадины или канавы, а также всевозможные инженерные коммуникации. Разметку рекомендуется проводить по всему периметру ограждения, обходя стороной проблемные места. Также при проведении разметки необходимо обратить внимание, что участок вдоль ограждения может иметь значительные перепады высоты.

Этап 2. Выемка грунта

Копать траншею под основание забора необходимо по всей длине будущего ограждения. При этом обязательно соблюдать следующие условия:

Ширина канавки должна иметь значительный запас по ширине. Это необходимо для установки брусков, на которые будут крепиться щиты опалубочной системы.
Глубина траншеи определяется с учетом обустройства гравийно-песчаной подушки на дне. Наличие последней необходимо не только для гидроизоляции, но и для большей устойчивости опалубочной конструкции.

Этап 3. Установка брусков для крепления щитов

Для обустройства опалубки лучше использовать бруски, имеющие сечение 50*50 мм. Для их установки по краям траншеи выкапывают лунки. Бруски вбивают в грунт строго вертикально. Рекомендуется пользоваться для точности строительным уровнем. Расстояние между брусками определяется в соответствии с шириной будущего фундамента: при ширине 30 см бруски располагают через 100 см, при ширине 20 см – через 120-130 см. Длина бруска должна быть больше высоты заливаемого основания. Это необходимо для дальнейших действий по приданию опалубке жесткости и прочности.

Этап 4. Сборка и установка щитов

Щиты для опалубки собирают из выбранного материала. Количество и длина элементов зависит от метода заливки фундамента. При одновременной заливке по всей длине собирается единое полотно. Для заливки отдельными участками можно использовать элементы длиной 3-9 м. Деревянные изделия обязательно обрабатывают гидроизоляционным составом. Такая процедура снизит удаление влаги из бетонного раствора и предотвратит его пересыхание и растрескивание. Эта проблема особенно актуальна при строительстве в жаркую и сухую погоду. Гидроизоляцию опалубки можно провести с помощью обычного полиэтилена.

Собираем щиты для опалубки

Собранные щиты крепят на установленные вертикальные бруски, используя гвозди или саморезные шурупы. При этом шляпки крепежных элементов лучше оставлять с внешней стороны, чтобы аккуратнее провести демонтаж конструкции по окончании работы. Установленные щиты дополнительно скрепляют между собой прутьями арматуры или проволокой. Это повысит прочность конструкции. С внешней стороны опалубки необходимо наличие боковых укосин. Они выполняются из деревянных брусков, скошенных с одного конца. Местом скоса брусок упирается в установленный щит, а другим концом – в землю. Для создания дополнительной прочности по верхнему краю опалубки также набивают бруски. Они не позволяют конструкции расходиться под давление бетонной массы.

Демонтаж опалубочной системы

К разбору опалубки нужно отнестись очень ответственно. Снимая щиты, можно повредить бетонную конструкцию. Это может не только испортить внешний вид основания под забор, но и стать причиной разрушения фундамента. Работа проводится в следующем порядке:

Удаляют элементы, использующиеся для придания прочности опалубочной конструкции.
Вынимают крепежные элементы.
Снимают щиты и стойки.

Элементы для обустройства опалубки хорошо очищают, осматривают на наличие повреждений. Затем используют на следующем участке или оставляют на хранение.

Опалубка под забор помогает возвести надежное и прочное основание под оградительные конструкции. Главное условие – правильно выбрать материал. Важно также прислушаться к советам и рекомендациям специалистов, имеющих опыт работы в этой области.

1 Опалубка – разновидности бетонных границ

Существует несколько видов опалубок, используемых в строительстве в качестве прочной и надежной основы для бетонных (либо железобетонных) сооружений:

Горизонтальные опалубки служат для возведения плит перекрытия, имеют значительную толщину и обязательно армируются стальными стержнями;
Вертикальные опалубки используются при строительстве тонких, но при этом прочных стен нестандартной конфигурации;

Наклонные и архитектурные опалубки служат средством дизайнерской выразительности при создании уникальных конструкций из бетона.

Опалубка для забора отличается наибольшей простотой изготовления и наименьшими габаритами среди всех прочих «бетонных границ». При наличии минимальных плотницких навыков ее легко сделать самому, что особенно актуально именно при строительстве забора.

Дело в том, что типичный забор представляет собой сооружении довольно длинное и при этом однотипное. Незачем тратить массу сил для обустройства всей линии опалубки сразу – можно и нужно готовить заливку отдельными секциями. Когда убирать опалубку можно без ущерба для прочности свежего бетона, снятые доски собираются заново на другом месте дислокации. Так можно существенно сэкономить на исходных материалах при изготовлении самодельной опалубки. Да и монтаж уже готовых конструкций на новом месте выполняется проще и быстрее.

2 Опалубка для забора своими руками: выбираем материал

Обычно материалом для изготовления «заборной» опалубки служат доски. Плиты ДСП и ДВП для этой цели не подойдут, ввиду их разбухания под воздействием влаги. Древесностружечные плиты могут использоваться в небольших опалубочных конструкциях, но только однократно, после демонтажа их придется выбросить. Разумеется, очень качественная и ровная опалубка получается из специальных стальных плит, но для заборов их не выпускают, металлические опалубки используются при заливке плит перекрытия, мостов, эстакад и прочих ответственных конструкций при капитальном строительстве.

Любая опалубка под бетонную заливку обязана удовлетворять следующим требованиям:

Точная и плотная подгонка досок друг к другу;
Запас прочности – вес даже небольшой бетонной конструкции весьма велик, доски должны выдерживать массу бетона без прогибов и деформаций;
Возможность легкого демонтажа без серьезных повреждений целостности досок.

