Главная » Разное » Установка забора своими руками

Установка забора своими руками


Установка забора своими руками. Функции забора

Частный дом, не обнесенный забором, смотрится не аккуратно и сиротливо. И напротив, отстроенный забор придает всему приусадебному участку строгий порядок, создает уют. Традиционные заборы изготавливаются, как правило, из камня и дерева, металла и других материалов. На первый взгляд, установка забора своими руками дело несложное. Казалось, вкопал в землю столб, прибил перекладины – и вот он готовый забор. Однако не все так просто, и устройство забора требует и специальных навыков и соблюдения технологий, характерных тому или иному материалу.

Функциональное назначение забора и технология возведения

Забору, как и другим постройкам, свойственно выполнение определенных функций, в качестве основных можно обозначить защитную и декоративную.

Защитный забор представляет собой капитальное строение, возведенное из камня, бетонных плит, кирпича, шифера. В последнее время все чаще для его сооружения применяется профнастил.

Декоративный забор – легкая и ажурная конструкция, изготовленная из металлической сетки, штакетника, веток вербы и стекла.

Особым видом забора является забор, изготовленный из сварных конструкций или кованых решеток. В том случае, когда для решетки берется тонкий прут и из него делается ажурное кружево, забор будет декоративным. Ну а если решетка делается из толстого прута, да еще с пиками наверху, то можно не сомневаться – забор будет защитным.

Даже применяя самый различный материал, установка забора своими руками выполняется по одинаковой технологии строительства.

Вот ее основные этапы:

  • разметка забора;
  • выкапывание ям, предназначенных для столбов или траншеи под фундамент;
  • заливка фундамента или установка столбов;
  • крепление секций забора.

Инструменты и материалы

Какие инструменты нужны для установки забора своими руками в частном доме?

Для того чтобы быстро и качественно построить забор, следует запастись такими инструментами:

  • строительным уровнем и гидроуровнем;
  • рулеткой;
  • длинным шпагатом;
  • буром, а лучше мотобуром;
  • лопатой;
  • емкостью для бетона или бетономешалкой;
  • ломом;
  • кистью или валиком.

Помимо этого, нужно уметь обращаться со всеми строительными агрегатами.

Кроме инструментов придется подготовить материалы:

  • цемент марки М400 или М500;
  • щебенка фракции 5-20;
  • песок речной или овражный;
  • грунтовка по металлу.

Выбор опор для забора

Любое строительство забора начинается с выбора материала для опор. Если вы хотите видеть на своем участке бетонное ограждение, то тогда придется делать столбы из бетона. Если забор планируется из сетки, то опору выполняют из круглых труб диаметром 50 — 60 мм или металлического профиля 40х60, 50х60 и 60х60 мм. Толщина стенки должна быть не меньше 2 мм, иначе столбы не будут долго стоять.

Не забывайте грунтовать металлические опоры. Это позволит повысить их долговечность и поддержать привлекательный внешний вид.

Для строительства временного забора применяются деревянные опоры. Их срок службы составляет до 5 лет, в основном 2-3 года.

Устанавливаются опоры в следующем порядке:

  1. Размечается территория забора и участки, где будут находиться столбы.
  2. Выполняется углубление под опоры.
  3. Установка столбов в проделанные углубления.
  4. Закрепление опоры в земле.

Из чего построить забор? Выбор материала и цена

После того, как вы окончательно решили, какой типа заборы вы будете возводить: высокий, низкий, сплошной или прозрачный, нужно приступать к выбору подходящего материала.

Дерево

Деревянное ограждение всегда отличалось красотой и стильностью. Данный материал дает возможность выбрать несколько вариантов изгородей:

  1. Штакетник. Хоть строительство такого забора из дерева и обойдется вам довольно дешево, это не помешает сделать его очень красивым: штакетники бывают разной формы, высоты и часто оснащаются элементами декора.
  2. Ранчо. Этот тип ограждения делают как из необрезанных досок, так и из брусков, прикрепленных к мощным столбам. Чаще всего его применяют внутри участка, для ограждения сельскохозяйственных угодий.
  3. Плетень считается самым экономичным вариантом деревянного забора. Зато правильно и оригинально переплетенные прутики позволяют выполнить уникальное ограждение, которое очень распространено в сельской местности.
  4. Ограда из решетки изготавливается из реек или из жердочек, что позволяет существенно сократить материальные затраты.

Заборы из дерева имеют свои плюсы и минусы.