Если после каждого «переезда» на новое монтажное место опалубка нуждается в длительной реставрации, значит, она неправильно собрана либо безответственно разобрана. Качественная опалубочная конструкция легко переносит десяток перемещений вдоль линии будущего забора.

Опалубка монтируется из прочных и сухих досок толщиной от 20 мм, без трещин, крупных сучков, трухлявости и других очевидных дефектов. Из досок сколачиваются стандартные щиты с примерными размерами 100-200 см в длину до 50-60 см в высоту. На каждый щит приходится несколько задних планок крепления. Гвозди вбиваются в лицевую (бетонную) часть опалубки и загибаются с противоположной стороны на крепежных планках.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор опалубки. Вы легко сможете рассчитать опалубку.

Кроме того, понадобятся внешние бруски усиления сечением от 50х50 мм и длиной не менее метра. Для стыковки узких щелей между щитами допустимо использовать листы прочной многослойной фанеры. Та же фанера потребуется для видимой (верхней) части заливки.

3 Как сделать опалубку для забора – монтажная инструкция

Особенность ленточного фундамента для забора состоит в его заглубленном положении. Рассмотрим подробно, как сделать опалубку для забора с учетом необходимости земляных работ и перемещения нашей конструкции по мере застывания бетона.

Как сделать опалубку для забора — пошаговая схема

Шаг 1: Разметочный

Важность данного этапа «заборостроительного дела» часто недооценивается. Будущий забор рисуется на грунте легким движением кирзового сапога, после чего начинается рытье траншеи, сколачивание опалубки и замес бетонной смеси – желание продвинуться к строительной цели бежит впереди здравомыслия. Сначала необходимо полностью разметить весь периметр будущего забора. Наверняка, его протяженность составит десятки (а то и сотни) метров.

Возможно наличие пней и других тяжелых «сюрпризов», канав и прочих инженерных коммуникаций. Лучше обогнуть преграду, чем героически корчевать пни и сверлить туннели для дренажа на пути будущего забора. Вполне вероятен значительный перепад высот вдоль заборной линии. Если в начальной точке углубление опалубки в грунт будет составлять 15 см, то на другой стороне участка вполне можно выйти на полуметровую глубину заливки. Или наоборот – все это следует учесть на разметочной стадии, до установки первого ограничительного щита нашей опалубки.

Шаг 2: Землекопный

Канава под забор выкапывается со значительным запасом по ширине. Например, если толщина заливки определена в 30 см, то ширина канавы должна составить 50-60 см. Это связано с необходимостью креплений щитов боковыми брусками, которые вкапываются в грунт на 30-40 см глубже опалубочных щитов. Как и разметку, выемку грунта производят по всей линии будущего забора. Общая глубина землекопных работ должна на 10-15 см превышать заглубленную часть опалубки. Как мы помним, бетон непосредственно на слой почвы заливать нельзя, потребуется гравийно-песчанная подушка под бетонным слоем.

Шаг 3: Установка вертикальных брусков

Внутри канавы вдоль ее краев выкапывается сдвоенный ряд лунок под бруски сечением 50х50 мм. Допустимо немного разрыхлить землю лопатой и вбить бруски с должной прочностью и строго вертикально. Расстояние между импровизированными сваями должно составить 100 см при заливке в 30 см ширины, 120-130 см при 20-сантиметровой толщине фундамента и т.д. Верхняя часть брусков должна значительно выступать над вырытой канавой. Например, если видимая часть заливки будет равна 20 см, то бруски должны подниматься над ней на 20-25 см. Это потребуется для дальнейшего крепления опалубки, для ее жесткости и прочности.

Шаг 4: Установка щитов и фанеры

По выставленным вертикальным брускам собирается двойная линия деревянных щитов. Очень важно, чтобы они располагались строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Возможно, придется скорректировать положение несущих брусков для необходимой точности положения щитов. Когда все имеющиеся щиты вертикально смонтированы в канаве, на ее дно засыпают гравий слоем 5-7 см и песок аналогичной толщины. Тем самым создается необходимая «подушка» под бетонную заливку и дополнительно укрепляются щиты опалубки.

Вертикальные бруски надежно скрепляем между собой с помощью горизонтальных планок. Обязательно используем длинные саморезные шурупы, не забывая контролировать точность опалубочных щитов при крепеже. После того, как противолежащие щиты опалубки соединены в единую конструкцию, можно укрепить их землей или гравием с внешней стороны канавы.

Шаг 5: Монтаж фанеры

Осталось установить нарезку из фанерных листов между щитами и насыпанным песком. Ширина фанеры соответствует глубине заливки, ее достаточно плотно задвинуть в щель между песком и досками. Под тяжестью бетона фанерный лист прижмется к дереву и придаст всей заливке необходимую гладкость. Смонтируйте между досками опалубки необходимые элементы арматуры – для усиления бетона или крепежа заборной конструкции. Теперь можно приступать к заливке бетона в готовую ленточную «емкость».

Шаг 6: Линейное продолжение

Разборка опалубки после застывания бетонной смеси выполняется в обратном порядке. Сначала снимаются горизонтальные планки между брусками, потом выдергиваются вертикальные сваи, далее отодвигаются к краю канавы опалубочные щиты. В последнюю очередь удаляются фанерные вставки. Все детали нашего опалубочного конструктора переносятся на новое место – и работа повторяется, начиная с шага № 3.

Опалубка для забора – это самая простая ограничительная конструкция под заливку бетонной смесью фундамента. Ее легко сделать своими руками. Для строительства опалубки под забор достаточно самых простых навыков работы плотника. Опалубка под забор, сооруженная своими руками, должна создавать прямые линии фундамента, выдерживать его вес и легко демонтироваться.