К достоинствам можно отнести следующие факторы:

  • Небольшая стоимость ограждения.
  • Легкость установки.
  • Эстетичный внешний вид.

Недостатки заключаются в следующем:

  • Небольшой срок службы и постоянный уход.
  • Ежегодные затраты на покраску забора и обработку его от вредителей.
  • Низкий уровень защиты от воров, ибо ограда из дерева легко поддается механическому повреждению.

Металлическая сетка

Металлические ограждения очень распространены на дачных участках. Самые популярные материалы для их возведения делятся на несколько типов:

  1. Сетка рабица. Она может быть оцинкованной или полимерной. Ставится материал на специальные каркасы или же крепится на столбы из металла. Забор идеально подходит для размежевания участков, он не дает тень на растения, и не слишком низкий, чтобы можно было его переступить.
  2. Сетка рифленая. Выполняют ее из гнутой проволоки диаметром до 7 мм. Сетка на заборе имеет перпендикулярное переплетение, что обеспечивает ограждению хорошую прочность. Данное решение выгодно тем, что столбики можно расставлять на расстоянии до 5 м, а не до 3, как в варианте с сеткой рабицей.
  3. Сварная сетка. Хорошо выглядит и довольно практична. Ее удобно монтировать, но такой материал дороже двух предыдущих вариантов.

К плюсам подобного сооружения можно отнести его долговечность, не «капризность» и устойчивость к перепадам температур.

Минусы заключаются в том, что металлические заборы могут поддаваться коррозии и при их установке, зачастую, нужен аппарат для сварки.

Для декора ограждения из металла застройщики часто используют растения, расплетающиеся по всей площади забора. Подобное решение довольно красиво и стильно.

Профнастил

При установке забора из профнастила рекомендуется использовать листы толщиной не менее 0.5 мм, которые не склонны к появлению вмятин, и не теряют эстетичного внешнего оформления.

Не забывайте о том, что лучше ставить забор так, чтобы расстояние между опорами не превышало 2 — 2.5 м, что дает гарантию того, что забор не прогнется под влиянием сильных ветров.

Ямы для труб должны быть вырыты глубиной не меньше 1,5 м, а сами трубы лучше выбирать диаметром 6-8 сантиметров. Непременно бетонируйте их для большей надежности.

Покупайте такие листы профнастила, которые имеют двухстороннее, полимерное покрытие ибо оцинкованный вариант через несколько лет прекращает блестеть и покрывается ржавчиной.

Достоинства:

  • Различные размеры листов, толщина и волнистость.
  • Хорошая прочность и долговечность материала.
  • Возможность замены листа в случае его непригодности.

Недостатком считается тот факт, что забор из профнастила не может давать гарантию надежной защиты участка от проникновения посторонних лиц, ибо он легко поддается внешним повреждениям: разрезам или разломам. Помимо этого, внешний вид ограждения не особо приметен и красив.

Если говорить о ценовой политике, то самыми экономичными можно назвать заборы из металлических сеток. Но, несмотря на стоимость, они имеют долгий срок службы при своевременном уходе. Кроме того, прозрачность конструкции не всегда уместна и удобна.

Дерево и профнастил примерно одинаковы по цене, а их долговечность зависит от качества их установки. Если дерево обработать специальными средствами, то оно может прослужить довольно долго – до 20 лет. Ограждение из профнастила будет радовать вас немного дольше – 30 лет.

Деревянные заборы – это натуральность, эстетичность и красота, а ограда из профнастила напоминает старинные заборы на фабриках и заводах.

Что именно выбрать – решать только вам.

Установка забора своими руками шаг за шагом

1. При помощи шпагата, колышков и рулетки производим разметку забора. При этом необходимо определить месторасположение будущей калитки, а также ворот, уточнить места, где будут вкопаны столбы.

2. По углам участка нужно забить колышки и по всему его периметру натянуть шпагат. И только затем, по шпагату высверлить буром или выкопать ямки под столбы.

Сколько столбов будет установлено, а, следовательно, и сколько ямок предстоит выкопать, напрямую зависит от выбранного вида забора, а так же ширины его секций. При нормальной почве глубина ям должна составлять от 60 до 90 см, при рыхлой почве около 150 см, и в любом случае она должна немногим превышать глубину промерзания почвы.

Самым оптимальным считается расстояние между столбами не превышающее 2,5 м. Столбы устанавливаются, если идет строительство секционного забора. А вот для забора из камня и кирпича необходимо возведение капитального фундамента. Для этого по периметру участка, обозначенному шпагатом, роется траншея имеющая глубину около 60 см и ширину 30 см.