Материал для опалубки

ДСП подходит для монтажа фундамента

Наиболее предпочтительным материалом для возведения опалубки под забор являются доски. Для такой конструкции, как опалубка для забора, нужны хорошие доски без дефектов.

Плиты ДСП размокают и для повторной сборки не годятся, доски же выдерживают тяжесть бетона без прогиба. Плиты ДСП можно применять для монтажа опалубки фундамента только в том случае, если их с внутренней стороны покрывают слоем гидроизоляции.

Из досок делают щиты длиной 2 метра и высотой 60 сантиметров. Также нужны планки заднего крепления, в которые со стороны бетона вбиваются гвозди и загибаются на планки. Кроме того, нужны листы прочной толстой фанеры для стыковки щелей между щитами и закрытия верхней видимой части забора.

Если опалубка нужна для отдельно стоящих столбов забора, то ее делают своими руками из форм полистирола.

Земляная часть работ

Траншея под закладку ленты

Чаще всего забор имеет значительную протяженность. Опалубку под забор делают отдельными частями, но канаву для забора роют сразу во всю длину. Это можно сделать мини-трактором, взятым напрокат. Для монтажа забора, состоящего из отдельных столбов, роют отдельные ямы глубиной 1 метр.

Если встречаются пни и другие препятствия, то канава их обходит. Необходимо учитывать перепад высот на участке, и сделать корректировку глубины канавы.

Глубина траншеи отсчитывается от нижней точки участка, на котором ставится забор. Если площадь участка неровная, нужно делать ограждение ступеньками.

Самая целесообразная ширина фундамента – 30 сантиметров, канаву надо делать вдвое шире. Глубина фундамента равна половине метра, канава должна быть глубже на 20-30 сантиметров.

Если ямы под столбы роются своими руками, глубина их должна быть не меньше метра. Вырытые ямы для столбов засыпают песком на 15 сантиметров, песок сильно трамбуют, смачивая песок водой для плотности.

При неровном рельефе участка, когда забор выстраивается лесенкой, дно траншеи тоже должно быть ступенчатым. Делать заливку своими руками нужно снизу вверх и не забывать закрывать торцы следующей ступеньки поперечной доской.

Рекомендуем посмотреть видео процесса рытья траншеи и подготовки ее к заливке.

Установка деревянных конструкций

Внутри траншеи на расстоянии 1 метра друг от друга, близко к стене вбиваются строго вертикально бруски. Они должны держаться очень крепко и выступать над вырытой канавой на 35 сантиметров. По этим брускам собираются деревянные щиты. Вертикальные бруски правильно скрепляются поперечными планками при помощи длинных саморезов. Для надежности вертикальные бруски можно подпереть брусьями, расположенными наискосок.

Керамзит отлично подходит для засыпки подушки

На дно канавы между установленными щитами насыпают 7-8 сантиметров гравия или керамзита и столько же песка для создания подушки под бетон. Правильно сделанная своими руками гравийно-песчаная подушка увеличивает прочность фундамента. Для того, чтобы сделать подушку, смесь утрамбовывают, постоянно поливая ее водой. Полученное плотное дно укрывают гидроизоляционным материалом, чтобы не дать бетонной жидкости впитаться в грунт, тем самым усиливая гидратацию бетона. Затем между песком и досками вдвигают фанеру, чтобы прикрыть щели между щитами.

Между досками своими руками устанавливают горизонтальную арматуру, затем приваривают к ней вертикальные пруты через каждые полметра. На горизонтальные пруты через каждый метр приваривают короткие поперечные прутки. Необходимо сделать армирование бетона, т.к. сильные порывы ветра дают огромные нагрузки на забор. Для монтажа объемного каркаса нужны металлические прутки толщиной 10 миллиметров. Форма каркаса под столбы делается еще жестче.

Посмотрите видео, как правильно провести весь процесс монтажа основания.

После этого конструкцию заливают бетонной смесью. Опоры под ворота отливаются одновременно с фундаментом. Залитое основание забора высохнет через 20 дней. По строительной теории время полного застывания бетона 28 дней, но некоторые специалисты утверждают, что опалубку под забор можно снимать через 10 дней.

Бетон нужно часто поливать водой. В жаркую погоду поверхность бетона можно засыпать мокрыми опилками и постоянно их увлажнять.

Разборка деревянной конструкции

После полного застывания бетона разборка опалубки делается с обратной последовательностью. Сначала делают демонтаж горизонтальных поперечных планок. Затем выдергивают бруски и раздвигают к краям канавы щиты опалубки. После этого убирают фанерные вставки и все переносят на новое место. Процесс демонтажа формы может продолжаться несколько дней.

Сделать опалубку для забора правильной формы необходимо для того, чтобы получить прочный забор, фундамент которого простоит долгое время и надежно защитит ваш двор.

Статьи по теме:

Основу надежной ограждающей конструкции составляет фундамент. Продлить срок его эксплуатации, повысить прочность и период эксплуатации поможет специальный каркас. Как сделать опалубку для забора, чтобы ограждение прослужило несколько десятков лет? Изготовить каркас для ограды своими руками достаточно просто. Теоретические знания, желание и наличие свободного времени помогут выстроить настоящий шедевр элемента заграждения.

Основные функции опалубки

Опалубка для забора — это съемный каркас из деревянных досок, который обеспечивает проектные характеристики будущего сооружения, и удовлетворяет следующие требования:

предотвращение появления изгибов и неровностей;
не деформироваться под массой фундамента;
обеспечивать прямые линии каркаса.