3. Установка столбов. С учетом вида забора используются деревянные, бетонные столбы либо столбы, выложенные из кирпича или камня. Зачастую в качестве опор применяются металлические либо асбестовые трубы. Предварительно в подготовленную яму вставляется труба или столб, засыпается щебень или колотый кирпич, добавляется песок и все утрамбовывается и поливается водой. После чего производится бетонирование опор.

С помощью отвесов не забудьте проверить вертикальность установленных опор. Столбы непременно должны быть одинаковой высоты, регулировать ее можно либо глубиной ямы, либо длиной столба.

Устанавливать столбы нужно в определенной последовательности. В первую очередь вкапываются первый и последний, по ним натягивается шпагат для равномерной установки остальных столбов. Традиционным способом производится подготовка траншеи под фундамент, при этом учитывается тип будущего фундамента – столбчатый или ленточный. Над уровнем земли уже готовый фундамент должен возвышаться примерно на 50-60 см.

Опоры, предназначенные для комбинированного или кирпичного забора, отстраиваются в два этапа:

  • бетонирование опорных труб;
  • кирпичная кладка вокруг труб.

Для продления срока службы деревянные столбы перед применением лучше обработать медным купоросом или же иным антисептическим средством, а ту часть столба, что будет закопана в землю, еще и хорошо обмазать смолой.

4. Механизм монтажных работ, прежде всего, зависит от вида будущего сооружения. Установка секционных заборов происходит путем крепления к столбам с наружной стороны отдельных секций. При этом следят, чтобы секции устанавливались на одинаковой высоте, параллельно уклону участка с расстоянием от земли не менее 10 см, это позволит увеличить срок эксплуатации забора. При проведении монтажных работ понадобится множество крепежных элементов, таких как гвозди, кронштейны, саморезы, болтовые соединения, проушины и ряд других сварных и кованых приспособлений.

Для устройства кирпичного забора придется воспользоваться услугами мастера.

Во многом долгий срок службы зависит от грунта на участке. Поэтому зачастую приходится комбинировать разные технологии строительства, выбирая нужный вариант.

Красивый деревянный забор для защиты и украшения частной территории. Особенности установки забора своими руками. Советы и рекомендации по проведению работ по установке деревянного забора своими руками.. Технология установки деревянного забора своими руками

Древесина превосходит по своим эстетическим качествам многие материалы, а современные технологии позволяют значительно увеличить срок ее службы. Именно поэтому дизайнеров привлекают особенности забора под дерево. Из профнастила своими руками ограждение соорудить легче, но его привлекательность оставляет желать лучшего. Тому, кого привлекает идея установить оригинальный забор возле загородного дома, будет полезно ознакомиться с информацией, изложенной в статье.

Чем хорош деревянный забор

Преимущества и особенности деревянного забора:

  1. Стоимость материалов, необходимых для сооружения деревянного забора, в несколько раз меньше, чем приходится тратить на ограждение из камня или кирпича.
  2. Скорость и простота монтажа: для забора из дерева нет необходимости в заливке фундамента, что значительно сокращает время строительства. Деревянный забор из различных пород деревьев своими руками можно соорудить при помощи простых инструментов без специальной подготовки.
  3. Эстетическая привлекательность: древесина превосходно сочетается с любыми материалами, вписывается в ландшафт вокруг загородного коттеджа.
  4. Экологическая безопасность: не выделяет вредных веществ, не вызывает аллергических реакций.
  5. Широкий дизайнерский потенциал: свойства древесины позволяют реализовывать оригинальные дизайнерские идеи.

Недостатком деревянных заборов является их сравнительно малый срок службы, но при соблюдении технологии обработки материала и строительства такое ограждение прослужит долгие годы.

Варианты заборов из дерева

Для устройства деревянных заборов могут использоваться доски (обрезные и не обрезные), брусья различного сечения, прутья и ветки, а также бревна, рейки и многое другое. Такое многообразие материала позволяет создавать заборы различных конструкций.

Забор «лесенка» из досок, уложенных горизонтально и под углом

  1. «Лесенка»: такое ограждение подразумевает горизонтальное расположение досок в секциях. Они могут быть закреплены внахлест: нижний край верхней доски накладывается на край нижней доски. В результате доски крепятся под углом, благодаря чему создается оригинальное ограждение, а дождевая вода стекает, не задерживаясь.
  2. «Шахматка»: доски ограждения располагаются вертикально в два ряда, чередуясь в шахматном порядке. Характеризуется наличием просветов, но при этом ограждение зрительно не просматривается. Свет проходит сквозь щели только под острым углом.
  3. «Штакетник»: наиболее распространенный и простой вид ограждения, сооружаемого из двух горизонтальных направляющих и вертикальных досок. Забор штакетник своими руками можно сделать оригинальным, оформив верхушки досок в виде сложной фигуры.
  4. «Решетка»: ограждение в виде рам, в которых заключены перекрещивающиеся планки, расположенные под углом относительно горизонтали. Может использоваться для декорирования.
  5. «Плетенка»: вертикальные доски переплетаются с горизонтальными или расположенными под углом. Частный случай представляет собой переплетение ветвей. Изгородь обычно служит для декоративного оформления границ участка.

Забор в стиле «шахматка»

Совет: деревянные элементы забора можно комбинировать с природным камнем, кирпичом и металлом. Перечисленные материалы используются для возведения основания и перегородок. Из древесины монтируют только секции.

Лесенка в стиле «решетка»

Монтаж деревянного забора: основные правила

Технология установки деревянного забора своими руками предполагает выполнение следующих мероприятий на подготовительном этапе.

  1. Изготовление и обработка столбов антисептическим средством. Подземную часть столбов обжигают до состояния обугливания или пропитывают разогретой битумной массой.
  2. У досок, используемых для сооружения штакетника, запиливают вершины по заранее заготовленному лекалу.
  3. Строгают направляющие (прожилины).

Ограждение в стиле «штакетник» является наиболее простым для самостоятельного монтажа

Все детали забора должны быть оструганы. Это облегчает процесс окраски, делает его более эффективным и уменьшает расход краски и антисептических средств.

Необходимо иметь в своем распоряжении инструменты и оборудование для установки деревянного забора своими руками:

  • бур земляной диаметром 250-300 мм – с его помощью высверливают лунки для столбов;
  • молоток;
  • электрорубанок;
  • кисть малярная;
  • шуруповерт;
  • электролобзик;
  • трамбовка.

Последовательность работ и рекомендации по установке забора из дерева своими руками сводятся к следующему. Рассмотрим монтаж штакетника.

Схема забора типа «штакетник»

  1. Изготовление и антисептическая обработка столбов. Для этого используют брусья сечением 100×100 мм и более, либо бревна с аналогичной площадью сечения.
  2. После обугливания подземные части столбов обрабатывают горячим варом и обматывают несколькими слоями битумного рубероида.
  3. Предварительно сняв дерн, земляным буром высверливают лунки по углам на границе участка. С помощью натянутого между ними шнура намечают линию, вдоль которой на равных расстояниях друг от друга (максимум 3 м) высверливают остальные лунки. Глубина лунок должна быть не менее 1 м.
  4. На дне лунок устраивается песчаная подсыпка толщиной около 10 см. Поверх песка укладывается 2-3 слоя рубероида.
  5. В лунки вставляют подготовленные столбы и фиксируют их с помощью обратной отсыпки: песок или грунт небольшими порциями засыпают в лунки вокруг столба и трамбуют. При этом с помощью уровня или отвеса контролируют его вертикальное положение.
  6. Используя для контроля уровень, монтируют горизонтальные слеги (несущие брусья). Для этого используют брусья сечением 50×80 мм либо круглые жерди. В том случае, если длина брусьев превышает расстояние между столбами, допускается сращивание несущих элементов. При этом нельзя допускать сращивания верхних и нижних слег в одном пролете. Важно хорошо остругать верхнюю часть слег: это будет способствовать лучшему сходу воды и снега с их поверхности. Сращивание выполняется вполдерева или методом «ласточкиного хвоста». Крепят слеги деревянными клиньями, гвоздями или саморезами, предварительно высверлив под них отверстия. В месте крепления к столбу делают неглубокие запилы – около 1,5 см.
  7. Набивают обрешетку, для которой используют доски длиной 1,1-1,9 м. Они должны быть оструганы с двух сторон. Вначале набивают две планки на одной стороне периметра (по углам), вбивают гвоздики в их вершины и натягивают шнур. По шнуру выставляют остальные доски обрешетки. Расстояния между соседними досками выдерживают по шаблону определенной ширины. Сплошной деревянный забор своими руками монтируется без шаблона: доски набиваются стык встык. Между землей и нижним краем досок обязательно оставляют зазор – не менее 10 см.

Совет: для того чтобы доски лучше держались на слегах, следует загибать пассатижами не полностью вбитые гвозди, после чего вбивать их в древесину, утапливая вдоль волокон.