Форму для укладки бетонной смеси для забора изготовить можно из подручных материалов — фанеры, металла или древесины, которые должны соответствовать высоте фундамента над уровнем земли. Главное, чтобы конструкцию можно было легко монтировать и разобрать.

Разновидности бетонных границ

Прочная основа для бетонных конструкций представлена несколькими видами:

горизонтальная опалубка предназначена для возведения перекрытия бетонными плитами, пронизанная арматурой — стальными направляющими;
вертикальная — используется для построек нестандартных форм. Присущая ей незначительная толщина не влияет на прочность основы;
архитектурные и наклонные каркасы помогут придать уникальности дизайну сооружениям из бетона.

Совокупность элементов и деталей основы предназначена для возведения монолитных сооружений. Толщина каркаса определяется характером бетонной конструкции, желаемой геометрической формой и климатическими условиями.

Строительство опалубки

Как построить опалубку для забора своими руками? Конструкция объекта требует предварительного подсчета и заготовки строительных материалов. При выборе сырья, ориентируйтесь на свой бюджет. Чаще используется фанера или ДСП, а для подпорок — деревянные бруски.

Расчеты и разметка территории

Перед строительством каркаса следует установить параметры ограды. Высота забора определит глубину ямы, минимум 1 м. Длина изгороди устанавливает количество материалов. Тип заборной конструкции подразумевает высоту каркаса: кирпич и камень нуждаются в высокой опалубке, металлические изделия ее не предусматривают. После определения размеров согласно плану, набросанному на бумаге, разметьте участок колышками и веревкой. Ориентируйтесь на протяженность ограды. Выкопайте ямы, углубив их на 50 см, параллельно очистите почву от мусора.

Заготовка материалов

Если со штыковой лопатой, кольями и веревкой вы уже работали, дополнительно будут нужны ножовка, отвес, молоток, уровень, монтировка, дом, материал для опалубки и крепеж. Не лишними станут топор, арматура и сварочный аппарат.

Алгоритм работ

Строительство опалубки для фундамента под забор предусматривает четкую последовательность выполнения действий:

Чтобы ограждение получилось ровным, производим разметку каркаса бечевкой, натягивая веревку от одного угла к противоположному.
Отступаем от края котлована полметра, и устанавливаем в почву брусья через каждые 50 см.
Древесину плотно состыковываем между собой без зазоров, чтобы добиться устойчивости забора.
Основу строительного материала прикладываем к одной стороне траншеи, и прижимаем до упора к поверхности рва. Аналогично поступаем с другим концом ДСП.
К листу из деревянной стружки прибиваем гвоздями надрезанные бруски — стяжки горизонтали, которые размещаем выше уровня почвы.
Монтируем в землю и в верхний край ДСП подпорки под углом 45 градусов, что способствует сохранности четких линий опалубка при заполнении бетонной смесью.

Опалубка может собираться как для отдельных элементов ограждения, так и для монолитных конструкций.

Заливка основания

Построение формообразующего основания начинается с рытья ямы. Если изделие предусматривает кирпичную кладку, параметры канавы должны соответствовать размерам забора. Для иных конструкций можно ограничиться основаниями для фиксации бетонных столбов, глубина которых достигает одного метра. С помощью песка засыпаем котлованы, периодически утрамбовывая слои, до тех пор, пока не получим цельное плотное перекрытие.

Необходимые для основы материалы

Для замеса вам понадобиться:

емкость;
дрель;
вода;
цемент;
песок;
щебень;
пластификатор не более 1% от общего объема.

Соединяем вышеуказанные строительные материалы, перемешиваем с помощью специальной насадки для дрели до однородного состояния.

Как правильно приготовить бетонный состав?

Составив список указанных выше материалов, выберите из него мелкофракционный песок, щебень со средними фракциями, воду и цемент марки М300. Бетон готовиться в соотношении 1 части цемента к 3 частям песка и 4 частям щебня. Вода добавляется до состояния сметаны. Пластификатор необходимо вводить согласно требования производителя. Строители советуют заменять синтетические составы жидким мылом – так смесь растекается по опалубке равномерно и предотвратит ее усадку.

Подготовка армирующего каркаса

Опалубка под забор в соответствии со схемой — гарантия надежности основания и качества работ. Формирование нужно для усиления прочности фундамента, особенно если грунтовые воды близко подходят к почве или на суглинках. Выполняется в несколько технологических шагов:

Берем прутья арматуры, диаметром сечения 10 мм и фиксируем на 5 см выше уровня дна ямы.
Под каждый штырь монтируем опору.
Делаем отступ от траншеи на 10 см, и начинаем фиксировать арматурные палки, чередуя горизонтальные штыри с вертикальными через 40 см.
С помощью сварочного аппарата соединяем линии разных направлений, для получения единого надежного каркаса.

Когда работа по монтированию арматуры закончена, приступаем к подготовке цементного раствора.

Тонкости работы с бетонным раствором

Не рекомендуется заливать основу для забора цементным раствором в один прием. Наполнять форму надо постепенно, делая отверстия железным прутиком в каждом слое. Это поможет предотвратить появление вздутия и рельефности поверхности. Забетонированную плоскость накрываем пленкой, чтобы защитить от воздействия природных явлений и прочего мусора. Раз в три дня опрыскиваем поверхность водой. По истечению двухнедельного срока демонтируем опалубок для забора в следующем порядке:

снимаем фиксаторы между брусьями;
начинаем разбирать несущие элементы надо к краю траншеи;
в последнюю очередь демонтируем формообразующие листы ДСП.

Для полного застывания цемента потребуется месяц, но в жарких условиях каркас рекомендуют снимать через 15 дней. Фундамент требует периодически смачивать водой.