Еще не закрепленные доски, слеги и столбы необходимо обработать антисептиком, так как после монтажа некоторые участки будут скрыты.

После завершения монтажа ограду нужно покрыть грунтовкой по дереву и окрасить краской для наружных работ. Количество слоев краски – не менее двух. Можно использовать краску разных цветов: такой способ декорирования внесет разнообразие в ландшафт загородного участка. Покрывать краской можно только сухую древесину.

Столбы из дерева можно заменить стальными трубами, которые необходимо обработать антикоррозионными средствами, а нижнюю (подземную) часть покрыть битумной мастикой.

О том, как монтируется деревянный забор из дерева своими руками: видео, наглядно демонстрирующее работу специалиста.

Как соорудить плетеный деревянный забор

Для декоративного оформления участка загородного дома или дачи успешно используют плетеные заборы. Такие ограждения поддерживают фольклорный стиль ландшафта и основного строения.

Различают следующие виды плетеных оград:

  1. До 1 м высотой с горизонтально расположенными прутьями. Такие ограды устанавливают по периметру клумб, вдоль садовых дорожек.
  2. До 1,5 м высотой: используются для зонирования территории, например – для отделения огорода от декоративного газона в зоне отдыха.
  3. До 2 м высотой: могут применяться для устройства защитного ограждения всей территории. Прутья могут располагаться и вертикально, и горизонтально.

Для плетения изгороди используют прутья ивовой лозы или орешника. Материал пропитывают антисептиком методом погружения в раствор или обрызгивания.

Для монтажа потребуется следующее:

  • деревянные колья длиной, превышающей на 1 м высоту будущего ограждения;
  • ветви лозы;
  • тяжелый молот;
  • садовый нож;
  • проволока.

При заготовке ветвей отдают предпочтение самым ровным. Их следует высушить после осеннего сбора и перевязать пучками. Перед началом плетения прутья на некоторое время погружают в горячую воду.

После подготовительного этапа выполняют следующее:

  1. По периметру ограждения роют траншею и засыпают дно слоем песка. Это будет способствовать отводу дождевой воды.
  2. Толстые вертикальные колья вбивают в грунт на глубину не менее полметра, траншею засыпают. Расстояние между соседними кольями – около 0,5 м.
  3. Плетение из лозы выполняют снизу, огибая колья. Вершины ограды временно скрепляют рейкой, которую демонтируют после окончания монтажа. Концы ветвей должны оставаться с не просматриваемой стороны ограды. Стыки распределяют равномерно по всей длине забора.
  4. Для прочности концы ветвей оплетают проволокой.

Пользуясь рекомендациями, изложенными в статье, вы сможете самостоятельно установить деревянную ограду на загородном участке.

Установка забора своими руками

Частный дом без забора, как ребёнок-сирота без родителей.  Заборы создают уют и порядок, и изготавливают  их,  испокон веков,  из дерева, камня,  металла и других подручных материалов.  Кажется, что поставить такое сооружение очень просто, нужно только вбить палочку или трубу в землю, прибить перекладинку  и — всё готово, на века. На самом деле, при строительстве заборов  нужно обязательно выдерживать технологии, соответствующие определённому материалу.

Забор, как и всякое сооружение,  выполняет  определённую функцию. Можно выделить две основных: защитную и  декоративную.

Защитные заборы, по-другому называемые капитальными,  возводят из камня, металлических листов, бетонных плит, шифера, кирпича,  а, также из современных материалов, таких как, например, профнастил.

К декоративным заборам относятся легкие или ажурные заборчики из деревянного штакетника, веток вербы или  металлической сетки и даже из стекла.

Особый вид забора — кованые решетки или сварные конструкции.  Если пруток для изготовления такой решетки берется тонкий, и из него гнётся тонкое кружево, то будет, скорее всего красивый декоративный забор, а, если решетка массивная из толстого прутка с защитными острыми пиками  по вверху, — это точно ограда для защиты домовладения.

Таким образом у заборов может быть разный материал, но технология строительства у всех одинаковая:

  • разметка;
  • выкапывание  ям  для столбов или траншеи для фундамента;
  • установка столбов, заливка фундамента;
  • монтаж  секций забора.

Этапы установки забора своими руками

1. Произвести разметку  для  определения линий будущего забора, местонахождения  калитки и ворот, а также уточнения мест установки  столбов. Что для этого нужно? Для этого необходима рулетка, колышки и шпагат.

2. Забить колышки по углам участка и натянуть по периметру шпагат. По шпагату выкопать или высверлить специальными бурами отверстия для столбов.

Количество столбов, а соответственно и ям,  зависит  от вида забора и ширины секций. Глубина ям должна быть немного больше глубины промерзания грунта, что примерно составляет 60-90 см при нормальной плотности и до 150 см в рыхлом  грунте.

Оптимальный вариант для хорошей устойчивости забора — расстояние между столбами 2,5 м. Отдельные столбы устанавливаются в случае секционного забора. Если же забор решили выложить из кирпича или камня, то необходимо возвести капитальный фундамент, для чего вдоль всего шпагата нужно вырыть траншею глубиной до 60 см, шириной до 30 см.

3. Установить столбы. В зависимости от вида забора, столбики могут быть деревянные,  бетонные, выложенные из кирпича или в качестве опор  берутся готовые  металлические,  или асбестовые трубы.  Для установки столбика,  в подготовленную яму,  засыпается битый кирпич или щебень, сверху добавляется песок и  утрамбовывается.  Затем всё увлажняется водой, устанавливается столб (труба) и стандартным способом  бетонируется.

В процессе  работы обязательна проверка вертикальности будущего забора, с помощью отвесов и других приборов. Столбики должны быть одинаковой высоты, которую можно регулировать длиной  самой трубы или глубиной выкапывания ямок.

Установка столбов производится в следующей последовательности. Сначала устанавливаются первый и последний, между ними  натягивается шпагат  для правильной установки остальных столбов. Траншея под фундамент подготавливается классическим способом,  в зависимости от того, какой будет  фундамент: ленточный или столбчатый. Готовый фундамент должен возвышаться над уровнем земли на 50-60 см. Столбики для кирпичного или комбинированного забора изготавливаются в два этапа:

  • бетонирование труб;
  • обкладывание труб кирпичной кладкой.

В случае использования деревянных столбов, их предварительно необходимо обработать раствором медного купороса или другим антисептическим средством, а  часть столба, которая будет соприкасаться с  землёй должна быть тщательно обмазана смолой.

4. Принцип монтажа забора зависит от вида самого сооружения. Секционные заборы устанавливаются путём крепления отдельных секций с наружной стороны к установленным столбам. Необходимо следить, чтобы все секции были одинаковые по высоте, параллельно уклону участка, а отступ от земли был не меньше 10 см, что значительно увеличит срок службы ограждения. В качестве крепежных деталей могут быть: саморезы, болтовые соединения, самодельные хомуты и обхваты, гвозди, кронштейны, проушины и другие сварные и кованые приспособления.  Кирпичные заборы выкладываются мастерами-каменщиками стандартным способом.

Необходимо отметить, что долговечность забора очень зависит от грунта. Поэтому часто используется технология строительства  не одного вида, а комбинируется из нескольких, выбирая нужные особенности способа строительства.

Установка забора своими руками

При отсутствии опыта установка забора может показаться сложным и трудоемким процессом, но только на первый взгляд. Если вы не знаете, как поставить забор, не спешите обращаться к специалистам: внимательное ознакомление с этапами монтажа позволит вам выполнить эту работу самостоятельно.

Виды заборов: металлический из профнастила, кирпичный, шиферный, из сетки, бетонный, каменный.

Чтобы забор получился аккуратным и надежным, следует правильно выбрать тип забора, подготовить участок, инструменты и строго соблюдать технологию монтажа.

Типы заборов для самостоятельной установки

Любое ограждение, независимо от вида, состоит из несущего каркаса и полотна. Каркас — это заглубленные в грунт столбы с закрепленными на них горизонтальными поперечинами. Полотном забора может служить деревянный или металлический штакетник, профнастил, сетка Рабица и другие материалы. В зависимости от материала, заборы бывают:

  • металлические;
  • деревянные;
  • кирпичные или каменные;
  • шиферные;
  • бетонные;
  • сетчатые.

Чем больше вес ограждения, тем сложнее поставить его без помощников; если вы планируете делать все самостоятельно, следует выбирать простые и легкие материалы. Штакетник и сетку Рабица, профнастил и шифер, а также забор из досок можно качественно установить своими руками с первого раза. Для монтажа бетонных секций понадобится посторонняя помощь, а кирпичный или каменный забор построить без опыта аккуратно не получится.

Вернуться к оглавлению

Пример размеров забора из профнастила.