Заливка несъемной опалубки

Принцип использования опалубки определяет разборную и несъемную конструкции для забора. При возведении ограждения возникает вопрос, как верно поставить несъемный каркас. Схема построения базируется на соединение пазов деталей в единое целое по типу конструктора. Несъемная опалубка выполняется из различных материалов:

пенополистирола (пенопласта);
цементного раствора и отколотых пластин древесины;
фибролита (опилки).

Заливка несъемной конструкции для фундамента ограждения охватывает несколько технологических моментов:

Соединяем блоки между собой железобетонными перекрытиями таким образом, чтобы паз одной детали образовал замкнутое пространство с разъемом другой части.
Проводим армирование бетонного перекрытия с помощью прутьев радиусом сечения 8 мм.
Заливаем бетонную смесь слоями толщиной 0.2 метра.
Каждый уровень прокалываем металлическим прутом.

Несъемная основа для фундамента позволяет добиться герметичности конструкции при высокой скорости проведения работ и простоте монтажа.

Опалубка на склоне

Как сделать опалубку под забор на склоне? Схема последовательных действий, где имеются горизонтальные перепады уровня, отличается, т.к. высота низшей точки каркаса, будет выше, нежели на подъеме рельефа. Выполнение строительства опалубки на склоне происходит поэтапно:

Армирование. Для этого понадобятся металлические прутья большого сечения. Придать надежности опоре можно за счет увеличения количества железных штырей.
Делаем цементный раствор, и заливаем фундамент в несколько слоев.
Накрываем полиэтиленом и оставляем бетон засыхать в течение месяца.

Фундамент для опалубки на уклоне удерживает почву, предотвращает ее размывание и осыпание.

Нюансы при устройстве опалубки

Чтобы построить опалубку для ограждения своими руками, надо владеть минимальными навыками строительного дела. Облегчить вашу задачу в сооружении прочной основы, помогут рекомендации специалистов:

чтобы при демонтаже ДСП не повредить форму каркаса, вкручивайте саморезы и гвозди до упора, чтобы не торчали штыри;
фиксировать фанеру или листы ДСП надо, с двух сторон: внешней и внутренней. Это помогает создать прочную конструкцию;
чтобы бетон не пересыхал и не трескался в летнее время года, воспользуйтесь при кладке фундамента древесными опилками. Наличие верхнего слоя стружки способствует сохранению влаги.

Если проводятся демонтажные работы, опалубка снимается наоборот – начиная с вертикальных свай и заканчивая щитами. Техника самостоятельного строительства опалубки не так сложна, как кажется на первый взгляд. Воспользовавшись профессиональными советами и рекомендациями, вы получите надежную и стойкую основу для будущего ограждения.

Опалубка для забора своими руками: как сделать

Схематическое отображение устройства опалубки забора

Ограждение приусадебного участка – очень важный процесс. Ведь забор не только предохраняет жилище от любопытных взглядов и нежелательных визитеров, но и является частью дизайна прилегающей к дому территории.

Любое ограждение, прежде всего, должно быть качественным и это в большей степени зависит от правильности создания фундамента.

Значение опалубки

Для основания очень важна грамотность вопроса, как сделать опалубку для забора своими руками. Эта конструкция объединяет в себе отдельные элементы, которые помогают получить прочный и герметичный каркас для будущего фундамента. По типу сооружения различают:

стеновую систему, используемую на вертикальных поверхностях;
потолочную систему, применяемую в горизонтальных сооружениях;
архитектурную конструкцию, помогающую создавать сложные элементы будущей основы;
вертикальную, позволяющую сооружать наклонные детали.

Любой тип опалубки, сооружаемой для забора своими руками, должен выполнять определенные требования:

Обеспечить четкость формы создаваемого фундамента и устойчивость ее формы.
Выдерживать давление заливаемой массы, которое может идти по нарастающей.
Сохранять заданную конфигурацию во время рабочего процесса.
Данное сооружение должно быстро собираться и разбираться.

Также существуют съемные и несъемные виды опалубки. Для сооружения первых используется дерево или стальной лист. Такая система обеспечивает прочность будущей основы.

Во втором случае можно обойтись пористыми материалами, которые повышают теплоизоляцию фундамента. Этот вид опалубки довольно экономичен в плане расхода средств и поэтому очень популярен у массового потребителя.

Выбор материала для опалубки

Изготовление конструкции опалубки для ограждения из фанеры

Основная задача создания опалубки для любого основания, и в том числе для забора, заключается в создании конструкции способной построить прочное сооружение с ровными гранями. Для постройки опалубки своими руками можно использовать доски, а также металлические или фанерные листы. Выбор материала для конструкции зависит от того, насколько высоко основание будет находиться над уровнем грунта.

Установка усиливающих элементов должна выполняться строго в соответствии с технологическими параметрами. Все отобранные доски необходимо проверить на прочность и наличие дефектов. Ведь они должны обеспечить связку всей конструкции.

Сечение брусков должно иметь параметры 50 х 50 мм, а досок не менее 50 х 20 мм. При выборе фанеры в качестве материала для опалубки, необходимо проследить, чтобы она обладала высокой плотностью и имела толщину более 1,5 см.

Подготовительные работы с проведением разметки

Проведение подготовительных работ по обустройству основания ограждения

После подготовки материалов для опалубки необходимо определить размер и границы будущего основания. Прежде всего, нужно определиться с высотой забора. От этого параметра зависит глубина траншеи. В классическом варианте она составляет один метр, но она может меняться в зависимости от схемы постройки.