Чтобы поставить забор, нужно точно рассчитать количество материала. Сначала определяют число прогонов: общую длину ограждения делят на ширину прогона, которая составляет 2-3 м. Меньшее расстояние между столбами потребует неоправданных расходов на материал, а большее спровоцирует провисание полотна забора. Итак, общая длина ограждения и число прогонов известны, можно рассчитывать количество материалов.

Расход штакетника зависит от густоты его крепления на один пролет. Чем гуще расположены планки, тем больше их потребуется и тем плотнее будет забор. Поэтому сначала планки раскладывают на нужном расстоянии, высчитывают количество на пролет и умножают на число прогонов. Если же используются целые листы материала, длину ограждения делят на ширину листа. Стоит учитывать, что листы крепятся внахлест, поэтому необходимо брать их с запасом. Если в качестве полотна используется сетка Рабица, длину забора делят на длину одного рулона. Как правило, это 10 м.

Помимо полотна, необходимо правильно высчитать количество столбов и поперечных лаг для забора. Высота столбов должна быть больше высоты ограждения на 1/3, а их количество равняется числу прогонов +1. Толщина несущих опор прямо зависит от веса и высоты полотна: чем легче забор, тем тоньше выбирают столбы. Для забора из сетки достаточно профиля сечением 40х40 мм или 40х60 мм, для ограждения из профлиста потребуются столбики диаметром 80 мм или профиль 60х60 мм. Они достаточно прочные и не слишком тяжелые, поэтому легко устанавливаются своими руками.

Количество поперечных брусьев зависит от высоты забора: если он не выше двух метров, понадобится по 2 лаги на каждый пролет, если же высота ограждения составляет 2,2 м и больше, в одном прогоне крепится 3 лаги. В качестве поперечных реек могут использоваться как деревянные бруски, так и стальной плоский профиль сечением 60х20 мм, а также металлические швеллеры.

Вернуться к оглавлению

Пример разметки забора.

Ставить ограждение нужно на ровном и свободном от растительности участке. Если вы планируете сделать все своими силами, так чтобы забор выглядел, как выполненный руками специалистов, придерживайтесь рекомендаций даже в мелочах. Поэтому сначала точно вымеряйте периметр забора. Уберите высокие растения, камни, лишние предметы, выровняйте почву. Если забор будет на фундаменте, необходимо по всей длине ограждения снять полосу дерна шириной 40 см, чтобы упростить разметку. Для простого забора достаточно скосить траву и сровнять возвышенности.

Следующий этап — разметка: сначала определяют и намечают колышком расположение углового столба; точно так же намечают второй угол и соединяют колышки натянутой веревкой. Теперь по этой линии от угла отмеряют ширину прогона и ставят маячок, и так — до конца разметки. В итоге, расстояние между угловыми колышками делится на ровные отрезки, а все маячки должны располагаться строго по линии. После этого в местах расположения маячков нужно выкопать ямы для несущих столбов будущего забора. Это можно сделать своими руками, без использования спецтехники.

Глубина ям под столбы зависит от высоты забора и вида почвы на участке. Высокие тяжелые ограждения требуют заглубления опор не менее чем на 1,2 м, то есть на глубину промерзания почвы. При недостаточной глубине столбы под весом полотна со временем перекосятся и просядут, что приведет к разрушению забора. Если же все сделать правильно, забор простоит не одно десятилетие, не требуя ремонта. На плотных или каменистых грунтах бурят отверстия на глубину от 50 до 80 см, при условии, что высота полотна не превышает 1,5 м. Сделать ямы можно лопатой или садовым буром; второй вариант предпочтительнее, поскольку так вы устанете меньше, а работу сделаете быстрее.

Вернуться к оглавлению

Схема установки деревянных столбов.

Для заборов подходят деревянные и металлические опоры, столбы из армированного бетона и асбесто-цементных труб, а также каменные и кирпичные. Деревянные стойки самые экологичные и недорогие, но, по сравнению с другими материалами, и самые недолговечные. Перед установкой их необходимо обрабатывать антисептиком и битумной смесью, а потом периодически красить, чтобы защитить от гниения. Сейчас деревянные опоры используются все реже, преимущественно для заборов из штакетника и сетки Рабица.

Железные трубы и оцинкованный стальной профиль различного сечения — отличный вариант для любого забора; их легко установить своими силами, они прочные и надежные, при соответствующей обработке служат десятилетиями, не теряя своих качеств. Чтобы эффективно защитить такие столбы от внешнего воздействия, после установки их закрывают сверху специальными заглушками или самодельными колпаками. Неоцинкованные изделия обязательно покрывают антикоррозийными составами.

Бетонные столбики и стойки из асбестовых труб можно назвать идеальным решением для забора. В обработке они не нуждаются, сырости не боятся, от жары не растрескиваются и служат гораздо дольше металлических столбов. Основным достоинством бетонных опор является то, что их можно сделать своими руками и сэкономить на этом приличную сумму. Сложного здесь ничего нет: понадобится деревянная опалубка, длинная арматура, вязальная проволока и бетонный раствор. Если все сделать правильно, получатся отличные столбики. Столбы из камня или кирпича смотрятся солиднее и привлекательнее, но заниматься их возведением без малейшего строительного опыта не стоит: если кладка получится неровной, это испортит весь вид. Итак, если со столбами вы определились, можно начинать их установку.

Вернуться к оглавлению

Для монтажа каркаса забора вам понадобится:

  • строительный уровень и рулетка;
  • сварочный аппарат;
  • лом для трамбовки;
  • молоток и деревянные распорки;
  • шуруповерт;
  • болты и саморезы;
  • щебень, песок и цемент.

Сначала в ямы насыпают небольшим слоем песок и мелкий щебень, после чего опускают столбы, придерживая руками. Если используются железные стойки, на них приваривают металлические пластины для крепления поперечных реек, места сварки при этом тщательно зачищают и покрывают грунтовкой, и только потом опускают стойки в ямы. Далее все столбы выравнивают по вертикали, проверяют уровнем и фиксируют распорками. При этом очень важно следить и за высотой стоек: она должна быть одинаковой.

Схема крепления профнастила и монтажа каркаса забора.

Теперь необходимо заполнить свободное пространство в ямах крупным щебнем, битым кирпичом и камнями. Заполнив примерно 2/3, сверху насыпают песок и проливают хорошо водой, чтобы плотнее утрамбовать содержимое. Оставшееся пространство нужно забетонировать: смешать в емкости сухой цемент, песок и щебень в соотношении 1:2:4, а потом постепенно добавлять воду, пока раствор не станет нужной консистенции. Он должен без усилий размешиваться, легко сползать с лопаты, быть однородным. После заливки раствора столбы еще раз проверяют уровнем, ведь после схватывания бетона поправить их уже не получится. Если все в порядке, опоры должны выстояться три дня, чтобы бетон как следует затвердел.

Через три дня приступают к монтажу поперечных брусьев своими руками. Крепят их по-разному: можно использовать сварку, специальные кронштейны и хомуты, а иногда саморезы. Использование сварки дает максимально надежную фиксацию. Такой каркас выдерживает высокие нагрузки, не прогибается и не ломается. Разумеется, приварить можно только металлические поверхности, поэтому на бетонные столбики лаги крепят хомутами или кронштейнами. Кроме того, можно просверлить бетонное основание и зафиксировать лаги болтами. Саморезы удобно применять для деревянных каркасов.

Нижние рейки должны располагаться выше уровня грунта на 15-20 см, верхние — на таком же расстоянии от верха столбов. Все лаги обязательно должны быть параллельными и строго горизонтальными, что проверяется с помощью уровня. Собранный своими силами каркас при соблюдении всех пропорций будет выглядеть не хуже, чем выполненный руками профессионалов. Смонтированную основу нужно обработать грунтовкой и покрасить, после чего можно крепить полотно забора.

Вернуться к оглавлению

Как и предыдущие этапы, обшивка производится своими руками, без привлечения специалистов. Полотно забора может быть из досок, деревянного или стального штакетника, профлиста, сетки, кованых решеток. Зафиксировать полотно можно двумя способами: секционно и всплошную. Первый способ подразумевает изготовление секций: на раму, сваренную из металлических уголков, крепят обшивку, а потом всю конструкцию прикручивают к основе. Если секции небольшие, лаги использовать необязательно: рама крепится непосредственно к столбам.

Второй способ: полотно начинают прикручивать к лагам от крайнего столба, постепенно закрывая весь каркас. Например, берут лист профнастила, прикладывают к раме и, удерживая руками, прикручивают саморезами. Далее внахлест крепится следующий лист, и так до конца ограждения. Если это штакетник, первую планку фиксируют впритык к угловому столбу, следующие — через определенный промежуток вдоль всего периметра. Вот так, своими усилиями, можно поставить стандартное ограждение.

Более сложные конструкции заборов включают декоративные вставки, ленточный фундамент или ступенчатую форму, если возводятся на склонах. И хотя выполнить их труднее, но опускать руки не стоит. При желании можно воплотить свои мечты и справиться с любыми трудностями!

Смотрите также