Длина забора влияет на количество закупаемых материалов, поэтому данный параметр тоже очень важен. И, конечно, необходимо выбрать материалы для забора, что тоже влияет на вид создаваемой опалубки. Например, для кирпичного ограждения необходима более высокая конструкция, чем для сооружения из профильного листа. Для разметки можно использовать прочные нити и колышки:

Затем роется траншея. Для более мощного сооружения лучше использовать экскаватор, в другом случае – своими руками. Рыть следует по всему периметру, или в местах монтажа опорных столбов.
Дно ямы устилается слоем песка, который затем трамбуется. По меткам устанавливается система опалубки. Для этого бруски вбиваются в землю не менее чем на полметра. Высота наземной части должна быть более чем 40 см.
Расстояние между брусками не должно превышать 120 см. Между столбами, установленными на противоположных сторонах необходимо оставлять около 60 см. Все элементы следует проверить на соответствие заданным параметрам, иначе может пострадать качество всей системы опалубки.

Листы фанеры нужно плотно установить на песчаном дне. Это делается таким образом, чтобы снаружи они опирались на бруски. Получится своеобразная стяжка. Для прочности конструкция закрепляется гвоздями или шурупами. После закрепления необходимо проверить конструкцию на герметичность и прочность. А также при помощи уровня убедиться в ровности системы.

Особенности создания опалубки и заливка основы

Процесс заливки фундаментной основы ограждения бетонной смесью

При монтаже опалубки необходимо учитывать структуру грунта. В местах, где много песка, опалубка кладется прямо на дно траншеи. В других случаях боковая опалубка должна немного выступать из траншеи.

Лучше всего по всей поверхности опалубки положить пленку. Она защитит конструкцию от протекания и даст возможность при демонтаже быстро вытащить доски. Бетон при такой системе укладки высохнет быстрее, так как впитает меньшее количество влаги.

После завершения строительства опалубки своими руками можно заливать сам фундамент. Для этого в траншее монтируется решетка из арматуры, прутья которой скрепляются между собой при помощи сварки или специальной связки. Эта работа довольно сложна и ответственна.

Затем готовится раствор, быстрее всего это делается в бетономешалке. Если ее нет, придется своими руками, используя вместительную емкость из металла. Способ изготовления и пропорции раствора указаны на упаковке сухой смеси. Старайтесь действовать строго по данной инструкции. Замешивание ведется до получения однородной пластичной массы.

Заливку лучше делать сразу после изготовления раствора, иначе состав будет непригоден для работы. После заливки бетона в опалубку из него необходимо удалить воздушные пузырьки. Для этого можно взять специальный строительный вибратор и пройтись по всей поверхности будущего фундамента.

Если такого инструмента у вас нет, используйте деревянный брус. Конечно, в этом случае вы затратите больше времени и энергии своих рук, но качество работы при этом не пострадает.

Для усиления верхнего слоя можно присыпать его поверхность сухим цементным порошком. Чтобы получить ровный слой, лучше делать это через сито. После это фундамент укрывается пленкой на две недели для застывания.

Демонтаж опалубки

Процесс демонтажа опалубки оградительного сооружения

Только после схватывания состава можно снимать опалубку с фундамента. Это зависит от влажности воздуха и температурного режима в данное время года. В любом варианте, демонтаж своими руками нужно производить не ранее, чем через десять дней после заливки основы. В противном случае поверхность фундамента может растрескаться. Снятие опалубки ведется поэтапно:

Вначале вынимается крепеж.
Затем снимаются щиты и стойки.
В последний момент снимаются стойки и туры, так как на них держится конструкция. Этот процесс может длиться 2-3 дня.

Все элементы съемной опалубки могут использоваться многократно. После этого, фундаменту необходимо дать постоять еще несколько недель и только потом можно будет приступить к возведению забора.

Вот и весь процесс того, как сделать опалубку для забора своими руками. Это не так сложно, как кажется вначале. Если предварительно изучить теорию и использовать опыт специалистов, то в итоге вы сможете сделать все правильно. И фундамент, созданный вашими руками, простоит не одно десятилетие.

Как сделать опалубку для забора самостоятельно

После строительства дома занимаются облагораживанием участка и ландшафтным дизайном. Одним из важных элементов является забор.

Существует много видов конструкций, которые огораживают участок от общей территории. Самые распространенные делают из кирпича, профнастила, дерева или штакетника.

Чтобы забор простоял долгое время, обязательно делается фундамент. Зимой бывает пучение, отчего весь забор может вырвать или покосить. Парусность также способствует обрушению забора, особенно в февральские метели. Крепкому ограждению не страшны никакие погодные условия.

Какие бывают виды опалубки

В строительстве используются съемная и несъемная опалубка. Самая популярная — с применением дощатых щитов. Деревянная делается в виде разборных частей, которые можно задействовать не один раз.

Заводские опалубки выпускаются по форме металлических листов с усилением поверхности. В комплект входят необходимые крепежи для сборки изделия. Монтаж осуществляется намного быстрей.

В зависимости от строения и предназначения, система опалубки делится на несколько типов:

Самый сложный — архитектурный вариант, когда по проекту необходимо внести в строительство сложные элементы;
Отвесная поверхность сооружается с помощью вертикальной опалубки;
Отдельно конструируются стеновые опалубки (вертикальные) и потолочные (горизонтальные).

Из каких материалов сделать опалубку

Второсортное дерево не подойдет, так как во время заливки бетона и вибрационного процесса доски могут треснуть и прогнуться. Придется делать дополнительные укрепления и стяжки. Из несущих строительных материалов сбиваются монолитные щиты. Это основной элемент опалубки.

Чаще всего в работах используется:

ДВП;
Шифер;
Фанера;
Листы жестяные.

В одной сборке можно использовать различные типы щитов: с уголками, универсальные, линейные, наружные и внутренние. Создаются различные конфигурации.

Что понадобится для работы

Шуруповерт;
Уровень и отвес;
Отсекающий кран;
Фанера, доска, брус;
Пила, молоток, лопата;
Саморезы, строительные гвозди.

Изготовление опалубки

Основу составляют щиты. Их распиливают или сколачивают по размерам в одно целое. Конструкция может быть по всей длине фундамента. Тогда заливка бетона происходит за один раз. Если бетон укладывается по частям, вырезаются отдельные куски по 4-8 метров.

Щиты собираются из досок по три метра, размер сечения 4 см х 40 см. Также понадобятся брусья 4х4 см и колья. Доски скрепляются поперек брусьями. Расстояние между брусьев делается не менее одного метра.

Саморезы, гвозди забиваются и вкручиваются с одной стороны. На внутренней стороне опалубки не должно быть никаких шероховатых поверхностей. Когда будет заливаться бетонная смесь, после высыхания фундамент получится гладким, без изъянов.

Рытье траншеи и установка опалубки

Чтобы правильно поставить опалубку, работы начинаются с разметки площади под забор. На расстоянии двух метров делаются засечки под опорные столбы. Прежде, чем приступать к созданию траншеи, снимается верхняя часть растительного грунта.

Рытье траншеи под установку опалубки. Выкапывается место под опалубку на глубину 40-50 см. Траншея засыпается песком. Во время монтажа песок играет роль дополнительной несъемной опалубки. После монтажа 10 см песчаной подушки и 10 см гравия помогают отводить сырость. Также, во время пучения гравий и песок смягчают процесс, давление на фундамент становится менее слабым.

После того, как вырыта траншея, необходимо сделать углубление для столбов. Заливаются бетоном или засыпаются щебенкой и заливаются цементным молочком. Столбы необходимо конкретно зафиксировать. Когда будет проводиться заливка фундамента, они должны стоять надежно, без перекосов.

Забивание кольев друг против друга по периметру траншеи и крепление вертикальных брусьев через отверстия с помощью стяжных винтов. В горизонтальном положении к кольям прикручиваются брусья.

Монтаж щитов. Сбиваются с двух сторон и скручиваются на саморезах. С двух сторон траншеи собираются монолитные стены опалубки в строго вертикальном положении. Чтобы раствор не обрушил опалубку, конструкция стягивается хомутами; Качество установки опалубки проверяется с помощью уровня.

Как приготовить и залить бетон

Состав и технология изготовления применяется в соответствии с нормативами расхода цемента. По таблице СНиП определяется соотношение между классами бетона по прочности на сжатие и марками. Даются базовые нормы расхода цемента.

Водоцементное соотношение в изготовлении бетона влияет на прочность материала и пористость. Это отношение количества воды к количеству цемента по массе. Оптимальным считается ВЦО=0,5. На 1 кг воды берется 2 кг цемента.

По объему на 1 кг цемента требуется 0,25 л воды. Если перевести цемент из килограммов в литры, получится соотношение 0,25 л воды на 0,84 л цемента. Столько необходимо, чтобы произошла химическая реакция.

Если воды будет в избытке, лишняя жидкость не прореагирует с цементом и останется в толще бетона в неизменном виде. В результате образуются пустоты. Свойства бетона заметно ухудшаются. Недостаток воды приводит к тому, что не весь цемент вступит в реакцию. Это также повлечет за собой снижение качества смеси.

Водоцементное соотношение учитывает только свободную, непоглощенную заполнителями, воду. Соответственно, надо учитывать количество воды, которое поглощается различными заполнителями. Перед замешиванием бетона опилки, песок и прочие заполнители предварительно намачиваются. Или вливаемой в смесь воды, нужно больше ровно на столько, сколько требуется на дополнительное увлажнение материала.

На производстве все необходимые части смешивают в строгих пропорциях. В домашних условиях к этому относятся менее щепетильно. К сухому цементу в пропорциях 1:3 добавляется по три лопаты песка и щебня. Состав разбавляется водой. Ингредиенты меряются лопатами и 10-литровыми ведрами. Но соотношение воды и цемента необходимо выдерживать.

С помощью миксера бетон заливается в опалубку и выравнивается лопатой. Глубинным вибратором смесь уплотняется. Из раствора удаляется воздух. Если под рукой не оказалось вибратора, бетон в нескольких местах прокалывается арматурой. Легким постукиванием по опалубке можно добиться ускорения уплотнительного процесса.

Работа по бетонированию производится непрерывно во избежание дополнительных стыковок между уложенным и свежим бетоном. Чем более гладкая поверхность получается после высыхания, тем мягче воздействие грунта.

Посмотрите видео:

Срок службы забора полностью зависит от фундамента и основания, на котором он стоит. Чтобы во время заливки бетона конструкция не демонтировалась и была способна удерживать вес, вспомогательная система в виде опалубки надежно удерживает крепежи во время возведения фундамента. Строительство происходит на общих принципах с учетом нагрузки и погодных условий.

Опалубка для забора – три этапа создания

Если вы намерены установить ограждение на своем загородном участке самостоятельно, без помощи дорогостоящих специалистов, то начинать следует именно с опалубки. От нее зависит, насколько качественным получится сооружение, сколько забор прослужит, да и внешние составляющие также важны.

Поэтому не стоит недооценивать значимость «старых досок».

Так выглядит опалубка для бетонного столба – чем больше укрепляющих соединений, тем лучше

Первый этап – подготовка

Перед тем как сделать опалубку для забора, необходимо определиться с габаритами ограждения.

Во-первых, важна высота изгороди, от этого будет зависеть глубина ямы. Минимальная глубина 1 метр для ограждающих конструкций, с учетом основательного фундамента.
Во-вторых, важна и протяженность забора. Это необходимо для подсчета строительных материалов.
В-третьих, требуется заранее определиться с материалами, которые будут использоваться для строительства забора. К примеру, для кирпичных и каменных ограждений требуется высокая опалубка, а для металлических столбов забора опалубка практически не нужна. За исключением тех случаев, когда фундамент планируется выше уровня земли.

Готовим основание

Первый шаг в строительстве опалубки – необходимо вырыть в земле яму. Это можно сделать либо самостоятельно с помощью лопаты, либо заказать мини-экскаватор и он справится с любой работой за пару часов.
Яма может быть двух видов: либо только в тех местах, где будут столбы, либо по всему периметру участка. Это необходимо для тех случаев, когда забор изготавливается из кирпича или камня.

К сведению! При этом необязательно рыть углубление по всей длине одинакового размера. В тех местах, где нет столбов, глубина траншеи допустима до 50 см.

После того, как ямы подготовлены, необходимо их засыпать песком, чтобы получилась подушка около 10-15 см.
Следующий шаг – трамбовка. Для этого можно использовать либо специальный инструмент, либо сделать его своими руками. Для этого возьмите плоский и ровный отрезок дерева, к нему прибейте гвоздями деревянный брусок. Ручкой может служить тот же брусок, прибитый перпендикулярно основанию.

Важно! Трамбуйте до тех пор, пока песок не перестанет оседать и не превратиться в твердое основание.

Второй этап – строительство опалубки

Первым делом необходимо подготовить все материалы. Для стен лучше использовать цельные щиты фанеры или ДСП, в качестве подпорок подойдут деревянные бруски.
Натяните от угла до угла бечевку по краю траншеи так, чтобы по ней можно было выстроить ровную опалубку.
Отступите 50-60 см от края траншеи и вбейте в землю бруски по всей длине, через каждые полметра. Бруски должны быть вбиты в землю так, чтобы даже при желании они не поддавались раскачке.
Опустите с одной стороны траншеи щиты фанеры так, чтобы они вплотную прижались к песчаной подушке.
Теперь то же самое сделайте с другой стороны, заблаговременно подготовив нарезанные бруски. Они будут использоваться в качестве горизонтальных стяжек.
Установите стяжки чуть выше уровня земли, прибив их гвоздями к листам фанеры.

Примечание! При необходимости используйте металлические соединения, так опалубка получится намного прочнее и надежнее.

Следующий шаг – закрепить деревянные бруски, как показано на фото: от вбитых в землю брусков к верхнему краю фанеры.

Бруски, установленные под углом, не дадут залитому цементу нарушить ровную линию опалубки

Проверьте качество опалубки, она не должна шататься, исключите открытое пространство, куда может протечь раствор, проверьте по уровню конструкцию. Если недостаточно брусков, установленных между листами, закрепите досками верхний край.

Многие люди беспокоятся за внешний вид опалубки, но это напрасно, главное – ее прочность

Третий этап – фундамент

Если вы все делали так, как гласит вышеописанная инструкция, то у вас должна получиться надежная качественная опалубка под забор. Теперь можно приступать к последнему этапу – заливанию цемента.

Однако до этого требуется осуществить следующие процессы:

Купите арматурные прутья. Толщина не столь важна, тем более цена на них не особо отличается, поэтому приобретайте то, что вам подойдет.
Вбейте 2-3 штуки в траншею через каждые 80-100 см.
Используя сварочный аппарат, соедините вертикальные прутья с горизонтальными так, чтобы получилась единая конструкция.

При строительстве фундамента для дома расстояние между вертикальными прутьями желательно сократить до 30-40 см

Совет! Сомневаетесь в своих силах? Обратитесь к специалистам, 2-3 рабочих справятся с фиксацией арматуры за один день.

Приготовление раствора

Для цементного раствора приготовьте большую металлическую емкость. Лучше всего, конечно, использовать бетономешалку, но электрическое устройство требует денежных затрат, если бюджет ограничен – цемент месить можно на земле. Предварительно постелите полиэтиленовую пленку.
Для раствора вам понадобится: песок, щебень, вода, цемент и пластификатор.
Первым делом в емкость насыпьте цемент и залейте водой. Соотношение должно быть следующим, на одну целую воды необходимо 0,7 цемента.
Добавьте песок чуть больше чем 3 к 1.
Щебень засыпается в таких же пропорциях.
Пластификатор добавляется в последнюю очередь, его количество не больше 1 % от общей массы раствора.
Месить необходимо до получения однородной массы.

Металлические столбы следует установить заблаговременно, чтобы во время бетонирования они уже были зафиксированы по уровню

В конце концов, вы получите песчано-цементный раствор, который следует залить в траншею. Мы советуем процесс бетонирования не растягивать на месяц, фундамент для забора заливается обычно за 2-3 дня. Сохнет он не больше 20 дней, если на улице температура ниже 10 градусов.

В конечном итоге у вас должно получиться что-то подобное

Заключение

Вот теперь вы знаете не только как правильно сделать опалубку для забора, но и как подготовить раствор для фундамента. Только помните одно важное правило – именно фундамент отвечает за эксплуатационный срок ограждения. Если что-то пойдет не так, то пострадает, в первую очередь, именно эстетическая сторона вопроса.

Если вам что-то непонятно, то в статье есть видео с визуальными подсказками и советами, как сооружается опалубка.